Координаты : 48°08′58″ с. ш. 16°26′28″ в. д. / 48.149444° с. ш. 16.441111° в. д. (G) (O) (Я) 48.149444 , 16.441111
Венское центральное кладбище (нем. Wiener Zentralfriedhof ) - кладбище в венском районе Зиммеринг . Открыто в 1874 году и имеет площадь почти 2,5 км² и около трех миллионов могил, что делает его одним из крупнейших кладбищ в Европе.
Растоположение и транспорт
Главный вход («Вторые ворота»)
Центральное кладбище расположено не на соответствующем месте для своего названия - в южной части города, районе Зиммеринг , который в настоящий момент ещё строится, и сначала не имел отношения к городу.
Оно остается крупнейшим кладбищем в Вене и продолжает играть центральную роль, так как затраты на погребение здесь значительно ниже, чем на других кладбищах.
Зиммерлингская главная улица, важная магистраль района, ведет прямо к Центральному кладбищу и тем самым вносит существенный вклад в его доступность. Чем больше человек посещают кладбище, тем больше работы у каменотесов, флористов и других предприятий, связанных с работой кладбища.
Хотя кладбище расположено между интенсивными улицами и скоростной железной дорогой, оно остается единственным сооружением и обширной территорией, которая не тронута существенным транспортным шумом. Единственное, это воздушный коридор, расположенный над Центральным кладбищем, который ведет к расположенному в юго-восточной Вене Венскому международному аэропорту наносит вред кладбищенскому покою.
Транспорт на кладбище
Центральное кладбище из-за своего размера имеет большие по протяженности дороги. По всем основным из них ежедневно осуществляется автомобильное сообщение. Максимальная разрешенная скорость здесь составляет 20 км/ч, что предусмотрено правилами уличного движения. Только 1 ноября (Собор всех святых) въезд не возможен, так как в этот день существует большой риск крупного транспортного затора. Лицам имеющим свидетельство об инвалидности имеют право (начиная с 2001 года) организованно приезжать на праздник.
Для доставки людей, не имеющих собственного автомобиля, на кладбище с 1971 года используется специальный автобус. Он ежедневно каждые полчаса повторяет свой маршрут по кольцевой дороге, проходящей через большую часть местности кладбища, и только на праздник всех святых он не курсирует.
Ежегодно около 60 тыс. приезжих пользуются транспортом, который предоставляет частное автобусное предприятие Dr. Richard. Начиная со 2 ноября 2004 года предприятие получает дотации от города Вены от 34 тыс. евро в год, с тех пор как оно вступило в транспортную организацию Восточный регион (нем. Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) ). Для проезда посетителю нужно приобрести проездной билет VOR, кроме того можно оплатить на месте.
Транспортная линия кладбища изначально называлась 11 линия (нем. Linie 11 ), но с введением поезда, для избежания путаницы в названиях с VOR-Linie 11 , кольцевая дорога кладбища была переименована в 106 линию (нем. Linie 106 ).
71 трамвай
Старый 71 трамвай
Ко входу в Центральное кладбище от площади Шварценбергплац курсирует традиционный 71 трамвай (нем. Straßenbahnlinie 71 ). Он составляет неотъемлемую часть многочисленных анекдотов или песен о последнем пути жителей Вены. Так, на похоронах можно услышать обиходное: «Его взял 71-й» (нем. Er hat den 71er genommen ).
В 1901 году ведущая к Центральному кладбищу «Зиммерлингская лошадиная дорога» заменена на электрический трамвай, который с 1907 года имеет номер линии «71». В 1918 году впервые линия 71-го отделилась от уличной дороги. В это время часто ходил ночной транспорт с трупами для захоронения на Центральное кладбище, погибших от испанки , и из-за их большого числа лошадей часто не хватало. В 1942 Венский трамвай приобрел более 3 собственных машин для транспортировки трупов. После окончания войны однако от этого вида транспортировки умерших окончательно отказались.
