Здравствуйте, дорогие кенши !

Сегодня я хотел бы рассказать, как самостоятельно изготовить рукоятку (цука ) для катаны (иайто, шинкен ). Подготовить настоящий обзор меня сподвигла необходимость восстановить свой старый иайто , у которого по ряду обстоятельств отсутствовала рукоять. Делать рукоять на заказ в России или Японии достаточно накладно и занимает много времени и ресурсов. Поэтому я решил сэкономить время и деньги, плюс проверить место откуда растут руки. 😂😂😂

В этом обзоре я расскажу, как выточить рукоять из дерева и подготовить её к намотке (цукамаки ), о которой я расскажу в следующем обзоре.

Любой будока занимающийся иайдо или баттодо хотя бы раз сталкивался с ситуацией, когда рукоять катаны по тем или иным причинам приходила в негодность. Обычно рукоятка катаны имеет два изъяна — это цукамаки (намотка цукаитто ) и место крепления хвостовика катаны . Если перемотать цукаитто — это не совсем сложная и затратная задача, с которой справится любой, понадобится лишь новый шнур и сноровка. То с разболтанным хвостовиком дела обстоят сложнее. В зависимости от ситуации (если нет критичного повреждения целостности рукояти) можно решить и эту проблему, смешав опилки со столярным клеем, и залив в отверстие для хвостовика. После чего потребуется вставить сам хвостовик в отверстие с субстанцией, чтобы субстанция заполнила все лишние полости, и вытащить его перед тем, как он намертво приклеится. Однако, такой способ не всегда работает. Если рукоять из-за болтающегося хвостовика треснула, то для своей безопастности и безопастности окружающих такую рукоять необходимо заменить.

Ну, либо кому-то захотелось иметь парадную или наоборот «рабочую» рукоятку, то этот обзор также будет полезен для изготовления оной. А как это правильно сделать — пойдёт речь дальше. 😏

Для начала Вам понадобится сама катана (в разобранном виде). Часть коширае для цука , а именно: хабаки , сеппа (2 шт.), цуба , фути и кашира .

Последние две позиции очень важны, так как обычно рукоять вытачивается под фути и кашира определенного размера. От этого зависит выбор материала, а конкретно — его размеры.

Из инструментов понадобятся: тиски, струбцина, ножовка, набор напильников и наждачной бумаги разной зернистости, стамеска (если есть резец по дереву, то это облегчит задачу), нож, алмазная точилка (понадобится для заточки стамески в процессе, ибо тупая стамеска — это боль!), киянка, набор линеек, маркер и эпоксидный клей.

Для заготовки рукоятки лучше всего использовать дерево твёрдых пород. Можно использовать «традиционное» дерево — магнолию или павлонию, однако, их достаточно сложно найти в России, да и цены кусаются. Если для Вас происхождение вашей рукояти не имеет значения, то самый распространенный и доступный вариант — это российский дуб. Есть несколько интернет магазинов, которые предлагают к продаже бруски для поделок разной длины и ширины. В среднем цены колеблются от ₽500.00 до ₽1,500.00 за брусок. Лично я сэкономил и использовал в качестве заготовки остатки от паркета из массива итальянского дуба. 😎

N.B. Паркетная доска либо любое другое слоёное дерево не годится в качестве заготовки! И, наверное, не стоит упоминать, что дерево должно быть сухим!

Итак, все необходимые материалы и инструменты у нас есть. Переходим непосредственно к процессу изготовления рукоятки. Примерное время изготовления — два дня.

Перед этим нам необходимо определится с размерами рукоятки. Размеры — штука индивидуальная. Я могу предложить лишь измерить вашу «рабочую» цука , которая удобна в использовании.

Расскажу на своём примере. Длинна моей цука (вместе с фути и кашира ) — 280 мм . Ширина в самом широком месте (вместе с цукаитто ) — 45 мм . Толщина (вместе с цукаитто ) — 25 мм . Длина цукамаки (между фути и кашира ) — 260 мм . Ширина цукаитто — 8 мм .

N.B. Здесь необходимо быть очень внимательным! Так как в зависимости от материала (хлопок или шёлк) и натяжения, а так же способа намотки, шнур может быть разной ширины, и от этого сильно зависит количество шагов (ромбиков), которые можно намотать на рукоятку между фути и кашира, а так же пространство для нижнего узла. Чтобы не было зазоров и узел «влез», я советую посмотреть как ваша «рабочая» рукоятка намотана, и прикинуть (с учётом материала) какая длинна рукоятки потребуется.

Определившись с финальными размерами будущей рукоятки, нам теперь необходимо определится с размерами заготовки. Конечно, сама деревянная рукоять под самэгава (шкура ската) и цукамаки намного меньше размеров, которые я указал (за исключением длинны). Но, как мне кажется, не стоит брать заготовку совсем впритык, так как работа с твёрдым деревом предполагает определенный уровень мастерства. Поэтому при отсутствии оного зачастую случаются огрехи производства (где-то струганули слишком много). Если взять заготовку чуть больше, чем размеры рукоятки в сборе, то в случае ошибок будет больше места для манёвра.

Для своей рукоятки я взял в качестве заготовки два бруска, каждый из которых длинной ~300 мм , высотой ~50 мм , шириной ~25 мм (см. фото выше).

Теперь необходимо выбрать наиболее ровные стороны (это понадобится в дальнейшем). Собираем катану для замеров. Плотно надеваем на хвостовик хабаки , сеппу , цубу , а затем другую сеппу . Размещаем собранную конструкцию на одном из брусков (см. фото ниже) по центру. Максимально точно обводим маркером. Так как обычно хвостовик катаны не совсем плоский, с одной стороны широкий, а с другой узкий, то на другом бруске делаем тоже самое зеркально (перевернув катану ). Это важно, когда мы склеим заготовки, то должно получится отверстие для конкретного хвостовика.

N.B. Я обвёл толстым маркером хвостовик (см. фото выше), вырезать полость для него я буду внутри этой линии. Очень важно, чтобы хвостовик был идеально подогнан в разрезе, иначе он будет болтаться. Глубина отверстия при этом не очень важна, так как потом это можно будет убрать напильником.

Берем в руки стамеску и начинаем выстругивать желоб для хвостовика. Следите за тем, что у одного края желоб должен быть глубже, чем у другого. Постоянно проверяйте глубину и ширину, прикладывая хвостовик. В конце концов хвостовик должен идеально вставляться в желоб и не «гулять» в нём.

Конец желоба можно сделать на 3-5 мм длиннее, чем длина хвостовика. Это необходимо на тот случай, если вы будете подгонять фути, стачивая верх рукоятки, чтобы потом хвостовик не сильно торчал из неё при сборе и вам не пришлось бы использовать прокладки.

N.B. Я специально не показываю на фото, что необходимо просверлить дырки для мекуги, так как в моем случае я буду делать новое отверстие (мекуги-ана) во время финишной сборки. Если же Вас устраивает имеющееся отверстие под мекуги, то до склеивания необходимо просверлить отверстие в каждой половинке будущей рукоятки. Обратите внимание, что на хвостовике оно идёт под углом. Соотвественно, наметьте сначала сверлом меньшим диаметром, а после склеивания можно будет просверлить по размеру.

Когда оба желоба для хвостовика готовы, соедините их вместе, зажав в тиски, чтобы проверить, как садится в это отверстие хвостовик.

Всуньте и высуньте хвостовик из заготовки. Если он входит достаточно плотно, но при этом без лишних усилий, и если не гуляет, то можно переходить к следующему этапу. Если же не входит до конца, то следует ещё подточить излишки. Если же хвостовик немного гуляет, то эту проблему можно будет решить при склеивании заготовки.

Следующий шаг — подготовка к склеиванию. Ранее я указал, что необходимо выбрать наиболее ровные части заготовки. Это сократит нашу работу с напильником. Теперь нужно обе половинки будущей рукоятки сначала обточить напильником, а потом наждачной бумагой так, чтобы они ровно и плотно прилегали друг к другу.

Итак, обе половинки идеально соприкасаются друг с другом. Теперь мы готовы к склеиванию. У меня был опыт склеивания рукояти специальным столярным клеем. Однако, я думаю, что эпоксидный клей более прочен и долговечен, а самое главное — прост в использовании. Я использовал эпоксидный клей в специальной упаковке (как шприц), которая при нажатии сразу смешивает компоненты, на выходе выдавая нужную нам субстанцию.

N.B. К сожалению, на следующий этап согласно инструкции нам отведено 5 минут, поэтому было не до фотографий. Заранее снимите коширае с катаны!

Берем «шприц» с клеем и выдавливаем линией «U » вокруг желоба для хвостовика. Не стоит выдавливать слишком много клея на это место, так как излишки потекут внутрь. Оставшуюся ниже желоба часть намазываем клеем обильно.

Аккуратно вставляем хвостовик в намазанную клеем половинку, после чего накрываем другой половинкой.

Сильно зажимаем эту конструкцию в тиски в районе начала желоба. Конец заготовки сильно сжимаем струбциной. У нас есть приблизительно 5 минут, чтобы вытащить хвостовик.

Теперь вернёмся к моменту «если хвостовик у вас гуляет» . После того, как мы зажали склеенную заготовку в тиски, часть клея попала в желоб для хвостовика. Это нормально! Чтобы избежать люфта в будущем, не вытаскивайте сразу хвостовик хотя бы в течение минуты. Как почувствовали, что он вытаскивается с трудом, вытащите его на половину и вставьте обратно. Повторите эту процедуру несколько раз в течение отведённых минут. Теперь все лишние полости заполнены эпоксидным клеем. Когда он застынет, то люфт хвостовика исчезнет.

N.B. Хвостовик необходимо сразу же почистить!

Оставляем нашу конструкцию сохнуть согласно инструкции на 8 часов. Этого вполне достаточно, чтобы заготовка склеилась «намертво». 👌

Итак, восемь часов прошло. Наша заготовка надежно селилась и готова к дальнейшей обработке.

Как видно на фото выше, по сути наша заготовка — это брусок. Этому бруску нужно предать овальную форму. У нас есть осевая линия — это линия склеивания половинок. её следует придерживаться. Начинаем обтачивать все стороны равномерно, но не слишком много (см. фото ниже).

По моему опыту удобнее будет определиться с формой, если приложить фути к верхней части рукоятки.

И обвести фути маркером. В дальнейшей обработке заготовки стоит придерживаться этой формы.

На этом этапе необходимо определиться с направлением рукояти, а так же подогнать фути . Поэтому с помощью стамески и напильника вытачиваем ободок под фути .

После того как мы подгоним фути и смонтируем катану на рукоятке, нам будет проще определиться с направлением, где убирать излишки дерева.

Теперь рукоятка начинает вырисовываться из заготовки. Пора подумать о форме будущей цука . Она может быть прямой от начала до конца; она может быть шире в начале и уже в конце; она может быть заужена по середине, как песочные часы (лично я предпочитаю такую форму). Определившись с формой, нам следует наметить эту форму на заготовке. На фото ниже можно наблюдать небольшой изгиб сверху рукояти. Сделав такой же снизу, получим нужную нам форму.

Рукоять не должна быть толще (шире) чем кромка фути и кашира . Так как по бокам в дальнейшем будет расположатся полоски самэгава , а потом и цукамаки . Это всё придаст нужную нам толщину, поэтому смело состругаем все излишки.

N.B. Цукамаки должны быть вровень с фути и кашира!

