Является залогом долговечного и надёжного пользования оружием. Некоторые владельцы небрежно относятся к своим ружьям, что быстро приводит к появлению проблем, которые часто исправить уже невозможно.
Любое детище человека требует к себе бережного отношения, чтобы служить ему верой долгие годы. Возьмите тот же автомобиль или мотоцикл.
С такой техникой нужно обращаться по определённым правилам, постоянно менять масло, использовать качественное топливо и т.д.
Оружие нельзя считать исключением, поэтому к нему следует тоже относиться соответствующим образом. К сожалению, даже некоторые охотники уходу за оружием уделяют слишком мало времени или же вовсе держат его месяцами нечищеным.
В результате начинает активно развиваться коррозия, и оружие приходит в негодность. Когда таких плохих охотников стараешься поругать, то в ответ звучат фразы о том, что это ружьё куплено за копейки, поэтому и отношусь к нему соответственно.
Как проводить уход за оружием?
Первым делом нужно купить все необходимые ёршики, шомпол, масла, ветошь, чтобы было чем чистить и смазывать оружие. Более подробно об этом можно посмотреть ниже на видео.
Как часто и насколько быстро чистить оружие после охоты? Такой вопрос задают многие начинающие охотники. Производить её нужно в самое ближайшее время.
Когда приедете домой, то незамедлительно пройдите тряпочкой по каналам ствола, чтобы удалить нагар, который оказывает пагубное влияние на сам ствол.
После этого уже можно поесть, а затем уже продолжить чистку ружья согласно порядку. Выработайте в себе такую привычку, и Ваше оружие не будет примером безответственного отношения.
В данной ситуации не имеет значение хромированные стволы или нет. Чистка проводится в обязательном порядке. Бывает так, что нагар от пороха сильно пристаёт к внутренней оболочке, а в плюс к этому ещё сплошным рядом ложится свинец.
Эту проблему решают просто. Здесь понадобится щелочное масло, которое наносят на каналы ствола и дают ему выдержаться несколько минут.
Нагар и свинец распадаются под действие щелочной среды, а затем ёршиком проводят несколько раз, чтобы полностью удалить остатки.
Затем сухой тряпкой вытирают ствол до блеска так, чтобы не оставалось остатков черноты. Следующий этап заключается в смазке ствола нейтральным маслом.
Не следует использовать универсальные масла, которые, по мнению производителя, можно использовать для чистки и смазки на хранение.
Все металлические части ружья нужно легко промазать тем же нейтральным маслом. Когда смазка ствола получилась обильной, то старайтесь при хранении в сейфе направлять их вниз, чтобы масло не попало в металлическую коробку.
Дело в том, что там находится весь ударно-спусковой механизм, где применяется совсем другая система смазки, которая в корне отличается от вышеуказанной смазки.
Чистка и смазка оружия, приборов стрельбы и наблюдения, проводятся:
1. При подготовке к стрельбе.
2. После стрельбы боевыми и холостыми патронами - немедленно по окончании стрельбы на стрельбище (в поле); чистятся и смазываются ствольная коробка, канал ствола, газовая камера, газовый поршень, затворная рама и затвор; окончательная чистка и смазка оружия производится по возвращении со стрельбы и в течение последующих трех-четырех дней ежедневно.
3. После наряда и занятий в поле без стрельбы - по возвращении из наряда и с занятий.
4. В боевой обстановке и на длительных учениях - ежедневно в периоды затишья боя и во время перерывов учений.
5. Если оружие не применялось - не реже одного раза в неделю.
После чистки оружие необходимо смазать.
Для чистки и смазки оружия применяются:
1. Жидкая ружейная смазка - при температуре воздуха от +500 до -500С.
2. Ружейная смазка - для смазывания применяется при температуре воздуха выше +5 0С.
3. Раствор РЧС (раствор чистки ствола)- для чистки каналов и других частей оружия, подвергшихся воздействию пороховых газов. Раствор РЧС приготавливается в подразделении в количестве, необходимом для чистки оружия в течение одних суток. Состав раствора: вода, пригодная для питья - 1л; углекислый аммоний - 200г; двухромовокислый калий (хромпик) - 3-5 г. В масленки раствор РЧС наливать запрещается.
4. Ветошь или бумага КВ-22.
6. Для удобства чистки пазов, вырезов и отверстий можно применять деревянные палочки.
Оружие, внесенное в теплое помещение с мороза, следует чистить через 10-20 мин. (после того, как оно отпотеет).
