Обработка древесины специальными составами повышает прочность материала, обеспечивая надежную защиту от агрессивных воздействий и разрушения. Изготавливая антисептик для дерева своими руками, следует помнить о высокой токсичности компонентного состава.

Необходимость в обработке больших площадей деревянного дома, или бани, требует использования значительных объемов и является финансово затратным этапом строительных работ. Оптимальным вариантом в данной ситуации, выступит приобретение необходимых химических реактивов и приготовление антисептика для дерева своими руками.

Выбор подходящего состава зависит от желаемых свойств обработки. Классификация антисептических средств формируется на компонентной основе:

• масляная основа;
• восковая основа;
• водная основа;
• растворители.

Различают также антисептики в зависимости от вида проведения строительных работ: для внутреннего, или наружного применения. Внутренняя обработка должна отличаться безопасностью и экологичностью. Средства для наружной обработки включают основу, сочетающую свойства антисептика и устойчивости к атмосферным воздействиям (перепады температур, ультрафиолет).

Компонентный состав антисептика

Качественные характеристики компонентного состава раствора помогут определить, как сделать антисептик для дерева своими руками требуемого вида. Приготовление средства может производиться на основе:

• сульфата меди, или железа (железный, или медный купорос);
• йода, или зеленки;
• битума;
• биоцидных, или глиняных паст;
• фтористого натрия.

Средства на масляной, или битумной основе эффективно защищают древесину даже при нахождении в земле от воздействия влаги, грибковых поражений. Вязкие растворы глубоко проникают в структуру материала. Недостатком обработки нефтепродуктами в сочетании с веществами коксохимической природы выступает высокий уровень токсичности.

Традиционно используют смеси на водно-солевой основе. Область применения зависит от концентрации раствора. В отличие от масляных, или битумных вариантов, средства менее токсичны, просты в приготовлении и не требуют специальных условий для перевозки компонентов.

Недостатком состава выступает необходимость нанесения изолирующего внешнего слоя, который повысит стойкость к смыванию.

Основные области применения

Выполненный антисептик для дерева своими руками позволяет использовать раствор в больших объемах для достижения необходимого результата:

1. Наружная защита строений из дерева от воздействия влаги, ультрафиолета.
2. Обработка древесных материалов при открытой транспортировке.
3. Защита участков подверженных повышенному воздействию влаги (подполье, заглубление в землю).
4. Бактериологическая защита от насекомых, грибка и плесени.

Составы могут применяться как поверхностное покрытие, или пропитка материала. Комбинирование антисептических веществ с лаками, или красящими средствами, дополнительно обеспечивают декоративность поверхности.

Важные аспекты приготовления и нанесения

Основные правила изготовления помогут выяснить, как сделать качественный раствор. Потребуется тщательно изучить информацию о токсичных составляющих и необходимых мерах предосторожности. Подбирая рецепт, важно учитывать доступность компонентов.

Первоначально потребуется подготовить необходимый инвентарь (емкости, кисточки, лейки, лопатки) и выбрать место для изготовления раствора. Процесс приготовления напрямую зависит от основы и компонентного состава смеси. Важно обратить внимание на степень токсичности веществ.

Нанесение жидких растворов следует выполнять при помощи пульверизатора, более густых – широкими кистями, или губкой. Внутренние работы производятся в проветриваемом помещении.

Рецептура средств из медного купороса

Антисептик для дерева своими руками из купороса должен учитывать определенные пропорции вещества, рассчитанный на желаемый объем готовой смеси. Потребуется подготовить химические компоненты:

• медный купорос (50% состава сухой части);
• бихромат натрия (50%);
• вода (в соотношении сухие вещества 1 кг/9 л. воды);
• столовый уксус 9% (1000мл воды/5.5 мл уксуса).

Процесс приготовления пасты на основе купороса включает смешивание сухих компонентов в равном количественном соотношении. Улучшить растворение веществ до необходимой консистенции, поможет подогрев воды до 50°С. Сделанная паста тщательно перемешивается, и готова к применению.

Правила приготовления должны учитывать меры безопасности, ведь полученный антисептик, медный купорос для дерева своими руками токсичен. Следует избегать попадания раствора на кожу и на слизистые оболочки. Целесообразно использовать специальную защитную одежду, очки, респиратор.