Перед тем как перейти к финишной обработке рукоятки, нам необходимо разместить кашира на конце рукояти. Подгоняем кончик рукояти под кашира . У кашира имеется два отверстия для финального узла цукамаки . Однако, эти отверстия сейчас недоступны. Наша задача сделать их доступными. Для этого нам понадобится круглый напильник и немного терпения. Зажимаем вертикально рукоять в тиски. Надеваем кашира на неё. Отмечаем место для отверстия с двух сторон. И вытачиваем отверстие, как показано на фото ниже.

В итоге у нас должно получится что-то вроде этого (см. фото ниже), когда кашира надета на рукоять.

Собрав фути и кашира , доводим напильником и наждачной бумагой нашу рукоятку до финишной обработки. Обязательно, чтобы стороны рукоятки были достаточно плоскими, чтобы на них можно было бы разместить самэгава .

В итоге мы получили цука по нашим размерам для нашей катаны , которая готова к финишной обмотке (цукамаки ), о чём я расскажу Вам в следующем обзоре.

Stay tuned! 😎

Настоящий обзор (текст и фотографии) подготовил Брагин Андрей Евгеньевич , специально для Московского клуба кендо и иайдо Сёгун .

Давайте коротко определим общеизвестные факты, касающиеся технологии изготовления японского меча. Японский меч катана - самый известный в мире вид полноразмерного холодного оружия Дальнего Востока. Это - двуручный слабоизогнутый однолезвийный меч в деревянных ножнах, покрытых лаком, с длиной клинка около 70-80 см, оснащенный плоской съемной гардой и оплетенной шнуром рукоятью.

Техника изготовления катаны, в том виде как мы ее знаем, существует в Японии около тысячи лет. Пять основных школ кузнецов-оружейников Японии (существующих и сегодня) определили канонические пропорции, внутренние конструкции, особенности структуры металла клинков, а также методы их зонной закалки. Все это на протяжении многих веков проверялось практическим фехтованием, что, в конце концов, превратило этот меч в один из самых совершенных видов клинкового оружия в мире.

Здесь необходимо отметить тот факт, что мечом в Японии называют скорее сам полированный клинок, нежели весь меч в сборе. Такое, на первый взгляд, странное отношение, возможно, обусловлено тем, что технология сборки катаны предусматривает быструю замену не только рукояти в сборе, но и отдельных ее деталей. Но главным фактором, определившим непререкаемый приоритет клинка, без сомнений, является поразительная сложность и точность искусства его изготовления.

Детали украшения меча косирае "koshirae" (гарда - tsuba, элементы рукояти - fushi, kashira, menuki) существуют в качестве предметов коллекционирования, практически независимо от клинка. Это - совершенно самостоятельные произведения прикладного искусства, которые могут украсить практически любой меч (технология сборки позволяет подогнать практически любую деталь koshirae к любому клинку).

Исследуя технологические особенности изготовления катаны, углубляясь в созерцание этой красоты, необходимо сразу очертить уровень качества мечей, начиная с которого можно было бы говорить о катане, как об истинном произведении оружейного искусства. Не секрет, что сегодня в любом московском магазине сувениров вам предложат за US$100-300 «самую настоящую» катану, сделанную на ножевых фабриках Испании или Китая. Продавец со знанием дела объяснит, что клинок сделан из прекрасной нержавеющей стали, а болтающиеся ножны, пластиковая рукоять и штампованная оправа созданы в полном соответствии классическим японским техникам и относятся к такому-то веку, такому-то стилю... Ну, думаю, «испанскую Японию» комментировать не нужно. Однако рынок «халтуры» этим не исчерпывается. Множество, с позволения сказать, «катан» производится заключенными (специализированными российскими предприятиями) и оружейниками, вообще не придерживающихся каких бы то ни было традиционных японских технологий и правил. Грубо сработанные нержавеющие клинки, с нарисованным или травленной закалочной линией, посаженные на резьбу или эпоксидный клей рукояти, сабельные ножны с кольцами для подвеса. Все это сильно дезориентирует публику и, зачастую, отталкивает от темы японского меча начинающих коллекционеров современного авторского оружия.

Настоящий меч «высокого разбора», прежде всего, не терпит влияния высоких технологий. В нем не должно быть никаких новшеств, никаких изобретений, минимум отступлений от канона. Настоящий меч делается мастером не только на уровне знания технологии. Очень важно соблюсти атмосферу, дух самого процесса, внутренний настрой. Катана - не сувенир, и не парадное украшение, это грозное оружие настоящего воина духа. Все мастера, работающие над созданием высококлассного меча, вкладывают в него свою душу, опыт и кусочек собственной судьбы, или, говоря по-восточному, кармы. Отметим для себя, что настоящая катана создается несколькими профессиональными мастерами (независимо друг от друга), каждый из которых закладывает ее будущий уровень.

В настоящем мече нет незначительных мелочей. Важно из чего, как, кем, для чего и для кого он был сделан, какие особенности заложены в его конструкцию и украшения.Набор отличительных особенностей такого меча складывается из уровня мастеров и уровня примененных ими технологий.

Обязательными атрибутами высококлассной, настоящей катаны, - безусловно, являются:

* «узорчатая» (композиционная) сталь клинка, полученная ручной ковкой (с возможной выстроенной конструкцией элементов по сечению: обух, обкладки и лезвие могут быть выполнены из разных по химическому составу и структуре композиционных сталей);

* зонная водная закалка по лезвию, получаемая за счет обмазки части клинка специальным составом на основе глины, песка и древесного угля с множеством визуальных эффектов на переходных зонах между твердыми и мягким участками);

* ультратонкая ручная полировка клинка на камнях, без образования кромки (фаски) лезвия и без эффекта округления кромок граней (кроме того, такая полировка должна обеспечивать высокую степень остроты клинка, а также проявлять макроструктуру композиционной стали и линию закалки хамон "hamon" на абсолютно зеркальной поверхности);

* оригинальная конструкция и технология сборки меча (уплотнительное кольцо хабаки "habaki", гарда тсуба "tsuba" и рукоять тсука "tsuka" надеваются на клинок через хвостовик и крепятся «внатяг» одним штифтом мекуги "mekugi");

* художественно украшенный прибор отделки koshirae и ножны, выполненные по классическим правилам, в полном соответствии традиционной технологии сборки, должны нести в себе глубокую философскую идею и особую Прелесть эстетики Синто и Дзэн.

На эту тему, уважаемые читатели, можно говорить, без преувеличения, вечно. Отмечу только, что закалка катаны, безусловно, самая ответственная, рискованная и сложная операция, выполняемая при изготовлении меча, которая закладывает не только половину всех физико-механических свойств клинка, но и, фактически, определяет его эстетику. Ничто так не привлекает внимание в клинке катаны, как хамон "hamon".

Полировка клинка катаны

Полировщик японских мечей - отдельная и весьма уважаемая профессия. Уже несколько веков эта, в общем-то, утилитарная операция существует в Японии как высокое искусство. Цель полировщика - добиться абсолютно правильных форм клинка, зеркальной, чистой поверхности стали с видимым на ней «узором» (hada) и линией закалки (hamon), а также предельной остроты лезвия.

Все операции выполняются на специальных камнях за шесть-семь основных фаз (от более грубых камней к более тонким). В процессе полировки камни постоянно омываются водой, и на их поверхности от трения о металл образуются абразивные пасты.

Последние операции по выявлению хада "hada" и хамон "hamon" (hazui, jizui) производятся мелкими, тонкими камнями, удерживаемыми на полируемой поверхности большим пальцем. Для более яркого проявления структуры металла полировщик может по своему усмотрению провести операцию хадори "hadori" (слабое химическое воздействие на металл клинка), которая подчеркивает красоту металла и линии закалки, но не приводит к потере эффекта глубокого, полупрозрачного зеркала.

В среднем, профессионалу требуется от десяти до пятнадцати рабочих дней, чтобы отполировать новый клинок катаны. После завершения его работы специалисты и ценители могут увидеть все его сильные и слабые стороны. Скрытые дефекты проявятся так же, как и глубокие тонкие достоинства. До окончательной полировки оценить меч по-настоящему практически невозможно.

Высококлассный клинок катаны, после хорошей профессиональной полировки, несет в ce6ie массу информации. На нем обязательно видны hada и hamon. Причем, подделать такие эффекты кислотным травлением невозможно. Перед вашим взором откроется полная драматизма и тайны картина «замерзания» или, по-другому, «остановки» лезвия. Линия hamon - не статичная картинка. Это - своего рода фотография стремительного дыхания металла.

Увидеть же мелкий, муаровый «узор» на стали hada во всей его завораживающей красе без полировщика-профессионала вообще невозможно. Ни кислотное травление, ни электролиз не дадут вам увидеть эту голограмму Мироздания в зеркале. Описывать красоту hada на катане бессмысленно. Сфотографировать этот мимолетный ускользающий эффект тоже практически невозможно. Именно поэтому до сих пор в Японии принято не только фотографировать клинки для регистрации и оценки, но и зарисовывать их на бумаге. Человеческий глаз видит в зеркале клинка несоизмеримо больше, чем самая точная в мире фототехника.

Сборка катаны

Сборку катаны можно разбить на три больших этапа:

1. Изготовление уникальных деталей, которые изготавливаются для одного строго определенного клинка:

* уплотнительное кольцо хабаки (habaki) служит для обеспечения плотного вхождения клинка в ножны и фиксации в них за счет трения (выковывается из меди, серебра или золота прямо на клинке для обеспечения максимального прилегания кольца к клинку, после выколотки кольцо опиливается и спаивается; хабаки (habaki) может быть украшено гравировкой, инкрустацией и аппликацией драгоценными металлами);

* деревянные ножны сая "saya" (склеиваются из двух половин, каждая из которых подгоняется к клинку и к habaki по профилю и толщинам практически без люфтов, в последующих операциях покрываются лаком и оснащаются различными элементами и деталями);

* деревянная основа рукояти тсука "tsuka", технология изготовления которой схожа с технологией изготовления ножен, только в данном случае между двух дощечек врезается хвостовик меча (в последующих операциях оклеивается шкурой ската или акулы и перевязывается специальным шнуром тсукайто "tsukaito" из хлопка, шелка или кожи);

* металлические кольца, плотно фиксирующие гарду между habaki и рукоятью сеппа (seppa) и устраняющие люфты, могут быть изготовлены из меди, бронзы, серебра или золота.

* гарда (tsuba) - самый значимый и сложный элемент прибора меча, может быть украшен гравировками, инкрустациями, таушировкой, лаками, эмалями, патинированием и многими другими техниками (материалом для tsuba может служить кованное железо или сталь, литая бронза, shakudo (бронза с добавкой серебра и золота), серебро, медь и комбинации указанных материалов);

* кольцо, прилегающее к гарде фути "fushi", навершие касира "kashira" и парные элементы, вплетаемые под шнур оплетки (menuki) изготавливаются по тем же принципам, что и tsuba, дополняя и расширяя ее образный ряд.

3. Сборка, подгонка и лакирование ножен:

* операция сборки рукояти включает в себя следующие действия: наклеивание шкуры ската или акулы (same), подгонка и установка элементов koshirae, tsuba и sepра, завязывание узлов тсукамаки "tsukamak"i шнуром с фиксацией на рукояти менуки "menuki" и kasira;

* установка упрочняющих и функциональных элементов на ножны (могут выполняться из различных металлов, черного рога или твердых пород дерева);

* изготовление специальных пазов в ножнах и установка в них миниатюрного ножа (козука kozuka, для срезания и правки шнуров доспеха) и заколки для волос (когаи "kogai", для завязывания и развязывания тугих узлов на доспехе);

* лакирование ножен (в состав лака могут входить самые разнообразные наполнители, такие как семена растений, пыль металлов, порошки из яичной скорлупы, цветного камня и т.п., кроме того, между слоев лака могут быть использованы, в качестве элемента аппликации, шкура ската, вставки ценных пород дерева, кусочки тканей и кожи).