Чистка наружных оптических и предохранительных стекол приборов стрельбы и наблюдения производится чистой фланелью или в их смесях. Песчинки и пыль с поверхности стекол необходимо предварительно сдуть или удалить кисточкой (концом фланелевой салфетки), а затем, слегка затуманив стекло дыханием, протереть фланелью или ветошью, делая круговые движения от центра к краям.
Смазывать нужно только те места приборов, где нарушена окраска.
Если на прибор попала вода, его следует протереть чистой мягкой ветошью и просушить. Потом прибор сушится на воздухе в тени, а зимой - в сухом помещении на расстоянии не менее 1,5 м от отопительной системы.
Оружие хранится всегда разряженным и поставленным на предохранитель, при этом магазины (коробки с лентами), оптические приборы и штыки-ножи отделены, курки с боевого взвода спущены.
13. НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО ОСНОВАМ СТРЕЛЬБ ИЗ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ
Выстрелом называется выбрасывание пули (гранаты) из канала ствола оружия энергией газов, образующихся при сгорании порохового заряда.
Начальной скоростью V0 называется скорость движения пули у дульного среза ствола.
Начальная скорость является одной из важнейших характеристик боевых свойств оружия. При увеличении начальной скорости увеличиваются дальность полета пули, дальность прямого выстрела, убойное и пробивное действие пули, а также уменьшается влияние внешних условий на её полет.
Величина начальной скорости пули зависит от длины ствола, массы пули, массы, температуры и влажности порохового заряда, формы и размеров зерен порохового заряда и размеров зерен пороха и плотности заряжения.
Траекторией называется кривая линия, описываемая центром тяжести пули (гранаты) в полете.
Точка прицеливания (наводки) - точка на цели или вне её в которую наводится оружие.
Линия прицеливания - прямая линия, проходящая от глаза стрелка через середину прорези прицела (на уровне с её краями) и вершину мушки с точку прицеливания.
Прицельная дальность - расстояние от точки вылета до пересечения траектории с линией прицеливания.
Прямой выстрел - выстрел, при котором траектория не поднимается над линией прицеливания выше цели на всем протяжении.
ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ СТРЕЛЬБЫ НА ПОЛЕТ ПУЛИ (ГРАНАТЫ).
Нормальными (табличными) условиями стрельбы являются следующие.
Метеорологические условия : атмосферное (барометрическое) давление на горизонте оружия 750 мм. рт.ст.; температура воздуха на горизонте оружия +15°С; относительная влажность воздуха 50% (относительной влажностью называется отношение количества водяных паров, содержащихся в воздухе, к наибольшему количеству водяных паров, которое может содержаться в воздухе при данной температуре); ветер отсутствует (атмосфера неподвижна).
Баллистические условия : масса пули (гранаты), начальная скорость и угол вылета равны значениям, указанным в Таблицах стрельбы; температура заряда + 15°С;
форма пули (гранаты) соответствует установленному чертежу; высота мушки установлена по данным приведения оружия к нормальному бою (деления) прицела соответствуют табличным углам прицеливания.
Топографические условия: цель находится на горизонте оружия; боковой наклон оружия отсутствует.
При отклонении условий стрельбы от нормальных может возникнуть необходимость определения и учета поправок дальности и направления стрельбы.
ПРАВИЛА СТРЕЛЬБЫ ИЗ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ.
Для успешного выполнения задач в бою необходимо:
1. Непрерывно наблюдать за полем боя.
2. Быстро и правильно подготавливать данные для стрельбы.
3. Умело вести огонь по всевозможным целям в различных условиях боевой обстановки как днем, так и ночью.
4. Для поражения групповых и наиболее важных одиночных целей применять сосредоточенный внезапный огонь.
5. Наблюдать за результатом огня и умело его корректировать.
6. Следить за расходом патронов в бою и принимать меры к своевременному их пополнению
В стрелково-артиллерийской практике для измерения угловых величин применяется деление угломера или ТЫСЯЧНАЯ -центральный угол, опирающийся на дугу окружности 1 / 6000 длины окружности.
Длина окружности = 2pr / 6000 = 1R / 955 » 1R / 1000 - это и есть единица измерения углов т.е. дальность в 1000 раз больше деления угломера и, наоборот деление угломера в 1000 раз меньше дальности.
Таким образом - дальность Д= 1000 метров, деление угломера равно 1 метру.
Формулы: Д= В · 1000 В = Д · У У = В · 1000
запомнить легко «Д · Уй = В · 1000» - дуй в тысячу,
где Д - дальность; В - высота (ширина) цели в метрах; У - угол, под которым видна цель.
Бинокли, прицелы оптических гранатометов, винтовок имеют шкалы в делениях угломера. Зная значение шкал, с их помощью можно решать задачи на определение дальностей, измерение углов и др.