Паста на основе битума

Антисептики для дерева глубокого проникновения своими руками изготавливаются на основе битума. Дополнительными компонентами для раствора выступает бензин, или дизельное топливо. Необходимость в глубокой пропитке часто вызвана агрессивным воздействием внешней среды.

Рецепт приготовления требует особой осторожности. Битум помещается в металлическую емкость и нагревается до исчезновения комков. Тепловое воздействие прекращают при достижении необходимой степени вязкости средства. Далее добавляется вещество-растворитель. Достичь оптимального проникновения раствора можно погружая элементы, требующие обработки, в готовую смесь. Битумный антисептик обладает высокой степенью адгезии с поверхностью дерева.

Варианты защитных растворов

Доступно изготовить простой и эффективный антисептик для дерева своими руками. Рецепт имеет доступный состав на основе раствора фторида натрия. Концентрация вещества от 0,5% до 4% подбирается в зависимости необходимости внутренней, или наружной обработки.

Облегчить визуальный контроль над толщиной нанесения защитного слоя, поможет добавление перманганата калия (10 г). Со временем окраска покрытия исчезнет. Выполнение работ по обработке древесины производится широкой кистью, или пульверизатором.

Сульфатные смеси применяются для защиты от разрушения деревянных деталей погруженных в землю. Основной компонент 10-20% разбавляется в 10 литрах воды. Достичь желаемого эффекта можно только при условии длительной выдержки пропитки и правильной сушки поверхности.

Масляные пропитки широко применяются для внутренних работ. Безопасность основы достигается благодаря натуральности состава. Используются различные виды масел (льняное, конопляное) в сочетании с добавками (экстракты с дубильными компонентами). Обработка масляными составами повышает декоративность, восстанавливает фактуру и усиливает изоляцию материала от воздействия влаги.

Выбор средства обработки для дерева зависит от индивидуальных требований к покрытию. Регулировать степень защиты, можно подбирая необходимую концентрацию и толщину защитного слоя. Средства, правильно изготовленные собственноручно, не уступают в качестве и эффективности готовым растворам.

Для придания большей декоративности и эстетичности изделиям из древесины, их обрабатывают морилкой. Раствор изменяет тон и подчеркивает текстуру дерева. Современные морилки обладают антисептическими свойствами и позволяют существенно продлить срок службы изделия.

Рассмотрим, какие бывают виды морилок, как можно изготовить состав своими руками, и каковы основные правила нанесения морилки на древесину.

Предназначение морилки для дерева

Морилка - тонирующий состав, который наносится на обработанную древесину для изменения натурального цвета древесины, фанеры, мебели, ДСП, ДВП и МДФ. Морилка имеет второе название Бейц.

Специальный состав проникает вглубь древесины, благодаря чему текстура дерева сохраняется. Такого эффекта от эмали или краски добиться не получится.

Некоторые используют морилку, чтоб скрыть истинную породу древесины, например, окрашивают недорогую сосну в цвета благородных пород деревьев. Другие используют морилку для того, чтоб обновить интерьер помещения или подчеркнуть красивую текстуру натурального материала.

При умелом использовании морилки и комбинации одновременно нескольких оттенков можно превратить обычное изделие из дерева в художественную ценность

Кроме декоративных функций, некоторые типы морилок имеют и защитные свойства. К деревозащитным составам относятся морилки на масляно-алкидной основе или растворителях. Такие морилки способны защитить дерево от насекомых-вредителей, появления плесени и грибов.

Виды морилок для обработки дерева

Основной критерий, по которому классифицируют все морилки - это основа изготовления раствора. Наиболее распространены морилки на водной, спиртовой, масляной, акриловой и восковой основе. Рассмотрим особенности каждого вида.

Морилки на водной основе выпускаются в двух формах: сухие морилки в порошкообразном виде для самостоятельного разведения в воде, и в готовом к использованию состоянии. Водные морилки высыхают достаточно долго, поэтому для получения однородного тона понадобится много времени.

Основное неудобство применения морилки состоит в том, что при обработке состав поднимает волокно древесины. С одной стороны, это подчеркивает структуру дерева, а с другой - делает изделие более уязвимым к воздействию влаги. Поэтому, перед нанесением морилки, дерево следует поверхностно намочить, оставить на некоторое время пропитаться и тщательно ошкурить.