Изготовление элементов оправы рукояти катаны

Как уже говорилось, элементы оправы катаны могут существовать как самостоятельные произведения искусства. Изготавливаются они, как правило, отдельно от клинков, отдельными мастерами, принадлежащими своим школам и творческим мастерским.

Существует множество техник изготовления koshirae. В древности детали оправы, особенно tsuba, часто изготавливались из кованого железа. Украшены такие детали были весьма скупо, в основном перфорацией, но сами символы и композиции на этих старых деталях отделки поражают своей лаконичностью и оригинальностью.

В более позднее время, примерно с конца XVI в., весьма распространенным стал метод бронзового литья с последующей сложной доработкой методами гравировки, таушировки, аппликации различными металлами и сплавами, травления и лакирования.

Существует множество старинных приборов отделки, выполненных методом литья серебра, напайки элементов драгоценных металлов на сталь, аппликацией шлифованной шкуры ската. А также всевозможными комбинированными техниками, с использованием не только металлов, но и кости, кожи, дерева, эмали...

Но не будем останавливаться на технике исполнения koshirae более подробно. Дело в том, что даже самое поверхностное освещение этой темы займет без преувеличения 200-300 страниц печатного текста (без учета иллюстраций).

Для тех, кто хочет серьезно изучить эту тему (и вообще все темы, касающиеся катаны), настоятельно рекомендую прочитать книги А.Г. Баженова «История японского меча» и «Экспертиза японского меча», а также шестой номер серии «Шеврон» под названием «Японский меч» (автор К.С. Носов).

Металлургия японского меча

После краткого знакомства с технологией изготовления и конструкцией катаны, позвольте, уважаемые читатели, предложить вашему вниманию некоторые мои предположения относительно металлургии японского меча.

Я и мои коллеги из мастерской «ТеГ-зиде» («Железный клык», мастерская японского меча Сергея Лунёва) постарались понять причину возникновения своеобразно мелко муарового «узора» hada на классических клинках древности.

Исследование: «муар японской стали»

Изучая на протяжении последних пяти лет образцы старинных японских катан (XIV - XVI вв.), мне пришлось обратить внимание на особую волокнисто-муаровую структуру стали их клинков. На поверхности клинков, при 4,5-10-кратном увеличении, четко видны тончайшие следы кузнечной сварки. Казалось бы, все понятно: мы имеем дело с классической технологией так называемой «дамасской стали».

Однако получить такой узор hada методом послойной сварки разнородной стали невозможно. Совершенно иной характер структуры.

При более детальном изучении старинных японских мечей (из частных коллекций) в металлографических лабораториях выяснилось, что структура их клинков фрагментарно волокнистая, т.е. образована за счет соединения методом кузнечной сварки множества фрагментов, имевших первоначально волокнистую структуру.

Указанные волокна состоят из по-раз-ному науглероженных и по-разному легированных фрагментов стали. Между самими волокнами периодически прослеживаются следы сварочных швов. Плотность волокон поражает: в отдельных участках клинка (у кромки лезвия), по-видимому, она может доходить от 100 до 300 волокон на квадратный миллиметр среза (т.е. до 500000 волокон на срезе клинка)! К сожалению, нам никто не разрешил разрезать клинок и точно подсчитать волокна, впрочем, работников музея и коллекционеров можно понять. При дальнейшем исследовании было установлено следующее:

* сами волокна имеют перемежающуюся структуру, с изменением окраса при травлении азотной кислотой от светло-серого цвета до практически черного (т.е. волокна неоднородны по химическому составу);

Волокна сгруппированы в группы двух уровней, т.е. с одной стороны мелкие волокна собраны в подобия пучков или связок (1 -й уровень), с другой же стороны эти пучки образуют сильно деформированные (расплющенные) группы, выстроенные слоями (2-й уровень);

Обнаружено, что границы между волокнами на микроскопическом уровне имеют два основных типа: кузнечный сварочный шов, с остатками неметаллических включений (1-й тип), и диффузионная сварка на молекулярном уровне без видимых следов включений неметаллов (2-й тип);

Каждое волокно неоднородно по химическому составу, и может неоднократно менять окрас при травлении от светлого к темному по всей своей длине.

Получить более подробную информацию о структуре и химическом составе исследуемой волокнистой стали станет возможным только, применяя методы изучения материала, допускающие механическое и электроэрозионное разрушение образцов (клинков).

Итак, через некоторое время нам стало понятно, что муаровый узор - это волокно, выстроенное послойно. Естественно, сразу же возникли вопросы. Делают ли в Японии сегодня такие клинки? Что за технология или метод позволяют получить такую макро- и микроструктуру стали? Как такая структура влияет на качественные характеристики клинка?

Начнем по порядку

В Японии лучшие современные мастера-кузнецы и сегодня добиваются такого же эффекта. Это подтверждается множеством подробных фотографий современных мечей, выкованных такими грандами как, например, Есиндо Есихара. Не на всех, но на многих его мечах четко видна волокнисто-муаровая структура металла . Так что на первый вопрос можно смело ответить утвердительно. Повторюсь еще раз, подобные клинки можно встретить только у лучших японских мастеров современности. Это важный момент, который поможет нам разобраться с «загадкой» муарового волокна более основательно.

Теперь о способе получения волокнистой стали по-японски. Цель - получить не просто волокнистую, а ультратонкую структуру с перемежающимся (неоднородным) волокном, выстроенную в двух уровнях (продольном и послойном), соединенные между собой одновременно кузнечной и диффузионной сваркой.

Создание волокнистых структур в стали решается (и весьма успешно) много веков, многими мастерами во многих странах. Самым известным сегодня стал метод так называемого мозаичного Дамаска. Суть этой технологии в том, что набранный из стальных полос (квадратный в сечении) пакет проковывается, сваривается и протягивается опять в квадратное сечение. Затем брус рубится или режется на равные отрезки, из которых опять набирается квадратный в сечении пакет (2 на 2 или 3 на 3 или более). После чего указанные операции циклично повторяются. Набрав таким образом нужное количество волокон, кузнец закручивает пакет и нарезает его поперек бороздками 3-8 мм. Дальнейшая проковка в полосу и шлифовка «поднимает» на поверхность мозаичный узор стали, образованный поперечными срезами волокон.

Поперечный срез бруска мозаичного Дамаска представляет собой выстроенное определенным образом волокно. Восемь сварок пакета 2 на 2 по этому методу дадут брусок, содержащий около 65000 волокон. A 10 сварок - уже более 1 миллиона волокон!

На базе этого метода нами было создано несколько клинков катан, в которых приняли участие известные кузнецы-оружейники Москвы и Тулы.

Существенным отличием от японского варианта можно считать отсутствие эффекта перемежающейся структуры волокна. Узор вышел мелким, четким, очень красивым и плотным, но без знаменитого японского муара. Клинки получились достаточно прочными и ударновязкими, однако классическая зонная закалка выявила hamon без четко выраженной переходной зоны nioi, и более того, закаленная зона проявила контраст hada что нежелательно с эстетической точки зрения. Короче, получилось очень хорошо, но не совсем то, что искали.

Приемов получения волокнистой стали существует множество. Шутки ради могу предложить еще один, только что пришедший на ум, весьма нерациональный метод. При сварке пакета Дамаска (после набора 100 слоев) нарезать на нем бороздки вдоль протяжки перед каждой последующей сваркой. Продольные нарезы «поднимут» на поверхность поперечные срезы слоев, которые при цикличном повторении этих операций образуют волокно. Потери металла при таком способе будут огромны, да и волокно получится «разнокалиберным» и уж конечно совершенно однородным. Но чем не метод? Жаль, что в России неважно дела обстоят с интеллектуальной собственностью, а то можно было бы запатентовать. Впрочем, шутки в сторону.

И все же, как делается классическое муаровое волокно по-японски? Обратимся к первоисточникам: книгам об искусстве изготовления японского меча, изданным в Японии и США. Весь процесс описан во множестве книг от начала и до самого конца. Для нас же наиболее интересным, без сомнения, будут материалы из книги авторитетнейшего кузнеца-оружейника современной Японии г-на Есиндо Есихара «Craft of the Japanese Sword».

Надо сказать, японские мастера очень умело прячут самые важные технологические нюансы в обилии весьма зрелищных и колоритных, но все же второстепенных или общеизвестных фактов. Многие важные моменты вообще отсутствуют. Оно и понятно, секреты мастерства для того и существуют, чтобы их оберегать. Не буду лукавить, я бы тоже не хотел раскрывать абсолютно все, что удалось понять и чему я смог научиться, но, на мой взгляд, технология японского муара заслуживает того, чтобы чуть приоткрыть эту завесу таинственности. Думаю, что многие любители японских мечей и коллекционеры будут более уважительно относиться к катане, если узнают больше о подобных «секретах древности».

Итак, самое интересное было «спрятано» буквально на самом видном месте. Начнем с ковки (кузнечной сварки) стали клинка.

Описывая процесс складывания пакета, мастер Есиндо в своей книге приводит схему, где, правда, без особых комментарий показан один весьма любопытный и существенный прием, с помощью которого и получается продольно-волокнистая структура стали. Это - поворот пакета на 90° вокруг оси протяжки, и дальнейшая сварка и складывание в перпендикулярной плоскости. Поворачивают пакет, набрав в первичной плоскости не менее 200-500 слоев. После поворота и дальнейшего набора слоев пакет начинает дробиться по принципу шахматной доски и набирает волокна, образующиеся на пересечениях первичных и вторичных слоев.

Надо сказать, что, как и все технологии древности, этот метод получения волокна оказался значительно эффективнее и проще, нежели более поздние изобретения кузнецов. К сожалению, и я вынужден был сначала, так сказать, «изобрести велосипед», т.е. «открыть заново» этот метод, прежде, чем понял, что он уже давно опубликован во множестве книг по японскому мечу, и все это время буквально маячил у меня перед глазами. Вот так еще раз приходится убедиться, что самые важные (и простые) секреты хранятся на самом видном месте, но не раскрываются нам, пока мы сами не поймем их значения.

Однако одного описанного выше приема недостаточно для получения японского муара. Помните? Мы условились, что найдем способ получить перемежающееся (не однородное) волокно. Вот теперь мы подходим к самому интересному, и, вместе с тем, самому спорному. Чтобы не утруждать вас описанием своих многочисленных экспериментов и опытов, изложу только суть тех методов, результаты которых оказались весьма похожими на «японский муар» периода Koto.

Метод первый (традиционный, подробно описываемый японскими мастерами)

Получив сыродутную сталь, разобьем ее в плоский, пористый блин. Закалим его на воду, после чего разобьем хрупкую перекаленную сталь на небольшие фрагменты (от половины до трети спичечного коробка). Соберем из этих кусочков пакет (назовем его первичным пакетом), выстроенный на малоуглеродистой лопатке. Для этого выложим плоские обломки в 5-7 слоев. После проковки, сварки и протяжки получаем полосу квадратного сечения со стороной 15-20 мм.

Нарубив из этой полосы прутки длиной 50 - 60 мм, выложим из них вторичный пакет для того, чтобы затем сварить его в волокно (по методу, изложенному выше). Весь «секрет» в этом методе заключается в том, что бруски необходимо располагать поперек линии протяжки пакета. Зачем? Затем, что при дальнейшей сварке и протяжке в волокно сварочные швы первичного пакета, образованные заваренными порами и сварками обломков между собой, сильно растянутся поперек (и внесут хаос сварочного шва во всю длину каждого из волокон!), сделав, таким образом, наше волокно сильно неоднородным.