В полевых условиях для определения расстояний до целей можно использовать прицельные приспособления (видимая ширина фигуры человека - 0,5 м равна ширине мушке на Д=200м), подручные средства (1мм линейки = 0 - 02 тысячных, пальцы, ладонь, карандаш, патрон и т.д. достаточно знать размер в миллиметрах).
ПРИМЕР: Определить дальность до пулеметного расчета противника мишень
Цель видна по ширине в 2мм линейки.
Д= В · 1000 = 1 · 1000 = 250 метров
(ширина пулеметного расчета 1 метр, 1мм = 0-02тыс)
í Уст.Пр = Дц + t°окр - Ратм - Умц + ВИРц ý поправка дальности
ИУ= í по направлению = ветер ü
Движение цели ½
ë ТП / нижний край целиý поправка направления
ë по высоте - центр цели ½
\ верх. Край цели þ
ИУ - исходные установки.
ПОПРАВКА ДАЛЬНОСТИ.
УстПр - установка прицела.
Дц - реальная дальность до цели.
í от - 15 одо -25о - в ВКЦ (верх. кр. цели) ü
to окр ½
ë от -26о и ниже - Пр +1 ½ На дальности
½ больше 400м
í высота над уровнем моря до 2000м - НКЦ ½
ëвысота над уровнем моря более 2000м - Пр-1½
íот + 20 о до + 30 о - НКЦ ½
ëсвыше + 30 о - ПР-1 þ
ВИРц - при V³ 36км/ч ПР+ 1 Для стрелкового оружия на Д> 400м
приближение (удаление) цели для РПГ до Д > 300м
ПРИМЕР: Дать команду на уничтожение из СВД часового противника (мишень № 6). Дальность 500 метров, температура воздуха - 27°, высота над уровнем моря 2000 метров.
Д = 500м - ПР = 5
t° = - 27 - Пр + 1 = 5 + 1 = 6
h = 2000м - нижний край цели
ОТВЕТ: Прицел 6, нижний край цели, ОГОНЬ.
ПОПРАВКА НАПРАВЛЕНИЯ.
«... Если в прицел внесена поправка дальности,
поправку на ветер и упреждение на движение
цели, надо брать на расстояние, соответствующее
ИСЧИСЛЕННОМУ ПРИЦЕЛУ»
по направлению по скорости
продольный ê косой слабый умеренный сильный
боковой 2-3 м\с 4-6м\с 8-12 м/с
ППВ - поправка на ветер
П Р А В И Л О:
ППВ - ветер боковой под углом 90° , умеренный 4-6 м/с.
а) для пули 7,62мм обр 1943 г. «Ветер пулю так относит, как от прицела два
отбросить»
ППВ = Пр - 2
б) для пули 5,45мм и 7,62 мм обр 1908 г.
«Ветер пулю так относит, как от прицела два отбросить
ППВ = (Пр -2) : 2 и разделить на два»
в) для пули 7,62 «УС» - поправка на ветер не берется.
ВЕТЕР ПУЛЮ ОТНОСИТ КУДА ДУЕТ.
г) для выстрелов ПГ - 7 ВМ - 1 деление шкалы боковых поправок, на все дальности;
для выстрелов ПГ-7В, ПГ-7ВЛ, ПГ-7ВР - 1,5 деления шкалы боковых
поправок на все дальности.
НЕ ЗАБЫВАТЬ: - ГРАНАТА ЛЕТИТ В ТУ СТОРОНУ ОТКУДА ДУЕТ ВЕТЕР.
д) при сильном ветре все поправки увеличиваются в два раза ППв 2;
е) при слабом ветре и косом ветрепоправки уменьшаются в 2 раза ППв: 2;
Пример: Дать команду на поражение стрелка противника (мишень № 7) из СВД,
дальность до цели 400метров, ветер сильный, дует слева на право под
углом 45° к плоскости стрельбы.
Решение: Д = 400м - Пр = 4
ППв для 7,62 обр. 1908 г. = (Пр-2): 2, но т.к. ветер сильный [(Пр-2) : 2] 2 и в
связи с тем, что ветер косой [(Пр-2) : 2]: 2 при сокращении решаем
ППв = (4-2): 2 = 1 фигура
Ответ: Прицел 4, центр цели, 1 фигура влево, огонь.
В стрелковой практике принято брать поправку в фигурах человека по ширине 0,5 метра от центра цели.
УПРЕЖДЕНИЕ НА ДВИЖЕНИЕ ЦЕЛИ
При скорости движения V = 2 - 3 м/с (10 км/ч)
ПРАВИЛО ГЛАСИТ:
а) для пули 5,45 или 7,62мм обр. 1908 г.