Сегодня 71-й так же часто используется для передвижения, так как служит прямым подъездным путем к Центральному кладбищу. Поблизости заднего входа на кладбище лежит станция венского S-Bahn’а , которая называется Wien Zentralfriedhof , линия S7. Посетители кладбища ей пользуются сравнительно редко. Линия U3 венского метрополитена оканчивается почти в 2 км от кладбища (продление ранее не планировалось), этот «последний метр» восполняет 71-й вместе с трамвайным маршрутом № 6, который доезжает с 2000 года до третьих ворот. К празднику всех святых, когда 300 тыс. посетителей начинают штурмовать Центральное кладбище, интервалы движения на 71 линии сильно сокращаются. В этот день сообщение, вплоть до открытия станции метро Зиммерлинг в 2000 году, называлось 35 линией праздника всех святых (нем. Allerheiligen-Linie 35 ).
Президентский склеп и государственные погребения
В церкви Karl-Borromäus находится президентский склеп, где начиная с 1951 года с почестями хоронят австрийских президентов Второй республики. По состоянию на июнь 2007 года здесь захоронены:
Президентская могила
| Имя | Годы жизни | Годы пребывания в должности |
|---|---|---|
| Карл Реннер | 1870-1950 | 1945-1950 |
| Теодор Кёрнер | 1873-1957 | 1951-1957 |
| Адольф Шерф | 1890-1965 | 1957-1965 |
| Франц Йонас | 1899-1974 | 1965-1974 |
| Рудольф Кирхшлегер | 1915-2000 | 1974-1986 |
| Томас Клестиль | 1932-2004 | 1992-2004 |
| Курт Вальдхайм | 1918-2007 | 1986-1992 |
Очень низкое строение склепа, сооруженного в 1951 году, не дает ему роскошного внешнего вида, что обосновано тем, что заданный архитектором размер склепа не должен портить вид церкви Karl-Borromäus. Склеп сохранял первоначальный облик только до 1950 года, когда умер Карл Реннер, то был сооружен каменный саркофаг с его именем в центре. Имена же остальных президентов добавляли на памятную доску. Для супруг президентов так же есть возможность захоронения в склепе, и тем не менее, это требует согласия президентской канцелярии. Так, здесь были захоронены Хильда Шерф (ум. 1956), Алоизия Реннер (ум. 1963), Маргарита Йонас (ум. 1976) и Херма Кирхшлегер (ум. 2009); президент Кёрнер не был женат.
Государственные погребения организуются и оплачиваются Австрийской Республикой и предусмотрены для президентов, канцлеров , а также президентов национального совета. Есть случаи, когда выделялось место для персон, до смерти занимавших так же некоторые должности.
До сих пор государственную могилу получили президенты Карл Реннер , Теодор Кёрнер , Адольф Шерф , Франц Йонас и Томас Клестиль . Рудольф Кирхшлегер и Курт Вальдхайм получили государственную могилу, и, кроме того, согласно завещанию, было так же публичное установление гроба для прощания в Хофбурге .
Так же государственные могилы получили канцлеры Леопольд Фигль , Юлиус Рааб , Альфонс Горбах , Бруно Крайский и Фред Зиновац . Йозеф Клаус напротив в завещании указал, чтобы его похоронили в узком семейном кругу.
Последний президент времен национал-социалистического периода, Вильгельм Миклас , умерший в 1956 году, был похоронен на Дёблингском кладбище.
Почетные и почетные посвященные могилы
Почетные могилы на Центральном кладбище
Людвиг ван Бетховен
Надгробный памятник В. А. Моцарта
В 1885 году, с первыми захоронениями на этом месте, увеличивалась привлекательность кладбища для погребения знаменитых умерших. Сегодня одним из чаще всего посещаемых туристами памятников является надгробие Вольфганга Моцарт , хотя это всего лишь памятник, так как захоронен Моцарт был на кладбище Святого Марка . В настоящий момент на Центральном кладбище более 350 почетных могил и более 600 почетных посвященных могил.