Если использовать переплавленную в горне на древесном угле сталь (У7, У8, сталь 45 и 65Г), результат удовлетворит большинство коллекционеров и мастеров фехтования. Однако до лучших образцов XIV-XVI вв. этим методом явно не дотянуться. Судя по всему, авторы многочисленных книг об изготовлении японских мечей «рассекретили» для нас технологию получения стали для ординарных, хотя и очень качественных традиционных клинков.

Метод второй (более современный и менее традиционный)

Сварим первичный пакет из 9 пластин стандартной прокатной стали (У 10 и стали 45). Наберем методом кузнечной сварки 54 слоя (9x2x3) и протянем его в полосу квадратного сечения. Далее все по первому методу (бруски, вторичный пакет, волокно). «Секрет» данного метода заключается в том, что бруски (выстроенные поперек пакета) должны быть сориентированы так, чтобы их плоскости со сварочными швами оказались повернутыми перпендикулярно (навстречу) к плоскости бойков молота. Результат будет практически тем же, что и в первом методе, разве что из-за более четкого контраста металла количество волокон вторичного пакета должно быть большим. Кроме того, сталь получается более капризной при закалке и сварке, но, пользуясь этим методом, кузнец может обойтись обычными марочными сталями, не выполняя операцию орисиганэ "orishigane" (переплавка стали в горне).

Метод третий (попытка вскрыть следующий пласт тайны японского муара)

Для следующего способа получения японского муара нам потребуется.» булат! Несколько слов о том, причем здесь вообще булат и что за следующие пласты тайны. Дело в том, что традиционная японская сталь tamahagane, сваренная в большой (не домашней) печи tatara, из-за долгого остывания большой массы расплава содержит в себе значительную часть дендритных кристаллов. Собственно говоря, дендритная структура и является основным фактором, определяющим булат. Поэтому можно смело предположить, что в сердцевине слитка тамахаганэ "tamahagane", называемый кера "kera", содержится значительный объем литого булата. Во ногих японских и американских книгах о технологии изготовления японского меча показаны фотографии kera На этих фотографиях отчетливо видны крупные дендриты. Так что этот «секрет» тоже из разряда общедоступных.

Видимо, единственной страной, традиционно изготавливающей булат без применения тигля, следует считать Японию. В роли тигля здесь выступает сама масса периферийного металла, смешанного с углем и шлаком. Это очень по-японски: практично, эффективно и обманчиво просто.

С помощью этого метода мы сможем выполнить еще один пункт в технологии древних кузнецов: диффузионная сварка между отдельными группами волокон. Булатные волокна, образованные за счет деформации (протяжки) дендритных кристаллов не имеют между собой кузнечных сварочных швов. Именно эту картину мы наблюдали при исследовании металла старинных японских клинков.

Итак, возьмем пористые слитки литого булата с содержанием углерода 0,8-1,3% без особых легирующих добавок (разве что, не помешал бы какой-нибудь катализатор: молибден, ванадий, тантал и т.п. не более 0,5%). Сварим их в грубое волокно (12 на 4) и... поразимся полученному результату! Характер узора, цветность, контраст, а при закалке и hamon - получатся очень похожими на японский муар, но все же несколько крупновато. Набирание большего количества волокон приведет к потере муара и превратит нашу сталь в красивое, плотное и, к сожалению, слишком однородное волокно.

Несомненно одно: присутствие дендритных структур в первоначальном пакете приблизило нас к разгадке. По многим параметрам (окислительные процессы при разогреве, чистота сварочного шва, температура сварки и многое другое) именно булат показал то, о чем писали легендарные кузнецы Японии в своих трактатах и книгах.

Немаловажным моментом для понимания значения булатной составляющей в tamahagane является тот факт, что после завершения плавки в татара "tatara" (в Японии сегодня действует только одна такая печь) представители пяти основных японских школ кузнецов тщательно отбирают и распределяют между собой куски от kera. Этот процесс окружен завесой тайны и происходит без присутствия посторонних. Что ищут патриархи в этой куче металла? Осмелюсь предположить, и мое мнение по этому вопросу только укрепляется нашей многолетней практикой и научными исследованиями, что они ищут булат, отдельные фрагменты которого скрываются в тоннах пористой стали.

Нужно ли говорить, что лучший металл достается только лучшим мастерам школ, к числу которых принадлежит и упоминавшийся нами Есиндо Есихара (школа Bizen).

Метод четвертый (ключ к пониманию или незавершенный эксперимент)

Причина исчезновения муарового эффекта при увеличении количества волокон по третьему методу кроется, по-видимому, в том, что дендриты протягиваются вдоль пакета и истончаются (становятся невидимыми глазу), в то время как на передний план выходят относительно яркие и толстые сварочные швы. В двух первых, описанных выше, методах мы стремились растянуть сварочные швы поперек пакета. Давайте сделаем то же самое с кристаллами булата.

Приступим: осаживаем булатный слиток по вертикали и протягиваем его в перпендикулярной плоскости так, чтобы его донышко и верхушка стали левой и правой сторонами полосы. Протягиваем полосу квадратного сечения, рубим на бруски и складываем из них первичный пакет. После проварки первичного пакета, набираем до 20 слоев, и после поворота на 90 , еще 16-32 слоя.

Итак, что мы получили?

* послойно выстроенное волокно;

* диффузионную и кузнечную сварку в одном пакете;

* перемежающиеся волокна.

Внешне металл получился еще более похожим на японский муар, прекрасно калится, позволяя достичь множества старинных эффектов на hamon, прекрасно держит удар и вообще очень хорош и очень близок к классике, но все же что-то выдает в нем новодел. Необходимо провести эксперименты по подбору химического состава начальной стали (булата). Видимо, придется добавить всевозможный металлургический «мусор», поиграть с лигатурой, флюсом и т.п., но этот эксперимент еще не завершен.

В начале разговора об исследовании японского муара мы задали себе вопрос: как влияет волокнистая структура стали на качество клинка катаны? Исходя из опыта практической эксплуатации волокнистых клинков мастерской, Tetsuge в российских клубах laido (японское искусство владения мечом), можно с уверенностью сказать, что волокно обеспечивает ощутимо большую i прочность и надежность клинка по сравнению со слоистыми и гомогенными сталями. Режущие характеристики неоднородного волокна вообще вне конкуренции. На этом примере лишний раз можно восхититься японским умением сочетать красоту и практику.

Практика и красота булата в катане (продолжение поиска в чистом булате)

Вот уже около пятнадцати лет я занимаюсь исследованием булата. Правда, с годами работы в этой области меня все чаще посещает одна мысль: чем больше я узнаю о булате, тем меньше знаю о нем. Что ж, все и начиналось ради процесса. Думаю, любые результаты всегда останутся промежуточными фазами некоего бесконечного эксперимента. Булат уже давно стал для меня не целью, не идеей и не мечтой, а скорее особой атмосферой, в которой я привык работать и думать.

Япония же - моя давнишняя любовь, возникшая в моей душе гораздо раньше иных привязанностей. Этой первой любви было отдано немало драгоценных дней юности в dodzo (зал для занятий боевыми искусствами), библиотеке и в лесу во время по-японски простого и по-юношески категоричного «созерцания» природы. Увлечение Японией «заразило» меня эстетикой и практикой Дзэн, позже - индийской философией и культурой Индии, полюбив которые, я воспринял европейскую философию, герметизм и алхимию.... Но как бы ни складывалась жизнь дальше, Япония, наверное, уже навсегда останется для меня любимой, зовущей сказкой.

Рано или поздно два этих пути должны были пересечься. Так появились клинки катан, выкованные из литого булата, на хвостовиках которых аккуратно выводятся иероглифы Tetsu (железо, железный) Ge (в сочетаниях - клык).

Это название я придумал по аналогии с любимым в детстве мультфильмом «Маугли». Помните, с каким восхищением и трепетом берет Маугли в руки старинный кинжал? Как благоговейно произносит его имя: «Железный зуб»? Каллиграфическое написание этих иероглифов, ставшее нашей подписью, принадлежит кисти нашего товарища и моего коллеги по Институту Твердых Сплавов (ВНИИТС) Борису Анатольевичу Устюжанину, который в совершенстве знает китайский язык, и вообще, - человек неординарный и знающий. Пользуясь случаем, хочу еще раз сказать ему спасибо.

С годами мое отношение к булату, мечам и Японии не изменилось. Я также, как и герой любимого мультфильма, трепетно отношусь к клинку. Надеюсь, это ощущение не пройдет никогда. В этом плане мне очень бы не хотелось стать «циничным профессионалом», лучше уж всегда оставаться искренним любителем.

За три-четыре года до образования мастерской Tetsuge мной неоднократно предпринимались попытки создать клинок катаны из булата. Обучаясь по ходу дела премудростям закалки и подвигая своего отца к изучению японской полировки, я хорошо понимал, что для катаны нужен особый, специально для нее сваренный булат.

Водная закалка стала настоящей преградой на этом пути. Классический булат иранского типа с 1,5-2% углерода не выдерживал такой жесткой операции. Слишком много и слишком быстро выпадал мартенсит. При закалке клинки гнуло чуть ли не в колесо, и они разламывались чуть ли не на тысячи частей. Закалка же в масло, во-первых, не отвечала моим внутренним потребностям (не по-японски, т.е. не по-настоящему), а во-вторых, линия hamon получалась лишенная той красоты, которая так прельщает ценителей всего мира.

На пути к «японскому булату» мною было опробовано множество хитрых приемов и методов, включая и такие фунда ментальные, как термодинамический удар в стали (закалка со скачкообразно изменяемой скоростью охлаждения). Получались по-своему очень красивые и качественные вещи, однако себя не обманешь, это было не то, о чем мечталось.

Итак, в 2001 г., вследствие возобновления работ по легированию булата молибденом с одновременным понижением содержания углерода до 0,6-0,8%, удалось получить заново булат, получивший «фирменное» обозначение М-05 или по-домашнему - «Эмка». Почему пришлось открывать его заново? Дело в том, что в свое время из-за глупой, в общем-то, ошибки на стадии полировки и кислотного травления похожий сплав был «списан» нами в брак.

Существенным отличием «Эмки» от всего, что делалось мною раньше, можно считать три его важных свойства:

* способность выдержать закалку с первой водной фазой, затем масло (на первой фазе образуются все знаменитые эффекты hamon, в то время как вторая, масляная фаза предохранят клинок от чрезмерных механических нагрузок);

* способность к кузнечной сварке (причем свариваемость происходит на довольно-таки низких температурах 900-1100°С);

* сохранение булатного «узора» даже при многократных нагревах до сварочных температур и выше (до 1200°С).

Был получен материал, с которого, собственно, и началась «наша Япония» от Tetsuge. «Эмка» может выступать в разных ролях: в качестве tamahagane (если плавка велась с большим количеством флюса и специально внесенных в тигель шлаков); в качестве прослойки между слоями сыродутной стали; и, наконец, самое важное - в качестве естественного, природного волокна, из которого отковывается клинок.

Цельнокованный клинок катаны из булата М-05, с применением некоторых хитрых (да простят меня читатели, секретных) приемов ковки, позволяющих получить подобие сварочных швов на всю глубину полосы, безусловно - лучшее, на сегодняшний день, чего нам удалось достичь в «японской теме».

Основной причиной, по которой был приостановлен эксперимент, описанный ранее как «метод четвертым», стал прорыв в расковке М-05, открывший гораздо более заманчивые перспективы, нежели все перечисленные выше методы.