Спиртовая морилка - это раствор органических красителей с пигментами в этиловом спирте. Спиртовые составы применяются для антисептической и декоративной окраски деревянных изделий. Такие морилки уменьшают поднятие ворса и не вызывают набухание древесины.

При использовании спиртовой морилки сложно добиться равномерного окрашивания, так как состав быстро высыхает, и могут образоваться пятна. Для тонирования небольших изделий такие морилки могут подойти, а вот покрасить паркет будет очень проблематично.

Спиртовые морилки наносятся только распылителем (краскопультом), а при окрашивании кистью результат может быть непредсказуем

Морилка на масляной основе имеют множество тонов и оттенков. Масляная морилка содержит растворимые в олифе и маслах красители. В качестве растворителя применяется уайт-спирит.

Масляная морилка - наиболее удобна в работе: она может наноситься разными способами, не поднимает волокон и распределяется равномерно по всей поверхности. Изделия, обработанные морилкой на основе масел, можно легко докрасить и отреставрировать.

Восковые и акриловые морилки - последнее поколение тонировочных материалов. Морилки на основе акриловых смол и воска образуют на поверхности дерева тонкую цветную пленку, которая дополнительно предохраняет материал от избыточной влажности. Такие виды морилок равномерно «ложатся» на поверхность и хорошо подходят для обработки деревянных полов.

Акриловые морилки имеют широкую гамму тонов, которую можно смешивать и получать более тонкие оттенки. Состав не имеет неприятного запаха, не воспламеняется и подходит для всех типов древесины. Акриловые морилки не выделяют вредных испарений, а после нанесения быстро высыхают.

При работе с акриловой морилкой, важно не переборщить с толщиною слоя. Хороший эффект можно получить при нанесении не более 2-х слоев, если больше, то могут образоваться пятна

Восковые морилки представляют собой очень мягкий воск. Ими можно обрабатывать непосредственно древесину или предварительно окрашенную поверхность. Восковые морилки наносятся с помощью ткани, и распределяются по древесине втирающими движениями.

Наиболее эффективно восковые морилки смотрятся в сочетании с полированием. Такой прием часто используют при отделке токарных изделий, профилей и резьбы.

Важно! Морилки на восковой основе нельзя использовать перед обработкой древесины двухкомпонентными лаками кислотного отверждения или полиуретаном

Изготовление морилки своими руками: рецепты народных умельцев

Морилки из растений

Придать древесине другого оттенка можно при помощи растительных компонентов.

Морилки на основе кофе, чая и уксуса

Морилку для дерева своими руками можно изготовить из подручных средств: кофе, чая и уксуса.

Придать дереву вишневого, коричневого и темно-коричневого оттенка можно раствором марганцовки: 50 г надо развести в 1 литре теплой воды, нанести на древесину, а спустя 5 минут протереть поверхность мягкой тряпкой. Для того чтоб получить более яркий оттенок обработку марганцовкой надо повторить.

После обработки древесины морилкой из перманганата калия, поверхность надо покрыть защитным составом, иначе марганцовка выцветет

Морилки с химическими компонентами

При желании получить стойкий окрас можно поэкспериментировать и создать морилку из химических веществ.

Отбеливающие морилки

Отбеливание древесины позволяет подготовить изделие под покраску и добиться выразительности тона. Некоторые породы деревьев при отбеливании приобретают неожиданные цветовые оттенки. Например, грецкий орех, которому свойственна однотонная текстура с фиолетовым оттенком, после обработки отбеливающей морилкой становится бледновато-розовым или ало-розовым. Отбеливание яблони делает древесину благородного цвета слоновой кости.

Отбеливание морилкой: фото

Для отбеливания можно использовать разные растворы. Некоторые действуют очень быстро, другие - более медленно.