Почетные могилы (некоторые)
| Имя | Годы жизни | Род деятельности |
|---|---|---|
| Людвиг Анценгрубер | 1839-1889 | Писатель |
| Людвиг ван Бетховен | 1770-1827 | Композитор |
| Людвиг Больцман | 1844-1906 | Математик и физик |
| Иоганнес Брамс | 1833-1897 | Композитор |
| Леопольд Фигль | 1902-1965 | Политик |
| Кристоф Виллибальд Глюк | 1714-1787 | Композитор |
| Генрих Гольпейн | 1814-1888 | Художник |
| Теофил Эдвард Хансен | 1813-1891 | Архитектор (построил Рингштрассе) |
| Карл фон Газенауер | 1833-1894 | Архитектор |
| Йозеф Хоффман | 1870-1956 | Архитектор и дизайнер |
| Курд Юргенс | 1915-1982 | Писатель |
| Бруно Крайский | 1911-1990 | Политик |
| Дьёрдь Лигети | 1923-2006 | Композитор |
| Адольф Лоос | 1870-1933 | Архитектор |
| Иоганн Нестрой | 1801-1862 | Писатель и драматург |
| Эдуард ван дер Нюлль | 1812-1868 | Архитектор (Венская государственная опера) |
| Юлиус Рааб | 1891-1964 | Политик |
| Антонио Сальери | 1750-1825 | Композитор |
| Фридрих фон Шмидт | 1825-1891 | Архитектор (Венская ратуша) |
| Арнольд Шёнберг | 1874-1951 | Композитор, основатель Додекафонии |
| Франц Шуберт | 1797-1828 | Композитор |
| Роберт Штольц | 1880-1975 | Композитор |
| Иоганн Штраус (отец) | 1804-1849 | Композитор |
| Иоганн Штраус (сын) | 1825-1899 | Композитор |
| Франц фон Зуппе | 1819-1895 | Композитор |
| Франц Верфель | 1890-1945 | Писатель |
| Хуго Вольф | 1860-1903 | Композитор |
| Фриц Вотруба | 1907-1975 | Скульптор |
| Джо Завинул | 1932-2007 | Джазовый клавишник и композитор |
Почетные посвященные могилы (некоторые)
| Имя | Годы жизни | Род деятельности |
|---|---|---|
Да. Мы снова сделали это - посетили кладбище в очередной европейской стране. Список открыло заброшенное кладбище Вильнюса, по которому бродили в январе. Теперь Вена и её действующее легендарное Центральное кладбище.
Расположено достаточно далеко от центра в районе Зиммеринг . Площадь кладбища огромна - 2,5 км² и около трёх миллионов могил.
Мало того, здесь курсирует общественный транспорт (потому что расстояния действительно внушительные), а ещё местные жители приходят сюда просто погулять. Не стану рассказывать историю этого кладбища, ни к чему. Про него уже написано столько, что рерайтить информацию в миллиардный раз нет никакого желания. Зато я могу показать то, что увидела своими глазами и обалдела. Например, встретила там оленя, но обо всём по порядку.
Мы заходим на территорию кладбища и первое, что попадается нам на глаза - это мужчина, который сидит на лавочке и читает книгу. Светит солнце, птицы поют, напротив нереальной красоты старые могилы (а они действительно могут быть красивыми, забудь всё что ты знал о памятниках) и читает книгу. Одна эта картина может начать процесс разрыва шаблонов в твоей голове. Затем появилась очень самодостаточная белка. О ней в общем-то сказать нечего. Кроме того, что она напомнила мне Парк Горького в Москве. Там такие же самоуверенные грызуны скачут и наглеют на глазах.
По тропинкам пошли изучать кладбище. Старая часть похожа на абсолютное торжество архитектурной мысли, один памятник помпезнее другого. Все надгробия чёрного, серого или белого цветов. Часто встречалось написание золотым по чёрному. У многих памятников в качестве обязательного атрибута - колонны и кованные калитки.