Прочность булатного клинка всегда поражала воображение, однако, если этот клинок - катана с зонной закалкой, начинаются просто какие-то чудеса! Получив первые удачные образцы цельных булатных «японских» клинков, я и мои коллеги быстро убедились, что традиционные методы тестирования на прочность уже не годятся, нужно изобретать что-то пожестче.

По этой новой для нас технологии было изготовлено несколько мечей, которые одно время составляли цельную коллекцию и были показаны широкой публике в ноябре 2004 г. в ЦДХ на выставке «Клинок - традиции и современность». Сейчас некоторые из них тестируются опытными мастерами laido и Kendo. Пока что мы получаем от них только положительные отзывы.

Один из клинков уже начал порождать легенды (подарен нами в 2004 г. мастеру японского фехтования Федору Алексеевскому). За свою короткую жизнь он уже успел побывать и в руках похитителей и на оценке японских профессионалов, и на приемах в посольствах... А недавно какой-то не слишком деликатный посетитель выставки в Воронеже взял да и разрубил им (без спросу) пополам дюралевый профиль витрины вместе со стеклом, при этом не причинив клинку никакого ущерба. Так что, похоже, и в случае с катаной булат стремится занять лидирующее, если не сказать господствующее положение. Легенды накапливаются, а тесты продолжаются.

Последние образцы клинков позволяют предположить, что уже в ближайшем будущем нам может «покориться» водная (без масляной фазы) закалка литого булата. Кто бы мог такое предположить еще пять лет назад! Структура стали hada, с каждым экспериментом, приближается к знаменитому «японскому муару». Однако, несмотря на все эти, возможно весьма условные, успехи, я уверен, что и этот результат не станет последним. Как уже было сказано, процесс для нас, все же, важнее любых результатов, а загадок на этом длинном пути становится только больше. Что же, тем интереснее.

Вместо заключения

В исследовательской, или отчетной, части данной статьи мы познакомились всего лишь с одним, очень узким (хотя, и важным) аспектом технологии изготовления клинка катаны. Волокнистая сталь - далеко не единственная «загадка» японских клинков высшего уровня.

Подумайте, как много тем для изучения предстает перед настоящим коллекционером! Жесткий, отшлифованный временем, канон не только не превратил катану в мертвое искусство, но скорее наоборот, открыл через нее путь к познаванию бесконечности глубин совершенства.

Откровенно говоря, сейчас мы больше заняты иными темами. Работая над катанами мы скорее просто отдыхаем душой от изнурительных поисков и экспериментов. Но вот однажды, совсем недавно, позвонили друзья-соратники из «Гильдии мастеров-оружейников» и попросили написать о японских мечах. Манящая, прекрасная и непостижимая, Япония опять напомнила о себе. Разве можно было ей отказать?

Во всяком случае, я попытался показать неисчерпаемость этой мудрой, древней, но вместе с тем вечно юной и современной красоты. Как учит нас Дзэн, мы постарались внимательно присмотреться к песчинке на берегу, чтобы через это мимолетное созерцание мысленно заглянуть в глубины океана.

Хотелось бы, чтобы на фоне этой бездны, мои, не всегда удачные, скромные опыты вдохновляли начинающих мастеров-оружейников к самостоятельному творческому поиску. Поиску, основанному не только на любознательности и самолюбии, но и на трепетном, уважительном отношении к древним культурам и их знаниям.

Катана неисчерпаема. Так много особенностей и премудростей соединил в себе этот удивительный меч! Мы совершенно опустили тему конструкции клинка, который по классике должен состоять из разнородных частей (лезвие, обух, боковые обкладки), не рассматривали процесс закалки. Прошли мимо секретов приготовления защитных флюсов, подготовки среды закалки и методов правки клинка, а также его отпуска и полировки. Тема изготовления оправы катаны, искусство лаковой росписи ножен, символизм и мистицизм японского меча, внутренняя философия образного ряда koshirae и многое другое требует отдельного обстоятельного разговора.

Может быть, в другой раз...

. Родился в 1968 г. В 1989-1991 гг. изучал структуры литого булата на кафедре металловедения МАТИ. В 1991 -1995 гг. - частные исследования технологии получения литого булата «иранского» типа. В 1995-2001 гг. - практические эксперименты и производство литого булата на промышленном оборудовании предприятий твердосплавной промышленности. 8 2001-2004 гг. в ранге заместителя директора ВНИИТС (Всероссийский научно-исследовательский институт твердых сплавов и тугоплавких металлов) занимался изучением физикомеханических, химических и электромагнитных свойств литого булата.

Участие в выставках:

- «Наши имена» в Государственном историческом музее в Москве, 1998 г.;

- «Клинки России-2000» в Оружейной палате Государственного историко-культурного музея-заповедника «Московский Кремль»;

- «Шедевры и раритеты клинкового оружия» в Военно-морском музее в С.-Петербурге, 2004 г.;

Клинок меча подобен
Потоку горного ручья.
Любуюсь им прозрачным летним утром.

Случалось ли вам прикасаться к самурайскому мечу и чувствовать под рукой не холодную сталь, а горячий, живой поток энергии? Как будто в этом клинке сосредоточена душа мастера, который его изготовил, и эмоции воинов, которые вытаскивали его из ножен, чтобы защитить честь самурая.
Катана появилась в обиходе японских воинов примерно в XII—XIII веке и за минувшие с тех пор столетия ее конструкция почти не изменилась. Меч попадал в руки самураев уже одухотворенным, на его изготовление требуются годы.
Каждое поколение мастеров вносило в изготовление катаны собственные нюансы.
Сегодня различают мечи 4 эпох:

1. Като (изготовлены до XVI века включительно);
2. Синто (XVII век);
3. Синсинто (конец XVIII—начало XIX века);
4. современные Гэндайто.

Мечи различаются как по текстуре и цвету клинка, так и по свойствам. У катан эпохи Като темно-серые клинки, у лучших образцов металл отполирован до бархатистой матовости. Сталь мечей Синто и Синсинто более светлая и яркая.
Причина такого различия не в том, что традиции мастеров Като были утрачены, а в том, что для производства мечей более поздних эпох использовалось другое сырье, влияющее на боевые качества оружия. Например, современные катаны и мечи Синсинто без труда разрубают связки бамбука, в то время как клинки Синто крошатся, а Като сминаются.

Производство металла
Металл, из которого изготовлена древняя катана, имеет уникальную слоистую структуру. Существует несколько технологий получения высококачественной оружейной стали для катан.
Первый способ изготовления стали
Железную руду, богатую примесями вольфрама и молибдена, добывали из песка сатетсу. Полученное сырье пережигали, разрубали на крошки и опять пережигали. Этот процесс насыщал железо углеродом, превращая его в сталь-сырец — оросиганэ. Чтобы отделить качественную сталь от металла, ослабленного наличием шлаков, оросиганэ расковывали, охлаждали в воде и измельчали, легко выламывая зашлакованные куски. Большое значение имело качество воды, поэтому большинство кузниц размещались у горных рек и родников. Поскольку сталь-сырец была недостаточно однородной, ее ковали и сваривали несколько раз до тех пор, пока не получалась высококачественная чистая сталь.
Второй способ изготовления стали

Еще один метод получения стали появился в Маньчжурии и стал активно применяться японскими мастерами в конце XIV века. Заключался он в длительном плавлении железной руды в татара-печах. Процесс был трудоемким, дорогим, но эффективным: для получения 5 тонн выплавленного металла, называемого кера, требовалось несколько дней и не один десяток тонн угля. Почти половина керы — это сталь с 1,5-процентным содержанием углерода. Оставшаяся часть представляла собой конгломерат нескольких металлов, включая и чугун дзуку.
Прежде чем стать оружейной сталью, металлу предстояло пройти еще одно испытание, — испытание временем. Заготовку закапывали во влажную землю вблизи вулканов и гейзеров, и за несколько лет ржавчина выедала «слабые» части металла.
Обработка металла: снижение содержания углерода
Из полученной одним из указанных способом обогащенной углеродом стали делали заготовку для будущего клинка. При этом надо было снизить насыщение стали углеродом, поскольку его содержание более 0,8% делает металл твердым, но хрупким после закалки.
Углерод выжигали непосредственно из заготовки клинка поэтапно. Сырцовую сталь расковывали в пластину, охлаждали в воде и раскалывали. Полученные куски сортировали и выкладывали на лопатку из железа или сырцовой стали, фиксировали с помощью глины и проковывали при высокой температуре. Получившийся брусок складывали вдвое, надрубив поперек, сваривали, затем складывали еще раз вдвое, на этот раз надрубив вдоль и снова сваривали.
Таких циклов проводили несколько, до 15-ти. С каждым таким удвоением содержание углерода понижалось: после первого этапа на 0,3%, после каждого последующего — на 0,03%. Таким образом, можно было довольно точно уловить момент, когда уровень водорода в стали снижался до нужных 0,8%. Каким будет конечный состав стали, каждый мастер решал сам: кто-то предпочитал работать с прочным, но более мягким металлом, а кого-то интересовала твердость, даже если клинок при этом становился очень хрупким.
Каждый этап с удвоением добавлял новые слои заготовке. С математической точки зрения их должны быть миллионы, но поскольку в процессе сварки молекулы тончайших пластин смешивались, то в реальности слоев получалось несколько тысяч.
Техники различных оружейных школ
У каждой из более чем 1 800 оружейных школ были свои собственные секреты ковки клинков из полученной высококачественной стали. Но при этом каждый мастер следовал единому для всех правилу: лезвие длинного меча должно быть твердым, а остальные части — прочными, но более мягкими.
Большинство мастеров делали клинки трехслойными по схеме сан-май: твердое, но хрупкое остро отточенное лезвие окружено с двух сторон более мягкими вязкими обкладками из железа. Немного усовершенствованная технология подразумевала обертывание стального клинка железной «рубашкой» с трех сторон.
В знаменитой провинции Бидзен, признанной оружейным центром Японии, применяли совершенно противоположный технологический прием — кобу-си. Мастера из Бидзена использовали железо для изготовления основы клинка, которую «обворачивали» оружейной сталью. Из сплошной части стальной «рубашки» отковывали лезвие клинка. При этом необходимо было знание особых способов закалки, которые обеспечили бы клинку высокую эластичность без потери твердости.

Типы японских клинков.
Заточка и шлифовка
Изготовив из полученной стали слегка изогнутый 60—70-сантиметровый клинок шириной 3 см, мастер приступал к заточке и шлифовке. Катана заточена только с одной стороны, чтобы меч можно было использовать и в конной, и в пешей битве. Смещение центра тяжести к острию облегчает нанесение рубящих ударов.
Шлифовали клинок тоже поэтапно, каждый раз уменьшая зернистость шлифовального круга (всего использовали 9—12 кругов). На последнем этапе мастер полировал сталь подушечками пальцев мелко растертым древесным углем. Появление зеркального блеска означало рождение катаны.
После полировки на клинке проступала продольная линия — хамон, обозначающая границу между матовой поверхностью стального лезвия и зеркально блестящей более мягкой частью, дзиганэ. На самых качественных клинках дзиганэ имеет узор хада, похожий на поверхность дамасской стали.

Клинок катаны
Иногда хамон называют линией закалки, что не совсем верно, но имеет под собой основу. Если клинок закаливали по технологии кобуси, то хамон проявлялся благодаря использованию глины. Перед закалкой часть клинка, которая должна была сохранить вязкость, обмазывали глиной, оставляя свободной область лезвия. Клинок разогревали и закаливали в воде. При этом открытая часть остывала быстрее, приобретая нужную твердость, а часть, спрятанная под глиной, становилась более эластичной за счет долгого остывания. На стыке этих областей и появлялся хамон. Лезвие, закаленное таким образом, получало название яки-ба, что значит, обожженное.
Знатоки называют меч самураев, катану, самым совершенным холодным оружием, которое когда-либо было создано человеком.