1. Раствор из щавелевой кислоты. В 100 г кипяченой воды растворить 1,5-6 г щавелевой кислоты. Такой состав подходит для отбеливания светлых пород дерева: липы, белового тополя, светлого ореха, березы и клена. На других видах древесины могут появиться грязноватые оттенки или серые пятна. Листы шпона после отбеливания надо промыть раствором (состав: горячая вода - 100 г, кальцинированная сода - 3 г, хлорная известь - 15). Такая обработка обессмоливает поверхность и поднимает ворс древесины.
2. Отбеливание 25%-ым раствором перекиси водорода подходит для большинства пород деревьев, кроме лимонного дерева, дуба и палисандра. Изделия, после обработки перекисью, не нуждаются в промывке. Раствор перекиси отбеливает только мелкопористые породы деревьев. Древесина, содержащая дубильные вещества, очень плохо поддается осветлению такой морилкой. Для улучшения процесса отбеливания дубильные породы предварительно надо обработать 10%-ым раствором нашатырного спирта.

Результаты отбеливания разных пород деревьев:

• береза после отбеливания в растворе из щавелевой кислоты получает зеленоватый оттенок;
• шпон ясеня и дуба становиться заметно светлее после обработки щавелевой кислотой;
• анатолийский орех при отбеливании в перекиси водорода (концентрация перекиси не ниже 15%) приобретает золотистый оттенок, а грецкий орех - розовый цвет.

Способы нанесения морилки

Обработку древесины морилкой можно выполнять одним из четырех способов:

1. Напыление. Морилка наносится на поверхность древесины краскопультом. Распыление позволяет добиться равномерного распределения морилки и получения ровной текстуры.
2. Растирание. Морилка наносится на дерево и равномерно втирается по всей площади изделия. Покрытие преобразуется, текстура становиться ярко выраженной. Этот метод оптимально подходит для пористых пород деревьев, а морилку надо использовать не быстросохнущую.
3. Нанесение валиком или тампоном. Этот способ применяется при обработке изделий небольшой площадью, он помогает избежать разводов и обеспечивает равномерное распределение морилки по поверхности.
4. Нанесение кистью. За неимением краскопульта или тампона можно использовать кисть, однако такой метод подходит не для всех типов морилки. Специалисты отмечают, что при нанесении кистью, древесина дает более глубокий, насыщенный цвет, чем при других способах.

Главные принципы обработки древесины морилкой

Для того чтоб получить красивое изделие из натурального материала, надо придерживаться основных правил обработки древесины.

Нанесение морилки: видео

Возможные дефекты и их устранение

Наносить морилку надо предельно аккуратно, так как удалить образовавшиеся дефекты будет достаточно сложно.

Образование затеков. Это происходит, если морилка наносится в большом количестве и очень быстро высыхает. В таком случае надо постараться максимально удалить слой морилки. На застывающий слой надо нанести еще один слой морилки, которая размягчит подсыхающую, а затем тряпкой удалить излишки раствора.

Если морилка полностью высохла, то для ее удаления надо использовать растворитель для красок. Однако весь пигмент удалить не получится. Верхний окрашенный слой можно удалить рубанком или наждачной бумагой.

Пятнистость изделия. Если обрабатываемая древесина имеет неравномерную плотность или свилеватая, то поглощение морилки может происходить неравномерно - окраска в одних местах будет насыщеннее, а в других - светлее.

Пятнистость на изделиях из красного дерева или грецкого ореха смотрится привлекательно, а вот на древесине вишни, березы, сосны, ели и тополя - выглядит не естественно

Удалить пятнистость очень трудно. Можно удалить слой мореной древесины рубанком, в фанере надо будет удалить весь лицевой шпон.

Лучше заранее предупредить появление пятнистости:

• протестировать древесину - нанести морилку на ненужный кусок обрабатываемого изделия;
• использовать морилку-гель.

Морилка-гель - густая, пастообразная морилка, которая не растекается и не проникает вглубь древесины. Кроме того, гелиевые морилки имеют небольшую скорость впитывания.

Протравливание древесины - это процесс окрашивания древесины специальными протравами, в результате которого она приобретает более красивый цвет (к примеру, ореха, или чёрного дерева).

Древесина лиственных пород поддаётся протравливанию лучше остальных. А если протравливать хвойные породы, то это далеко не всегда может дать нужный эффект.

Существует два способа, с помощью которых достигается глубокое тонирование:

1. Ручное окрашивание . При этом используется тампон или старая малярная кисть. Для тампона подойдёт полотняная ткань, которая не должна оставлять на обрабатываемой поверхности волокна.