Практически на всех плитах есть монтажные крюки, благодаря которым
тяжеленные
крышки опускали на гроб и навсегда запечатывали могилу.
Там можно встретить даже указание архитектора, создавшего памятник.
В основном, могилы фамильные. А ещё профессии указывали. Что может быть лучше? Чаще всего встречались врачи.
Самое интересное произошло дальше. Сама по себе фраза "интересное произошло дальше" в тексте про посещение кладбища звучит немного жутковато, но что поделать, такова суровая реальность. Поворачиваем мы значит на аллею и боковым зрением я замечаю какое-то движение в кустах, через секунду из них в прямом смысле слова выпрыгивает олень и пересекает аллею. Олень! Не кошка, не голубь и даже не уже знакомая нам белка, а огромный олень! На кладбище! Прыгнул сначала влево, потом вправо, прошёлся вдоль могил. (Может навещал кого?) И прыгнул обратно в свои кусты. Вся эта оленья сцена длилась не дольше 20 секунд, но дар речи я потеряла на добрые несколько минут.
Ты много встречал на русском кладбище оленей? А такие могилы? А как насчет разрешения на въезд для машин? Да, по кладбищу можно ездить, ограничение скорости 20 км и 2€ за разрешение.
Дальше - больше Центральное кладбище известно своими знаменитыми усопшими. Там похоронены президенты, культурные деятели, писатели и, конечно, всемирно известные композиторы. Вот, пожалуйста, могилы Людвига ван Бетховена, Вольфганга Амадея Моцарта, Франца Шуберта, Иоганна Штрауса например. Насколько мы поняли, Моцарту стоит памятник без могилы, остальные по правилам.
Венское кладбище – это тоже достопримечательность. Оно потрясающе по своей красоте и больше напоминает парк, чем место массовых захоронений. Мы посетили могилы известных композиторов и мемориал советским солдатам.
Центральное венское кладбище (Wiener Zentralfriedhof), несмотря на название, расположено на окраине. Оно находится в районе Зиммеринг, занимает территорию в 2,5 км², является крупнейшим в Европе после гамбургского Ольсдорфа, да и в мире считается одним из самых больших. Здесь нашли последний приют почти три миллиона австрийцев и иностранных граждан.
Венцы всегда трепетно относились к культуре погребений, ритуальным обрядам и атрибутике похорон. Кладбище Zentralfriedhof нельзя назвать угрюмым или унылым – его атмосфера пронизана светлой печалью, гармонией. Эта территория, потрясающая по своей красоте, больше напоминает парк, чем место массовых захоронений. Многие горожане и гости Вены приезжают сюда просто гулять. Здесь растут вековые деревья, цветут нежные пёстрые цветы. Ряды могил обрамлены зеленью живых изгородей, памятники и ограды увиты плющом. В кладбищенском парке обитает множество птиц и бабочек; здесь живут косули, свободно бегают куницы и белки.
Составьте план посещения
Я не шучу. Определитесь сначала, что вы хотите посмотреть. Мы посмотрели церковь, мемориал советским солдатам и памятники композиторам. Начнём…
Так как недавно прошло празднование 70 лет победы, то мы первым делом отправились к могилам советских солдат, чтобы почтить их память и отблагодарить. Им выделили целый квартал.
Все могилы ухожены. Видно, что сами венцы благодарны советским солдатам. Не буду тыкать на наших соседей. Здесь никто не считает их оккупантами, они всегда останутся нашими героями, несмотря на попытки искажения исторических фактов.
Кладбищенская церковь св. Карла Борромео
Кстати, на кладбище можно доехать на своём авто. Въезд около €2. Движение по территории не запрещается, правда скорость ограничена до 20 км/ч. У заднего входа находится железнодорожная станция S-Bahn. По кладбищенским дорожкам пассажиров возят фиакры. Есть специальный автобус, который каждые полчаса по кольцевой дороге объезжает большую часть кладбища.