Япония во все времена славилась не только мастерами единоборств, но и умельцами, способными изготовить поражающие примеры холодного оружия. Одним из таких шедевров является обычный самурайский двуручный меч – катана. Изготовить настоящую катану вам, допустимо, вначале будет не так легко, а вот смастерить из дерева его тренировочный вариант абсолютно дозволено испробовать.

Вам понадобится

• – березовая доска;
• – инструменты для работы с древесиной;
• – наждачная бумага;
• – лак для дерева.

Инструкция

1. Приготовьте сухую березовую доску либо брусок. Подойдет также орешник либо дубовый сухостой. Основное требование к материалу для меча – неимение недостатков древесины, в особенности сучков. Длина заготовки должна быть около метра либо чуть больше. Всеобщие размеры грядущего деревянного самурайского меча определяются ростом его обладателя; обычно рукоятка катаны имеет длину около 25 см, а рабочая часть (клинок) – не больше 75 см.

2. Выстругайте рубанком прямую широкую заготовку. Снимите лишние слои древесины; если вы используете цельный ствол кустарника, заблаговременно следует удалить кору и немножко просушить заготовку. Позже изначальной обработки у вас должна получиться полоса толщиной 10-30 мм.

3. Придайте мечу немножко изогнутый вид, сняв лишнее. Дабы размеры и форма не исказились при обработке, заранее следует нанести на заготовку силуэты грядущего оружия, а после этого при помощи рубанка ступенчато снять излишки материала.

4. Обточите острые грани заготовки, придав сечению катаны слегка округлую либо овальную форму. Специальное внимание уделите рукояти меча, от того что от качества ее обработки будет зависеть удобство обращения с тренировочным оружием. Безукоризненно будет, если рукоять вы сделаете круглого либо овального сечения. Проследите, дабы толщина ее оказалась идентичной по каждой длине.

5. Позже придания рабочей части катаны нужной формы, обработайте ее напильником, а после этого наждачной бумагой. Это убережет ваши руки от заноз. Сначала используйте «наждачку» больше большую, понемножку переходя к больше тонкой шлифовке. Кончик катаны в целях безопасности при обращении со снарядом сделайте закругленным и также отшлифуйте.

6. Готовый меч покройте ступенчато двумя-тремя слоями лака, дабы защитить древесину от пагубного воздействия среды. Для комфорта удержания тренировочного оружия в руке старательно обмотайте рукоять меча изоляционной лентой. Сейчас вы отважно можете приступать к овладению искусством боя на самурайских мечах.

Аура, которая окружает мифический самурайский меч – катану, поддерживает интерес и восхищение перед этим видом оружия на протяжении не одной сотни лет. Катана – крепкий, легкий и эластичный меч. Он становится таким за счет особенных материалов, из которых он куется, особой техники ковки и, согласно легендам, верного сердечного настроя мастера.

Вам понадобится

• Железистый песок
• Плавильня
• Молот
• Наковальня
• Древесный уголь
• Рисовая солома
• Глина
• Порошок песчаника
• Инструменты для шлифовки и полировки стали

Инструкция

1. Для того дабы выковать положительную катану, надобно запастись особенным «черным песком» с японского побережья. Это железистые пески из которых вам предстоит выплавить тамахаганэ – традиционную японскую железо, используемую для ковки самурайских мечей.

2. Загрузите рудный песок в плавильню – татара – и выплавите на древесном угле около 4 килограмм стали. Температура в плавильной печи должна добиваться 1 500 градусов по Цельсию.

3. Рассортируйте железо на малоуглеродистую и высокоуглеродистую. Высокоуглеродистая тамахаганэ тяжелее, ясно серебристого цвета. Малоуглеродистая – грубее, серо-черного цвета.

4. Покройте дно кузнечного горна измельченным древесным углем, добавьте огромные куски угля и подожгите их. Уложите слой малоуглеродистой стали и вновь засыпьте слоем древесного угля. Дождитесь пока железо опуститься к дну горна.

5. Покройте дно горна золой от рисовой соломы напополам с измельченным в порошок древесным углем, уложите слой высокоуглеродистой стали горкой, засыпьте сверху древесным углем. Начните активно качать мехи. Дождитесь пока в горне не останется только железо.

6. Возьмите куски тамахаганэ и начните ковать из них плоские листы толщиной в полсантиметра. Охлаждайте листы в воде и разламывайте на пластинки площадью в 2 квадратных сантиметра. Рассортируйте железо на высокоуглеродистую и малоуглеродистую.

7. Возьмите отобранные куски высокоуглеродистой стали, уложите на стальную пластину с рукоятью. Оберните бумагой и обмажьте глиной. Разместите в кузнечный горн. Засыпьте древесным углем и нагревайте не менее тридцати минут до ясно желтого либо белого цвета.

8. Достаньте блок из горна, поместите на наковальни и осадите молотом. Вновь разместите в горн, нагрейте и прокуйте. Повторите данный цикл несколько раз.

9. Когда ваш брусок будет готов, сделайте в нем надкол долотом и сверните на себя. Вновь нагрейте и обработайте молотом, до тех пор пока верхние и нижние половины не сплавятся, а брусок не вернется к изначальной длине. Повторите данный цикл шесть раз.

10. Перед продолжением ковки разрежьте брусок на четыре равные части. Сложите их одна на иную и сварите их совместно, путем нагревания и ковки. Ещё шесть раз повторите сворачивание, нагрев и ковку. У вас получилась железо «каваганэ».

11. Возьмите отложенную низкоуглеродистую железо, выкуйте из неё брусок и после этого сверните и прокуйте его ещё десять раз. У вас получилась «синганэ» либо железо сердцевины.

12. Выкуйте из каваганэ плоскую пластину длиной в 40 сантиметров, сверните в виде буквы U. Вовнутрь этой пластины разместите брусок синганэ. Нагрейте заготовку в горне до ясно-желтого цвета и начните сковывать. Достигните полной сварки пластин между собой.

13. Сделайте заготовку для лезвия, нагревая брусок в горне и выковывая из него прямоугольную заготовку.Придайте лезвию форму, путем растягивания заготовки перпендикулярно длине. Сформируйте режущую кромку, острие, боковые ребра и обух.

14. С подмогой ножика-скребка обработайте поверхность меча. Напильником обработайте обух и режущую кромку. При помощи камня-карборунда исполните заблаговременную шлифовку каждого лезвия.

15. Приготовьте клейкую глиняную смесь из глины, толченого древесного угля и порошка песчаника в равных пропорциях. Разбавьте водой и шпателем нанесите на режущую кромку. Толстым слоем по обуха и на боковых поверхностях и дюже тонким слоем по самой кромки. Дождитесь пока глина застынет.Нагрейте лезвие в горне до 700 градусов Цельсия и охладите в емкости с водой.

16. Скорректируйте изгиб лезвия и отполируйте его.

17. Напильником обработайте хвостовик лезвия.

18. Закончите производство катаны, сделав ручку из 2-х половинок древесины, обмотанных вначале кожей, а потом хлопковым шнуром.

Видео по теме

Полезный совет
Обучиться искусству изготовления обычной катаны дозволено экстраординарно лично у подлинного мастера. Существует уйма тонкостей и секретов, которые передаются только от педагога к ученику.

Катана – оружие самураев в Японии. Искусство владения катаной не утратило актуальности и до наших дней. Но махать на тренировках настоящей катаной, способной, по легенде, перерубать стальные стержни, примитивно небезопасно. Аналогом материала для подлинного самурайского меча дозволено считать булат либо теснее в наше время снова открытую спецтехнологию так называемой «аносовской» стали. Если вы решили исследовать древнее искусство самураев, отложите «подлинный» клинок подальше в сторону. Пускай он будет отличнее деталью интерьера.

Инструкция

1. В постижении искусства владения катаной издавна применяется его полный аналог клинка по его свойствам называемый «боккен».

2. Боккен по форме всецело соответствует катане, но, т.к. он сделан из дерева , то немножко легче.Боккен, как водится, делают из крепких пород дерева , таких как дуб, бук, граб и сходственные. В Японии боккен принято делать из дуба белого (Shiro kashi), красного (Aka kashi), каштанового либо черного (Chaironuri kashi).

3. От того что обычай владения мечом насчитывает в Японии не одну сотню лет, то и тренировочные мечи-боккены тоже имеют свои канонические размеры, вес и наименования в зависимости от школ их использующих.Скажем боккен Бокуто (иайто) изготавливается из белого либо красного дуба, при длине 102 см вес его составляет от 580 до 620 г в зависимости от материала.

4. Боккен Кейси-Рю самый весомый из всех, при длинне 102 см весит 730 г.Гарда (поперечная накладка, охраняющая руку от соскальзывающего по клинка оружия противника) в боккенах, как водится, не применяется.

5. Для придания характерного свистящего звука при верном расположении оружия при ударе, по «клинка» боккена делают неглубокую канавку, называемую «хи».

6. Лезвие «клинка» боккена (как и у реальной катаны) скошено под углом 45 градусов на конце.Профиль боккена в зависимости от типа может быть уплощенно-овальным либо круглым.

Меч самурая – его гордыня, символ мужества. Первые самурайские мечи были исполнены из закаленных железных пластин, по форме напоминающих лезвие. Но понемножку железо вытеснила стальные мечи. Подлинный самурайский меч комбинирует в себе эластичность железа и твердость стали. Впрочем специалисты утверждают, что уникальность японского меча заключается не в сплаве материалов, а в методе его изготовления.

Инструкция

1. Для того дабы изготовить подлинный самурайский меч, приобретите полосу слоенной дамасской стали. Взамен дамасской стали подойдет любая иная, относящаяся к сорту пружинно-рессорных либо инструментальных и непременно с огромным оглавлением углерода. Оптимальным вариантом станет высоколегированная железо.

2. Посредством огромного напильника придайте вашей полосе стали ромбовидную форму сечения, соблюдая все обычные пропорции японского меча. Ребро меча выпилите от острия до кончика хвостовика. Плечики запиливайте только позже финального образования клинка от начала до конца. Толщину режущей кромки не делайте слишком тонкой. Он должна быть не менее 1 миллиметра.

3. Поверхность клинка оттачивайте при помощи 2-х напильников: одного огромного и иного поменьше. Оба напильника непременно обязаны быть новыми. Передвигайте напильник перпендикулярно оси меча, напротив на поверхности появятся неровности. Если сверху вы не планируете класть глину, то в конце пройдитесь по клинку надфилем, дабы придать лоск.

4. Дабы довести до идеала линию спинки, сделайте особое устройство. К двадцатисантиметровому деревянному бруску прикрепите наждачную бумагу. Одна из сторон бруска должна быть выпуклой, дабы соответствовать прогибу меча. Таким приспособлением аналогично фуганку выровняйте дугу спинки.

5. Для термообработки вашего меча вам потребуется огромная муфельная печь с глубокой метровой камерой. Погружайте ваш меч в печь фактически горизонтально, лезвием вниз. Такую же процедуру дозволено проделать в кузнечном горне с применением кокса. Отжиг неукоснительно проводите в слое золы. Для этого изготовьте тесный пенал по каждой длине полосы и раскалите его до оранжевого сияния. Вынесете меч в жаркой конструкции в течение 2-х часов, позже чего отсудите.

6. Позже полного остывания приступайте к заключительному этапу шлифовки. Посредством индустриальных абразивов неторопливыми возвратно-поступательными движениями бруска по меча придайте ему вид японского самурайского меча.