на Д до 500 метров Упр = Пр-0,5
на Д = 600 м Упр = Пр
б) для пули 7,62мм обр. 1943 г. Д = 400 м Упр = Пр
Д = 500м Упр = 6 фигур
Д = 600м Упр = 8 фигур;
в) для пули 7,62мм «УС» как и для пули 7,62/43 г., только в 2,5 больше;
г) для ПГ-7 всех модификаций Упр = 1 ДШБП на все дальности.;
д) при скорости 4 - 6м/с (20 км/ч) Упр 2;
е) при скорости 1 - 1,5 м/с (5 м/с) и движении под углом Упр : 2;
Пример: Дать команду автоматчику (АКС-74) на уничтожение противника, мишень
№8, передвигающимся справа налево под углом 90° к плоскости стрельбы
со скоростью 2-3 м/с, дальность 400 метров.
Решение: Д = 400м - Пр = 4, Упр = Пр - 0,5 = 4 - 0,5 = 3,5 фигуры влево
Ответ: Автоматчик Петров, прицел 4, центр цели, 3,5 фигуры влево, короткими, огонь.
ГЛАВНОЕ ПРИ СТРЕЛЬБЕ НА ПОРАЖЕНИЕ ПРОТИВНИКА - наблюдай за результатами своей стрельбы, не бывает идеальных условий, учитывай все и КОРРЕКТИРУЙ СВОЙ ОГОНЬ по рикошетам, трассам пуль, разрыву гранат, и по поведению противника.
Внеси необходимые изменения в установки прицела или в положение точки прицеливания.
14. ПРОВЕРКА БОЯ И ПРИВЕДЕНИЕ К НОРМАЛЬНОМУ БОЮ
СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ
Оружие, находящееся в подразделении, должно быть всегда приведено к нормальному бою. Проверка боя оружия в целях выявления соответствия положения средней точки попадания (СТП) и рассеивания пуль (кучности боя) установленным нормам проводится при:
· поступлении его в подразделение;
· после ремонта;
· замены частей, которые могли бы изменить бой;
· при обнаружении во время стрельбы отклонений СТП или рассеивания пуль, не
удовлетворяющих требованиям нормального боя оружия;
· в условиях боевой обстановки - периодически при каждой возможности.
Если при проверке боя оружия окажется, что положение средней точки попадания или рассеивания пуль не удовлетворяет установленным требованиям, то оружие приводится к нормальному бою.
Проверка боя и приведение оружия к нормальному бою производятся стрельбой патрона с обыкновенной пулей. Стрельба ведется по проверочной мишени или по черному прямоугольнику, укрепленному на белом щите. Точкой прицеливания на проверочной мишени является середина нижнего края мишени, обрезанной по белой линии, соответствующей данному виду оружия. За контрольной точку (нормальное положение средней точки попадания) принимается центр кругов на проверочной мишени; на прямоугольнике положение контрольной точки отмечается выше точки прицеливания на удалении, предусмотренном правилами проверки боя оружия. (см. таблицу).
ПРОВЕРКА БОЯ
Для проверки боя оружия стреляющий проводит четыре одиночных выстрела, тщательно и однообразно прицеливаясь под середину нижнего края проверочной мишени.
Кучность боя признается нормальной, если все четыре пробоины или три (при одной оторвавшейся) вмещаются в круг (габарит), указанный в табл.
Если кучность расположения пробоин будет признана нормальной, то командир определяет среднюю точку попадания и ее положение относительно контрольной точки.
Рис.43 Определение средней точки попадания:
а, б - по четырем пробоинам; в - по трем пробоинам; г - определение оторвавшейся пробоины; д - при стрельбе автоматическим огнем.
При нормальном бое оружия средняя точка попадания должна совпадать с контрольной точкой или отклоняться от нее в любом направлении не более чем на значение, указанное в таблице.
После проверки боя пулеметов одиночными выстрелами производится проверка боя автоматическим огнем, уточняя наводку пулеметов после каждой очереди.
Средняя точка попадания при стрельбе автоматическим огнем определяется следующим образом: сверху или снизу отсчитывается половина пробоин и отделяется горизонтальной линией; таким же порядком отсчитывается половина пробоин справа или слева и отделяется вертикальной линией.
Точка пересечения горизонтальной и вертикальной линий определяет положение средней точки попадания.
ПРИВЕДЕНИЕ К НОРМАЛЬНОМУ БОЮ.