Могилы знаменитостей
С 1951 года на этом кладбище стали хоронить канцлеров и президентов страны. На центральной аллее построена церковь Св. Карла Борромео (Friedhofskirche zum Heiligen Karl Borromäus ) – памятник архитектуры в стиле модерн. Перед ней находится государственный президентский склеп. В настоящее время кладбище насчитывает около тысячи захоронений известных политиков, писателей, архитекторов, композиторов.
Могилы композиторов
На Zentralfriedhof можно увидеть могилы Брамса и , и обоих , усыпальницу Сальери и символическое надгробие . Не знаю, какие из них настоящие, а какие просто надгробия. Напишите в комментариях.
Скульптуры
Время работы
Как доехать
Добраться до кладбища можно на метро U3 до станции Simmering, и дальше на трамвае 6 или 71. Ещё сюда ходит трамвай 71 с площади Шварценбергплац – он делает несколько остановок вдоль территории кладбища. Это маршрут с интересной историей. Долгое время этот транспорт использовали как общественный катафалк – на нём возили гробы с умершими. Только после II Мировой войны «семьдесят первый» стал обычным венским трамваем.
Как я экономлю на отелях до 20%?
Все очень просто – ищите не только на букинге. Я предпочитаю поисковик RoomGuru . Он ищет скидки одновременно на Booking и на 70 других сайтах бронирования.
Первая любовь, коллеги, судьба
(отрывок)
Бетховен есть высшая, кульминационная точка в сфере музыки- ищущий, мятежный, волевой!
Ludwig van Beethoven (15.12.1770 Bonn - 26.03.1827 Vienna)
О Людвиге ван Бетховене написано много, очень много. Он это заслужил. Я же коснусь лишь некоторых моментов взаимоотношений Бетховена и евреев. Начну с краткой энциклопедической справки об атмосфере, сложившейся в Германии в отношении евреев ко времени жизни Бетховена.
Евреи впервые появились в Германии вместе с римскими легионерами, но данные о постоянных еврейских поселениях вдоль Рейна имеются лишь с 10-го века. До первого крестового похода в 1096 г. евреи Германии не подвергались преследованиям, пользовались правововым покровительством императоров и епископов, имели льготы. Духовными центрами являлись иешивы, в которых выросли всемирно известные ученые (Гершом бен Иехуда, Раши и др.).
Преследования и массовые убийства евреев начались с первого крестового похода и известны как гзерот татнав
(תתנ»ו, т.е. резня 4856 г. по еврейскому летоисчислению), о которых сложены специальные молитвы, читаемые до сих пор. Некоторые евреи вынуждены были креститься, многие предпочли мученическую смерть - киддуш-ха-Шем
. Последовавшие экономические ограничения и запрет христианам заниматься ростовщичеством сделали это занятие одной из главных профессий евреев Германии, что усилило ненависть к ним. Участились случаи физической расправы над евреями, а во время погрома в Вюрцбурге (1147 г.) против них было впервые выдвинуто обвинение в ритуальном убийстве.
Некоторую защиту оказывали власти (с оплатой за покровительство и охрану). Но происходила и консолидация еврейских общин и упрочение устоев их жизни — в городах евреи обособлялись в замкнутых кварталах. Периодически банды «юденшлегеров»
(«убийц евреев») учиняли погромы (резня во время «черной смерти» в 1348-50 гг подвергла разрушению 300 общин).
Но жизнь продолжалась. В условиях погромов и гонений выдающиеся талмудисты приспособливали нормы Талмуда к условиям жизни, страдания запечатлевались в «слихот, кинот»
(элегиях), летописях. Гуманизм и Реформация не улучшили положение, так как надежды на обращение евреев в христианство не оправдались.
Эпоха абсолютизма внесла положительные изменения в положение евреев тем, что правители начали извлекать пользу из их коммерческих и банковских способностей, умения устанавливать деловые связи, рационального и прибыльного использования средств… Предоставление евреям права на инициативы и доступ к капиталу ослабляло общинную автономию и значение раввинов, но способствовало их приобщению к более развитой светской культуре, к просвещению («Хаскале»). Естественно, что в таких условиях должен был появиться и духовный деятель нового типа. Им стал еврейско-немецкий философ Моше (Мозес) Мендельсон (1729-1786). Такова была история евреев Германии, которую Бетховен познал через свое окружение и из разных источников.