Видео по теме

Настоящая катана, являясь оружием самурая, изготавливается из определенных сортов железа, скованных в несколько слоев. Но современные катаны, как водится, куются из рессорной стали. Следственно заточка японских мечей-новоделов имеет свои особенности.

Вам понадобится

• – катана;
• – камни для заточки;
• – электрический наждак;
• – маркер;
• – защитные очки.

Инструкция

1. Возьмите меч в руки и мысленно поделите клинок на три части. Верхняя часть затребует особенно острой заточки (она будет разрезать), средняя – заточки под огромным углом (на нее будет доводиться нагрузка при ударе) и, наконец, нижняя часть, которая ближе каждого к гарде, затачивается минимально (на нее реально не доводится нагрузка). Разметьте эти части маркером.

2. Вначале сделайте клинку минимальную заточку. Для этого включите электрический наждак, наденьте защитные очки, подождите приблизительно одну минуту, пока он всецело раскрутится, и перпендикулярно поднесите к нему кончик меча. Легким движением, не прижимая крепко клинок к диску наждака, проведите меч справа налево, после этого опрокиньте его и проведите слева направо. Повторите процедуру до тех пор, пока очевидно не будете ощущать пальцем на режущей кромке острый угол. Такого же результата дозволено добиться, водя точильным камнем по клинку, но это займет значительно огромнее времени и сил.

3. Сейчас заточите верхнюю часть клинка. Опять поднесите катану к наждаку, положите клинок плашмя на диск. Наклоните ее так, дабы режущая кромка слегка касалась вертящегося диска. Движениями слева направо и справа налево водите клинок от кончика до отметки его средней части. Этим вы уменьшите угол заточки.

4. Заточите среднюю часть клинка. Угол заточки должен быть 40-45°. Водите лезвие по наждаку, плотно его к нему прижав – от отметки средней части до отметки нижней вышеописанным методом, пока не добьетесь нужного угла заточки. Подобно поступите с нижней частью клинка. Тут острота заточки не так главна, следственно угла 50° будет довольно (но никто вам не воспрещает сделать его поменьше). Заточка нижней части должна заканчиваться на 2-3 см от гарды (дальше точить будет трудно, а гарду ободрать дозволено легко).

5. Сейчас доведите меч до надобной остроты точильными камнями. Вначале равномерно проводите ими по каждой длине клинка, дабы удалить допустимые неровности. После этого целеустремленно затачивайте крутыми короткими движениями всякую часть по отдельности, начиная с нижней.

Обратите внимание!
Чем поменьше угол заострения, тем поменьше крепкость лезвия. Для разрезания твёрдых материалов нужны крупные углы заострения, а для разрезания мягких материалов угол заострения должен быть гораздо поменьше.

Полезный совет
Позже рубки на мечах на вашем клинке неотвратимо останутся зазубрины (для его сохранности отменнее отбивать вражеское оружие плоской стороной клинка), следственно процедуру заточки точильными камнями повторяйте позже всякого боя либо раз в неделю.

Катана представляет собой длинный двуручный изогнутый меч с одной острой гранью. Наравне с коротким мечом вакидзаси и вспомогательным кинжалом танто она входила в стержневой комплект вооружения японских самураев. Катана была душой воина, драгоценностью, семейной реликвией и даже философией. В наши дни японская культура и боевые искусства крайне знамениты в России, следственно самурайские мечи пользуются огромным спросом. Знание верно предпочесть катану – это тоже искусство, которому надобно учиться.

Инструкция

1. Решите для какой цели вы хотите приобрести катану . От этого будут зависеть размеры меча, комплектация и даже материал.

2. Если меч необходим вам для тренировок, приобретите боккэн – деревянный макет катаны. Боккэн должен выдерживать крепкие удары, следственно он изготавливается из твердых сортов древесины (бука, дуба, граба) и пропитывается лаком либо смолой для увеличения плотности. При насыщенных тренировках меч прослужит 1-2 года. В Японии к боккэнам относятся примерно с таким же уважением, как к настоящим катанам.

3. Если вы выбираете тренироваться с настоящим мечом, уделите главенствующее внимание при выборе катаны не декору, а размерам и форме. Возьмите меч в руки: удерживать его должно быть удобно и отрадно. Длина катаны варьируется в пределах от 95 до 120 см. Для того, дабы положительно подобрать длину меча для себя, встаньте прямо и возьмите его за основание лезвия вблизи круглой гарды (цубы). Кончик лезвия должен фактически касаться пола. Длина рукояти катаны (цука) должна составлять приблизительно три ваших кулака (в среднем около 30 см).

4. Приобретая оружие в презент, в качестве украшения интерьера, отдайте предпочтение комплекту из 2-х мечей (катана и вакидзаси) либо 3 (катана, вакидзаси и танто). Это будет выглядеть больше значительно и богато. В различие от европейских сабель, кортиков и шпаг, японские катаны не вешаются на стену, следственно неукоснительно приобретете особую подставку.

5. Дабы катана заняла заслуженное место в интерьере, позаботьтесь об аксессуарах. Отличительной спецификой самурайских мечей является вероятность разобрать их на комбинированные части. От того что рукоятка традиционно изготавливалась из дерева и обтягивалась кожей либо тканью, она стремительно снашивалась и нуждалась в замене. Выбирая катану , приобретите добавочный комплект для ее оправы (сорои-моно). Он включает цубу (гарду), менуки (украшения рукоятки), касира и фути (головку и муфту рукоятки).

6. Помните о том, что за самурайским мечом, как и за любым иным оружием, надобно верно ухаживать. Непременно приобретете особый комплект по уходу за катаной. Он включает в себя порошок природного камня для полировки, рисовую бумагу для чистки, масло для смазывания лезвия, а также мекугицучи – инструмент для извлечения деревянных гвоздей (мекуги), которыми крепится рукоятка.

Видео по теме

Обратите внимание!
Если вы хотите приобрести катану в презент не в качестве предмета интерьера, а для занятий боевыми искусствами, непременно приходите в магазин совместно с грядущим обладателем. Финально, сюрприза не получится, но только сам воин сумеет определить, верная ли у меча длина и удобно ли будет с ним трудиться.

Японский меч катана создается в течение нескольких месяцев. Процесс настоль труден потому, что оружие должно быть единовременно острым, крепким и не ломким. Дабы добиться этого, мастера комбинируют в одном клинке несколько видов металла. Если вы решили нарисовать катану и хотите, дабы рисунок был правдоподобным, рассматривайте особенности устройства этого оружия.

Вам понадобится

• – карандаш;
• – бумага;
• – ластик;
• – краски/цветные карандаши.

Инструкция

1. Нарисуйте прямую линию. Она послужит основой очерка. Если на рисунке помимо катаны будут другие предметы либо люди, определите их пропорциональное соотношение. Рассматривайте длину оружия – около 70-100 см.

2. Поделите линию на три равные части. Верхний отрезок обозначает длину рукояти. От того что меч должен быть изогнутым, слегка выгните нарисованный отрезок. Самая «выпуклая» точка располагается в середине отрезка.

3. Обозначьте ширину катаны. Ширина клинка приблизительно в 30 раз поменьше всеобщей длины оружия. Рукоятку сделайте чуть больше широкой, чем клинок. Острие клинка должно быть скошенным – «отрежьте» конец меча под углом 45°.

4. На границе ручки и лезвия нарисуйте гарду. Это металлическая насадка, которая охраняет руку воина. Ее диаметр составляет в среднем 8 см, а толщина – 5 мм. Форму гарды вы можете предпочесть по своему желанию – она бывает круглой, овальной, четырехугольной, многоугольной, поделенной на части. На поверхности этой части катаны дозволено изобразить резьбу либо окантовку цветными металлами. Сверху и снизу гарда крепится шайбами – нарисуйте их в виде тонких полосок.

5. Под и над гардой нарисуйте по полоске, верхнюю сделайте больше тесной. Это муфты, сделанные из латуни либо бронзы.

6. Удалите вспомогательные линии построения и подробно прорисуйте поверхность всех частей катаны. Дозволено заранее сделать акварельный фон, а на высохшую краску добавить карандашные штрихи.

7. Рукоятка катаны должна быть обтянута кожей. Сверху она обмотана лентой. Узор обмотки придумайте либо скопируйте с фотографии подлинного оружия. Между витками тесьмы дозволено добавить объемные элементы декора. Ближе к гарде нарисуйте маленький штырь, которым рукоять крепится к лезвию.

8. Клинок катаны может быть сделан из одного либо нескольких металлов. Самые добротные экземпляры изготавливают из крепкого металла по краям и больше мягкого – в центре клинка. Прорисуйте границы этих «слоев». Раскашивая клинок, определите, где находится источник света, и обозначьте на лезвии блики и затененные места.

9. Ножны для катаны нарисуйте в виде изогнутого прямоугольника. В верхней его части должен располагаться шнур, продетый в петлю.

Японское оружие давным-давно теснее завоевало знаменитость во каждом мире. Длинный меч катана даже попал в русские оружейные государственные эталоны холодного оружия, где его назвали двуручной саблей. Хороше сделанная катана кажется монолитной, но на самом деле ее дозволено разобрать. Скажем, ее рекомендуется разбирать при транспортировке. Может появиться и надобность заменить рукоять. Помимо того, у коллекционеров зачастую дозволено видеть отдельные части этого меча.

Вам понадобится

• – маленький молоток;
• – латунный шпунт:
• – перчатки.

Инструкция

1. Ножны являются неотделимой частью катаны. В Японии они почаще каждого делались из кожи ската. Теперь данный материал применяется в основном в дорогих моделях, а для остальных ножны делают из всякий кожи, в том числе и неестественной. Катану в ножнах традиционно закладывают за пояс-оби. Эта мода возникла в XVII столетии и сохранилась до сего времени. Перед тем как снимать рукоятку, выньте меч из ножен.

2. Цука (рукоятка) у отменной катаны крепится с поддержкой одного либо нескольких штырьков - мекуги (в иной транслитерации – мэкуги). Штырьки обыкновенно делались из бамбука и не вклеивались. Теперь мекуги делают и из других материалов, причем у недорогих моделей детали рукоятки зачастую сажают на клей. Именно следственно при покупке катаны нужно попросить продавца ее разобрать. Перед тем как начать снимать рукоятку, наденьте перчатки. Дозволено обойтись и одной - на ту руку, которой вы будете удерживать за лезвие.

3. Положите катану на горизонтальную поверхность. Если вы не дюже уверены в том, что штырьки выйдут легко, дозволено опрятно зафиксировать меч в тисках. Но обыкновенно это не делается. Приставьте латунный шпунт острием к штырьку. Старательно ударяя молотком по головке латунной детали, выбейте его. Верно так же выбейте и остальные мекуги. Редко когда бывает огромнее 3 штырьков, обыкновенно довольно бывает одного-2-х. Отложите мекуги в сторону либо в небольшую коробочку, дабы не потерялись. Цуку принято было делать из древесины магнолии. Теперь частенько используют разные пластики.

4. Рукой в перчатке возьмите меч за лезвие рядом с гардой. Мощно потяните рукоятку. Она должна сниматься с хвостовика, тот, что именуется накаго, с некоторым усилием. Снимите муфту-фути, находящуюся между рукоятью и гардой.

5. Дальнейшая деталь, которую нужно снять с ножевика - сэппа, оригинальная шайба, которая делает соединение больше крепким и не дозволяет рукояти расколоться. Верно такая же сэппа находится и по иную сторону гарды.