2. Вымачивание в протраве . Чёткого установленного времени, нужного для выдерживания древесины в протраве, не существует. Дело в том, что это зависит от конкретной древесной породы, а также от её влажности и толщины. Поэтому руководствуйтесь собственным впечатлением от полученного цвета.

Перед тем, как будете протравливать древесину, немного увлажните её.

Все составы для протравливания морилки - подразделяются на три группы. Перечислим их и опишем основные принципы работы с ними.

1. Морилки на водной основе . Их разводят так, как написано на упаковке. Прежде чем начать работу, обязательно проверьте тон на ненужном кусочке древесины. Ведь если Вы сделаете тон светлее, чем нужно, то это можно быстро исправить. А вот более тёмный тон осветлить вряд ли удастся. Перед нанесением морилки покройте пол. Для этого подойдут старые газеты. Морилку нужно наносить кистью в том направлении, в каком расположены волокна древесины. Слегка наклоняете мебель или её элемент и начинаете красить сверху вниз. При этом, чтобы состав не лёг пятнами, не стоит брать на кисть очень много морилки.

2. Масляные морилки. Эту разновидность наносят на древесину, после чего мебель должна просохнуть в течение суток. Чтобы тон получился более тёмным, морилку наносят ещё раз. Когда древесина полностью высохнет, нужно отшлифовать её тонкой наждачкой. Потом протираете поверхность тряпочкой, смоченной в скипидаре.

3. Самодельные морилки. Результат от самодельных морилок ничуть не хуже действия покупных. При этом их огромное преимущество - меньшая стоимость. Далее мы расскажем о том, как можно самостоятельно приготовить морилки. Одно общее правило: краска добавляется в воду, а не вода в краску!

Все составы для протравливания очень токсичны, поэтому используйте для защиты специальную одежду и резиновые перчатки. Хорошо, если Вы будете в респираторе.

Итак. Протравами называют красители, необходимые для глубокого тонирования. Их достаточно много. Это медный и железный купоросы, калиевый и натриевый хромпики, марганцовка, сернокислая и хлорная медь, хлористый кальций, аммиак, квасцы, сернокислое и хлорное железо, цинковый купорос и другие.

Марганцовка хороша для усиления бурого или коричневого цвета древесины. Если сделать смесь из марганцовки и сернокислой магнезии в равных пропорциях, получится оптимальный краситель. Такую смесь нужно разбавлять горячей водой. Благодаря красителям на основе марганцовки древесина сначала окрашивается в вишнёвый, а затем в коричневый цвет. Знайте об одной тонкости: под влиянием солнечного света окрашенная таким способом древесина светлеет.

• Если Вы хотите окрасить строганный шпон в голубой, или чёрный цвет , то его нужно вымачивать в настое железного порошка и дубовых опилок. Для достижения столь интересного эффекта потребуется подождать 5 - 6 дней.
• Собираетесь получить синюю древесину ? Тогда берёте азотную кислоту, разбавленную водой, и засыпаете туда медные опилки. Доводите эту смесь до кипения и наблюдаете, как медные опилки растворятся. Дайте полученному составу остыть и разведите его в равном соотношении водой. Когда закончите вымачивать древесину, то обильно обработайте её раствором питьевой соды. /li>
• Для создания коричневой морилки для дуба, ореха или красного дерева понадобятся кристаллы перманганата калия, вандейковского коричневого или орехового пигмента. Их можно приобрести в специальных магазинах. Кристаллы растворяются в тёплой воде.

Анилиновые краски нужны для получения различных оттенков коричневого цвета. Они продаются в порошке и хорошо растворимы в воде, масле или скипидаре. Чтобы сделать тёмную морилку, нужно смешать бисмарковскую коричневую и вандейковскую коричневую краски. Для этого разводите каждую краску в тёплой воде. В каждый из растворов добавляете по капельке уксуса и 7 мл клея. После этого смешиваете их и смотрите на оттенок: если нужен оттенок светлее, то добавляете больше воды.

Благодаря медному купоросу дуб приобретает серо-голубой оттенок, а тон красного дерева приглушается. Разводите кристаллики медного купороса в воде и покрываете древесину. Особенность медного купороса в том, что эффект от его воздействия проявляется лишь после высыхании древесины.