Моше (Мозес) Мендельсон (1729-1786)
Ему было 16 лет, когда Мозес Мендельсон умер, и евреи Германии представляли уже две различные массы. Одна — религиозная, в большинстве «ортодоксальная», бескомпромиссно исповедующая старинные устои, но с уже отделившимися «консервативной» и «реформистской» ветвями; другая — светская (сторонники «Хаскалы»), которая обогатила мировую культуру, науку огромными ценностями. История евреев Австрии была абсолютно идентична германской: всевозможные ограничения, погромы, изгнания и, наконец, «еврейское просвещение» на почве и на фоне европейской цивилизации.
Рыночная площадь в Вене.
Гравюра С. Клейнера
22 года продолжалась «германская увертюра к жизненной симфонии Бетховена». В ней отразилась драма нищенской его семьи, забота любимой матери-прислуги, умершей от туберкулеза, когда ему едва исполнилось 17 лет, жестокость беспробудного пьянства отца, безжалостно эксплуатировавшего музыкальный талант мальчика с четырехлетнего возраста, заботы о двух младших братьях… Последующие «части своей жизненной симфонии» Бетховен написал уже в музыкальной столице Европы - Вене, куда он переехал в 1792 году. Там, в Вене, сформировался величайший композитор всех времен, по энциклопедическому определению — «последний классик и первый романтик» Бетховен, к которому всеобщая мировая слава пришла уже после смерти. Здесь он поднял симфонию на высочайшую вершину, присовокупив к Девятой симфонии хоровую партию, уже будучи абсолютно глухим. Здесь он умер в нищете…Там же, в Вене, он похоронен.
Могила Бетховена на центральном кладбище Вены
Первая любовь Бетховена
Бетховен в 30-летнем возрасте
В год переезда в Вену Бетховен испытал то чувство, которое отпущено человеку лишь один-единственный раз, чувство, перед которым отступает всё остальное — чувство любви. По некоторым свидетельствам, 22-летний Бетховен встретил в 1792 году 18-летнюю Рахиль. Девушка отличалась необыкновенной красотой, обладала при этом редким умом и была блестяще образованна.
О взаимных чувствах и счастливом начале романа говорят их первые письма. После отъезда из Вены 8 мая 1792 г. Бетховен пишет возлюбленной: «Доколе ещё мой грустный взор будет искать понапрасну твой образ? Солнце светит мне лишь только тогда, когда ты со мной. Без тебя же оно гаснет, где бы я ни находился. Я удручён разлукой, чувствую себя покинутым и одиноким».
Ответ Рахили, помеченный 11 мая, полон тёплых и нежных слов: «Я во власти галлюцинаций! Мои глаза видят твой сладкий образ, но рука не осязает его. Высокие холмы разделяют нас. Наше счастье омрачено расстоянием. Приходится покоряться участи».
Не выдержав разлуки, Бетховен уже 19 мая возвращается в Вену, чтобы встретиться с Рахилью. Признаваясь ей в своих глубоких чувствах, он предлагает ей выйти за него замуж, а в случае несогласия родителей — уехать с ним тайно. И тогда Рахиль сообщила ему то, чего он до сих пор не знал: она — еврейка.
Поражённый этим сообщением, Бетховен вновь уезжает из Вены. Но уже спустя несколько дней он пишет Рахили и предлагает отказаться от еврейства…
«Не упрекай меня!.. Я не в силах расстаться с тобой, хотя ты и еврейка. Святому писанию известны имена героев твоего народа. Оно повествует нам об их подвигах. Рахиль, любовь моя, никто не жалеет народ твой, и наши священники беспрестанно поносят его прошлое».