6. Снимите гарду, которая у катаны именуется цуба. Позже этого остается снять еще одну шайбу и еще одну муфту, которая носит наименование хабаки. Изредка дозволено разобрать рукоять, сняв с нее некоторые декоративные элементы. Но у современных рабочих мечей эти украшения обыкновенно не снимаются.

Полезный совет
Короткий японский меч разбирается подобно и с поддержкой тех же нехитрых приспособлений. Молоток не должен быть дюже огромным. Крепко стучать им не нужно, латунь - достаточно мягкий материал, и шпунт может деформироваться. Предметы ухода за катаной дозволено приобрести в том же магазине, что и сам меч.

Производство катаны состоит из множества этапов и может длиться до нескольких месяцев. В начале куски стали сорта тамахаганэ складываются вместе, заливаются глинистым раствором и посыпаются золой. Это необходимо для удаления из металла шлака, который во время плавления выходит из него и впитывается глиной и золой. После этого куски стали раскаляют, чтобы дать им соединиться друг с другом. Затем полученный блок проковывают молотом: его расплющивают и складывают, затем снова расплющивают и опять складывают - и так удваивают количество слоев (при 10 складываниях 1024 слоя, при 20 - 1048576) Таким образом углерод распределяется равномерно в заготовке, благодаря чему твёрдость клинка в каждом его участке будет одинаковая. Далее в блок из тамахаганэ требуется добавить более мягкую сталь, чтобы клинок не сломался при больших динамических нагрузках. В процессе ковки, длящейся несколько дней, блок вытягивается в длину и путём композиции полос с различной твёрдостью создаётся структура клинка и его первоначальная форма. После этого на будущий клинок наносится слой жидкой глины - для предотвращения перегрева и окисления. В процессе закалки, при соблюдении технологического процесса, между якибой (твердой частью с режущей кромкой) и хирадзи (более мягкой и гибкой частью) формируется хамон. Этот рисунок принимает свой окончательный вид в момент закалки меча и проявляется в процессе полировки. Хамон, в отличие от линии зонной закалки, это материал на стыке двух сталей, из которых куется клинок, показывающий насколько хорошо владеет мастерством создатель катаны. Далее следует закалка: клинок разогревается до температуры, строго зависящей от металла, который применяется для ковки и быстро охлаждается, вследствие чего атомная структура одного из композитов переходит в состояние мартенсит, и режущая кромка приобретает чрезвычайную твёрдость. После осуществляется долгий процесс придания клинку окончательной формы, заточки и полировки, которую полировщик проводит с применением камней различной зернистости (до 9 ступеней). При этом мастер уделяет особое внимание достижению идеально плоских поверхностей и строгих углов граней между сопрягаемыми поверхностями. В конце заточки мастер работает очень маленькими камнями-пластинками, которые он держит одним-двумя пальцами или специальными дощечками. С особой тщательностью проводится проявление всех деталей и особенностей хада. В некоторых случаях, в особенности современными мастерами, на не закалённых частях клинка наносится гравировка декоративного характера преимущественно буддийской тематики. После полировки и декорирования рукояти, на которое уходит ещё несколько дней, катана готова.

Сталь

По традиции японские мечи делаются из рафинированной стали. Процесс их изготовления уникален своей «традиционностью» (согласно Псевдо-Аристотелю, именно с таким сырьём имели дело изобретатели металлургии железа - халибы) и обусловлен применением железистого песка, который очищается под воздействием высоких температур для получения железа с более высокими показателями чистоты. Из железистого песка добывается сталь. Раньше процесс происходил в печи татара (прямоугольной сыродутной печи). Полученная из песков крица по составу неоднородна, доля углерода в нём колеблется от 0,6 до 1,5 %. Для меча же требуется сталь с неизменным процентом углерода (приблизительно 0,6-0,7 %). Чтобы полностью очистить металл и добиться требуемого и равномерного содержания в нём углерода, была моздана специальная техника складывания, высокая эффективность которой сопоставима с её трудоёмкостью. Особенностью железистого песка является низкое содержание серы и фосфора, которые способствуют сегрегации (нарушению кристаллической структуры стали) и потому нежелательны. По той же причине во время ковки используется малосернистый древесный уголь.

Сначала стальные осколки перековываются в слитки, которые в свою очередь раскаляются, складываются по длине и ширине и посредством ковки снова возвращаются к прежней форме.

Во время ковки происходит угар стали, вследствие чего металл теряет в весе. Одновременно из-за окисления уменьшается доля углерода. Для контроля над этими процессами во время ковки соединяются слитки с разным содержанием углерода. После многократного сложения стали образуются многочисленные тончайшие слои, которые после специальной полировки и заточки становятся заметны на поверхности лезвия.

Данная методика служит исключительно для очистки стали, достижения однородности её структуры и регулирования содержания углерода. Мнение, что хорошая катана должна состоять из как можно большего числа слоев стали, ошибочно. В зависимости от качества тамахаганэ и желаемого процента углерода слиток перековывается от 10 до 20 раз. Кузнец (как, например, Канэнобу или кто-то из его рода) повторяет цикл столько раз, сколько необходимо для получения однородного слитка с требуемыми характеристиками. Излишнее растягивание этого процесса размягчает сталь и ведёт к дальнейшим потерям металла из-за угара.

У заводских японских мечей времён Второй мировой войны сталь обычно содержит от 95,22 до 98,12 % железа и 1,5 % углерода, благодаря чему сталь имеет высокую твёрдость. Дополнительно в ней содержится некоторое количество кремния, придающего клинку высокую гибкость и высокую ударную вязкость. В умеренных количествах (в зависимости от места добычи сырья) могут присутствовать медь, марганец, вольфрам, молибден, а также случайные вкрапления титана.

Не всякая сталь годится для производства меча. Оригинальный кованый меч изготовлен, в отличие от дешёвых копий, не из нержавеющей стали класса 440А, то есть инструментальной стали, полученной путём прокатки, имеющей твёрдость по шкале Роквелла 56 HRC и непригодной, как материал для катаны. Кроме того, подлинный меч не имеет волнообразной заточки, гравировки или протравки, имитирующей хамон. Степень твёрдости, свойственная оригиналам, достигается только путём специальной обработки металла. Во время ковки также формируется кристаллическая структура стали. Закалка режущей стороны до 62 HRC вместе с эластичностью гарантирует высокое качество японских клинков. Благодаря высокой твёрдости (60-62 HRC) меч долгое время сохраняет остроту. Исключительная режущая способность в направлении, перпендикулярном плоскости лезвия (в отличие от резки в продольном направлении - наподобие пилы, которая двигается вдоль своей продольной оси), принцип которого задействован также в процессе бритья, то есть, когда лезвие двигается под прямым углом строго перпендикулярно своей плоскости, объясняется использованием чистого карбида железа, благодаря которому при заточке достигается очень малая толщина лезвия без зазубрин. Карбид железа образуется, как правило, в ржавеющей стали, в то время как высокотехнологичная нержавеющая сталь не даёт такого гладкого лезвия без зазубрин. Однако эти микроскопические зазубрины превращают лезвие в подобие миниатюрной пилы, что является преимуществом такого оружия при условии применения соответствующей техники боя. Уже викинги в эпоху раннего Средневековья искусно владели техникой многослойной проковки стали для мечей; в ходу были весьма эффектные дамасские клинки, по форме не имеющие ничего общего с японскими. Франки также производили хорошую сталь, которая не нуждалась в складывании для достижения однородности. В плане технологического сталелитейного и кузнечного процесса, нацеленного на требуемые свойства материала, и особенностей обработки поверхности японские стальные изделия не имели сходства с европейскими, что обусловлено принципиально разными боевыми техниками и различиями в конструкции доспехов.

Закалка

Так же как и западные кузнецы Средневековья, использовавшие зонную закалку, японские мастера закаляют клинки не равномерно, а дифференцированно. Довольно часто клинок изначально имеет прямую форму и получает характерный изгиб в результате закалки, дающей лезвию твёрдость 60 по Роквеллу, а задней части меча - лишь 40 единиц. В основе закалки лежит изменение кристаллической структуры стали: за счёт быстрого охлаждения раскалённого металла (обычно оно происходит в ванне с водой) аустенит превращается в мартенсит, имеющий больший объём. Из-за этого режущая часть меча растягивается и меч изгибается. Изогнутый меч имеет то преимущество, что он лучше режет и обеспечивает более эффективный удар. Поэтому такой тип получил широкое распространение.

Перед самой закалкой меч покрывается смесью из глины и угольного порошка (могут содержаться и другие ингредиенты). На режущую кромку наносится более тонкий слой, чем на другие участки клинка. Для закалки лезвие нагревается сильнее, чем задняя часть. При этом важно, чтобы, несмотря на разницу температур (например, 750-850 град.C), меч в поперечном сечении и обратная сторона нагревались равномерно. Во время охлаждения в тёплой воде лезвие, нагретое сильнее остальных частей, остывает быстрее и получает более высокое содержание мартенсита, чем остальные участки клинка. Граница этой узкой зоны (хамон) хорошо видна после закалки и полировки меча. Она представляет собой не линию, а довольно широкую зону (здесь перепутаны якиба («обожженное лезвие») - собственно закалённая часть клинка, и хамон - узкая линия, отделяющая закалённую часть от незакалённой).

Некоторые мастера-кузнецы придают хамону более замысловатую форму, нанося глину волнообразно, неравномерно или узкими косыми линиями. Полученный таким образом рисунок хамона служит для идентификации принадлежности клинка меча к определённой кузнечной школе, но, как правило, не является показателем качества. Можно встретить клинки очень высокого качества с прямым, шириной не более миллиметра, хамоном, равно как и экземпляры с очень волнистым рисунком, считающиеся грубой работой, и наоборот. Хамон с множеством узких «волн» образует в мече узкие эластичные участки (аси), препятствующие распространению трещин в металле. Однако в случае образования поперечной трещины меч становится непригодным к эксплуатации.

Меняя длительность и температуру нагрева, предшествующего охлаждению, кузнец может добиться и других эффектов на поверхности меча (например, ниэ и ниой - характерные мартенситные образования различного размера).

Вслед за закалкой (нагревом и охлаждением) следует отпуск - нагрев закалённого изделия в печи с последующим медленным охлаждением. При температуре около 200 град.C происходит снятие внутренних напряжений в металле, благодаря этому достигается необходимый баланс твёрдости и вязкости.

Термическая обработка - весьма тонкий этап в производстве катаны, и даже опытный мастер-кузнец может потерпеть здесь неудачу. В этом случае меч заново закаляется и отпускается. Однако процесс можно повторять лишь ограниченное число раз: если все попытки провалились, клинок считается бракованным.

Полировка

После окончания своей части работы, к которой также относится и обработка поверхности при помощи сэн - инструментом, похожим на металлический скребок, кузнец передаёт меч полировщику - тогиси. Его задача состоит в том, чтобы заточить и отполировать клинок - сначала грубыми камнями, затем более тонкими. Работа над одним клинком на этом этапе длится примерно 120 часов. Тогиси не только затачивает меч, но и выделяет при помощи различных техник структуру металла на поверхности клинка, хамон, также хада, являющихся «кожей» изделия и дающих представление о технике ковки. Вместе с этим есть возможность устранить мелкие недостатки, возникшие в процессе изготовления.

Выше боевых качеств меча сегодня ценятся качество стали и эстетические свойства, которые достигаются только благодаря технологически верно проделанной полировке. При этом форма и геометрия меча, которые придал ему кузнец, должны полностью сохраниться. Поэтому ремесло полировщика подразумевает также точное знание стиля того или иного кузнеца, а также кузнечных школ прошлых веков.