Нашатырный спирт делает древесину дуба ещё более тёмной. Для этой цели подходит 88%-ный нашатырный спирт. Работать с ним нужно крайне осторожно, лучше на свежем воздухе. Помните о том, что смесь на основе нашатыря спустя час теряет свои свойства, поэтому работайте быстро и не замешивайте сразу большое количество смеси. Вообще добавление капли нашатырного спирта в любую морилку полезно для лучшего прилипания краски к древесине.

По окончании работы обязательно проверьте, чтобы тон окраски был равномерным. Ни в коем случае не должно быть неокрашенных мест. Именно поэтому морилку наносят в месте, которое хорошо освещено. В идеале нужно работать при дневном свете.

Процесс протравливания древесины заканчивается покрытием слоем лака, полировки или воском. Это уже зависит только от Вашего желания.

Кого из нас не завораживали картины, которые рисовала марганцовка, растворяясь в воде. Удивительные цвета, причудливые сюжеты... А потому вполне закономерно, что многие художники время от времени обращают к ней свой полный вдохновения взор.

В их числе и белорусский фотохудожник Павел Нехаев, картины которого можно разглядывать часами. У них совершенно необычная текстура (осколки стекла, таблетки, сухие цветы) и невероятной интенсивности краски (марганцовка, зеленка, гуашь). С их помощью рождаются необыкновенные узоры, которыми восхищаются далеко; а пределами Беларуси. Забавные портреты, написанные марганцовкой, нитками, пенопластом и растительным маслом, удивительны.

Однако спустимся с неба на землю, а точнее на пол собственной квартиры, который нынче дизайнеры также советуют обрабатывать марганцовкой.

Эффект дорого пола

Хотите из обычной фанеры получить красивый и очень «дорогостоящий» пол? Тогда разведите густо марганцовку и беритесь за кисть. Современные мастера дизайна предлагают своеобразный, отличный от других, способ облагораживания пола в вашей квартире.

Первым делом нарежьте листы фанеры (толщиной в 5 мм) и прибейте к полу, подогнав под плинтуса. Затем разведите марганцовку и вперед – рисуйте на фанере все, что вам вздумается: любые разводы, пятна, узоры. Ни в коем случае не страдайте от отсутствия художественных навыков – раствор марганцовки сам подскажет сюжеты. После того как пол будет разрисован, его следует покрыть 3-4 слоями лака.

Все будут очень удивлены, узнав, что это обычная фанера. Хотя зачем им знать? Пусть думают себе, что денег вложено немало...

Дерево «под орех»

Чтобы «разделать дерево под орех», в 1 л теплой кипяченой воды разводят 50 г марганцовки и этим раствором быстро обрабатывают нужные поверхности деревянного изделия. Если они получаются слишком светлыми, процедуру повторяют несколько раз. Если, наоборот, темными, – применяют 2 %-ный раствор соляной кислоты. Затем изделие промывают водой и протирают влажной губкой.

Эффективность данной процедуры объясняется химическими реакциями: при взаимодействии марганцовки с целлюлозой древесины образуется темный осадок диоксида марганца (дерево окрашивается в более темный цвет). А соляная кислота превращает диоксид марганца в бесцветный хлорид марганца (тем самым убирается излишняя насыщенность тона).

Есть еще один рецепт «подгонки» дерева под орех: 80 г сульфата магния, 30 г марганцовки разводят в 1 л воды и получившимся раствором обрабатывают поверхности предмета.

Можно также сделать «ванну» для деревянных изделий. Раствор готовят менее концентрированным: в 1 л воды добавляют 10 г марганцовки и 10 г сульфата магния, после чего полностью погружают в него изделие. Через 5 минут это будет самая удачная имитация цвета натуральной ореховой древесины.

Рамки для картин

Неокрашенным рамкам для картин можно придать благородный коричневый оттенок. Для этого вместо морилки используют крепкий раствор марганцовки. Им красят рамки, высушивают и покрывают лаком.

Коврик массажный для водителя («косточки»)

Сегодня такой коврик напрочь вытеснил всевозможные звериные шкуры на сиденьях автомобилей. «Косточки» красятся марганцовкой, по желанию покрываются лаком и, разложенные в шахматном порядке, переплетаются рыболовной леской. Оптимальная длина коврика – 2 м (он должен слегка спадать на пол).