Ответ Рахили не заставил себя ждать. Он помечен 28 мая 1792 года:
«Я пишу Вам в последний раз. Вы оскорбляете мой народ. Страдания наших предков стяжали благословение Неба для их потомков. Ни один народ не отличается такой стойкостью, как Израиль. То, что гений этого народа создал в течение веков своими силами, вы обратили в свою пользу, вы — пришедшие позже и не воздавшие ему за его наследие ни почестей, ни простой благодарности. На хрупком судёнышке мы переносили самые ужасные бури и оглядываемся на прошлое наше с глубоким благоговением. Когда я наблюдаю черты моего отца, мне кажется, я вижу пред собой великие образы нашего народа. Ваш народ, преисполненный самыми злыми чувствами, умерщвлял лучших представителей во Израиле. Они умирали в муках, преследуемые палачами и убийцами. Когда-нибудь, через много лет, ваши потомки поймут свою несправедливость и отпустят на свободу искалеченную жизнь Израиля. В вашей среде не найдётся ни одного, вплоть до ваших священников, который не обесчестил бы себя ложью. Но, уважая наиболее достойных во Израиле, они хотели обратить их в свою веру. Некоторые из наших склонились пред власть имущими, приобретя их милость, но вместе с тем и презрение своего народа, который отрёкся от них навсегда. Оставьте меня, милый иноверец! Оставьте меня, я умоляю Вас! Не преследуйте меня Вашей любовью. Быть может, предчувствие слабости моей и страх этого заставляют меня умолять Вас — оставьте меня. О Б-же! Что было бы, если бы отец мой знал про это… Сжальтесь надо мною и не губите мою бедную жизнь!..».
Такое письмо не могло никого оставить равнодушным. Не устоял и Бетховен. 3 июня он в последний раз написал:
«Рахиль, прекрасная моя! Какие дети мы ещё с тобой! Прощай, прощай! Мы не суждены друг другу. Но запомни мои последние слова: твоё сердце страждет, и ты можешь быть достаточно мужественной, чтобы победить недуг».
И Рахиль проявила свое мужество: она осталась верной своему народу.
Дальнейшая жизнь неоднократно убеждала Бетховена, что не только его единоверцы чтут принципы нравственности и обладают благородным сердцем. Спустя долгие годы в 1811 году почти оглохший Бетховен оказался в Теплице, известном чешском бальнеологическом курорте, где собирались знаменитые немецкие ученые и писатели. Жила там и некая Рахель Левина. Ее муж, поэт Варнхаген отмечал, «что Бетховен отказывался играть для отдыхающей богатой публики. Исключение он делал для нежной и поэтической Рахели. Во время одиноких прогулок Бетховен несколько раз встречал Рахель и был поражен выражением ее лица, напомнившим ему иные черты, дорогие его сердцу».
Не воскресала ли перед композитором пора молодости и связанный с ней образ прекрасной Рахили Левенштейн? После страстной влюбленности в Рахиль Левенштейн Бетховен никогда не женился. Более того, существует мнение, что он умер, так и не познав близости с женщиной.
Тобяш Давидович Купервейс, пианист и музыковед, еврей из Варшавы, проживающий ныне в Москве и преподающий там в Еврейском университете, на основе глубоких исторических исследований поведал об истории еврейской музыки, начиная от Исхода из Египта; о музыкантах времен царя Соломона (левитах); о современной еврейской музыке; о старинных музыкальных инструментах; о любви Бетховена к еврейской девушке Рахили; о музыкантах еврейского гетто в Варшаве (он сам был узником гетто). Все это он описал в своей автобиографической книге «Путешествие Вениамина IV».
Ромен Роллан «Жизнь Бетховена»(1903 г.)
Удивительно, что все биографы великого композитора и гражданина Бетховена (в том числе наиболее выдающиеся из них Ромен Роллан и Эдуард Эррио в своих книгах «Жизнь Бетховена»), описав другие его увлечения, пропустили такую его любовь, которой в дальнейшем не суждено было повториться. Лишь упомянутые письма Рахили и Людвига сохранили память об их первозданном чувстве, которым они предпочли пожертвовать во имя своей верности нравственным принципам.
Бетховен и еврейская литургия
Существует мнение, что воспоминание об этих давних романтических переживаниях молодости побудили Бетховена через много лет включить мелодию «Кол нидрей» в свой квартет (опус 131). Многие композиторы, в том числе и Бетховен, приходили в синагогу в Йом Кипур (Судный день), чтобы послушать этот знаменитый литургический гимн. Кстати, Лев Толстой назвал молитву «Кол нидрей» самой печальной и возвышенной мелодией из всех, что ему приходилось слышать. «Кол нидрей» (ивр. כָּל נִדְרֵי, букв. «Все обеты») — молитва покаяния, читаемая в синагоге в начале вечерней службы Йом Кипур. Называется она так по первым двум словам, которыми она начинается: «Все обеты, зароки, клятвы, заклятия, запреты, обещания с наложением на себя кары и разновидности их, которые мы наложили на себя … — во всех них я раскаиваюсь. Да будут все они отменены, прощены, уничтожены, полностью упразднены, необязывающи и недействительны. Обеты наши да не будут обетами, зароки - зароками, клятвы - клятвами».
American String Quartet, Beethoven op.131.
Live at Tel Aviv Museum, January 2013
Но кроме включения мелодии «Кол нидрей» в свой квартет (опус 131), Бетховен внес весомый вклад и в формирование еврейской литургической музыки в целом. Общеизвестна мелодия Псалома 86 7: «Нет подобного тебе среди богов, Господи, и нет деяний, подобных твоим» (אין-כמוך באלהים אדוני ואין (כמעשיך. Но редко кто знает, что эта мелодия была сочинена одним из наиболее влиятельных композиторов синагогальной музыки - Соломоном Зульцером (1804-1890).
Соломон Зульцер (1804-1890)
Одним из учителей музыки Зульцера был знаменитый Игнац фон Сейфрид (Ignaz von Seyfried,), который и приблизил своего друга Бетховена к специфике еврейской литургии. В 1826 году Зульцер получил приглашение быть кантором Венской хоральной синагоги на улице Сейтенштет и оставался им на протяжении сорока пяти лет. Он был первым кантором, который ввел правила классической гармонии в традиционные синагогальные мелодии. Его по праву называют «отцом современного канторского пения»-хазанута.
Есть у меня странное хобби – включать в программу своих путешествий посещение кладбищ. Делаю я это далеко не всегда и не в каждом городе, но особенно большие и знаменитые некрополи осматриваю непременно, ведь они являются, на мой взгляд, такими же памятниками культуры и архитектуры, как и прочие знаковые места.
Центральное кладбище Вены исключением не стало: уже по его названию очевидно, что для города оно имеет очень важное значение. Именно здесь похоронены почти все знаменитые австрийцы, оставившие глубокий след в истории, и, во многом, именно их имена до сих пор привлекают в Вену такое количество туристов.
Как добраться
Когда-то Центральное кладбище находилось за пределами городских стен, но теперь оно со всех сторон окружено жилыми кварталами венского района Зиммеринг, поэтому добраться сюда на общественном транспорте очень просто.
Кстати, есть у меня и небольшой лайфхак для тех посетителей, кто не очень долго может или хочет гулять по кладбищу пешком. По всей территории, начиная от центральных ворот, каждые полчаса курсирует автобус №106 и делает в пути 19 остановок в самых интересных для рядового туриста местах.
Что посмотреть
Когда я ехала сюда, то лишь примерно представляла, что смогу там увидеть. Мой план сформировался окончательно у огромной схемы, расположенной при входе. И вот мои советы по осмотру этой внушительной во всех смыслах достопримечательности:
Резюме
Считаю, что это место непременно стоит посетить всем интересующимся австрийской культурой. Посетить в Вене дома Шуберта и Штрауса, а потом приехать взглянуть на их могилы и отдать дань их таланту. Побродить по широким аллеям и ещё сильнее полюбить жизнь.