Если при стрельбе одиночными выстрелами средняя точка попадания отклонилась от контрольной в какую-либо сторону более допустимого значения, то соответственно этому изменяется положение мушки:
СТП ниже КТ - мушку ввинтить;
СТП выше КТ - мушку вывинтить;
СТП левее КТ - полозок мушки влево;
СТП правее КТ - полозок мушки вправо;
(значение в таблице).
Оружие чистят так: во-первых, зарядите запасное …
Полковник Джефф Купер
Оружейный ствол работает тяжело. Во время выстрела, в канале ствола развиваются высокие давления, а продукты сгорания пороха и капсюльного состава химически агрессивны и вредны для металла, из которого изготовлен ствол. Кроме того, при этом образуются твердые продукты, которые портят полированную поверхность канала ствола, пишет портал sniper-weapon.ru.
Наиболее агрессивно действуют продукты сгорания капсюльного состава, например, раскаленные частицы хлористого калия соединяются с металлом поверхности канала ствола, в результате чего сталь в таких местах становится легкоплавкой. Пороховые газы выносят наружу расплавленные частицы этой стали, на их месте канал ствола сначала теряет блеск и делается шершавым, а со временем покрывается сыпью, затем и мелкими раковинами. Это явление называется разгаром ствола.
Разгар ствола наблюдается сразу же после пульного входа. Но это еще не все. Хлористый калий, оставшийся на поверхности канала ствола, гигроскопично «натягивает» на себя атмосферную влагу из окружающего воздуха, в результате чего происходит электрохимический процесс разъедания стали, то есть интенсивного ржавления стенок ствола. К этим крайне нежелательным явлениям присоединяется действие ртути капсюльного состава, которая углубляется в толщину металла, ослабляет связи между его частицами и вызывает появление микроскопических трещинок, усиливая этим разгар ствола.
Механическое растирание является главной причиной износа оружейных не хромированных стволов. Хромированные же стволы с повышенной износостойкостью выходят из строя главным образом по причине сильного разгара ствола с казенной части.
При выстреле, под воздействием колоссальных давлений и высоких температур, в металле канала ствола наступает явление так называемой окклюзии (от латинского occlusio - скрытность). Оно заключается в проникновении агрессивных пороховых газов в поры и микроскопические полости металла. При упругой деформации стенок ствола поры металла расширяются, и раскаленные газы под давлением глубоко проникают в них.
После выстрела ствол охлаждается и силой той же упругой деформации возвращается в первоначальные объемы, поры уменьшаются, и поглощенные газы выделяются из них постепенно. Процесс выделения газов из металла оканчивается через 3-5 дней, и на протяжении этого времени продукты горения химически действуют на металл ствола, снижая его механическое сопротивление износу. Ослабленная таким образом рабочая поверхность канала ствола интенсивнее срабатывается от трения при прохождении по нему пули.
Все вышеописанные химические процессы в канале ствола начинаются сразу же после выстрела и продолжаются до тех пор, пока оружие не будет тщательно вычищено.
Своевременная и правильная чистка и смазка канала ствола и всего оружия в целом – единственный способ сохранить его для боевого применения на длительный срок.
Нагар, оставшийся в канале ствола после выстрела, имеет кислотную реакцию. Наиболее полноценно он нейтрализуется веществами, имеющими щелочную реакцию. Как известно из курса химии, щелочь и кислота взаимно нейтрализуются.
Основные правила чистки нарезного оружия
1. Чистка – процедура длительная и должна выполняться очень тщательно и аккуратно.
2. Оружие чистится всегда от казенной части к дульной. От казны к дульной части, то есть по направлению естественного движения пули. Если по какой-либо причине нет возможности твердым шомполом выполнить это правило, берется гибкий шомпол, покрытый пластиком или выполненный из шнура.
3. Движение при чистке за один раз делается только одно — от казны к дулу, затем меняется патч (тряпочка на вишере) на новый, старая навсегда выбрасывается. Вишер – это протирка из традиционного пенала с принадлежностью для чистки оружия.
4. Движения шомполом «туда-сюда» крайне не рекомендуются: это то же самое, что пытаться отполировать стекло зубной пастой – царапины на зеркале канала ствола и сколы граней нарезов. Ерши и патчи очень склонны к забиванию твердыми частицами.
5. При использовании ершей для чистки не рекомендуется использовать дешевые ерши из мягких пластиков – они наиболее склонны к забиванию поверхности твердыми частицами, которые потом невозможно полностью удалить, даже при промывке. Необходимо использовать щетинные ерши (лучше латунные или бронзовые), соответствующего калибра. При чистке, ерш всегда должен быть сухим – опять-таки чтобы не собирать твердых частиц.
6. Чистка – процедура длительная и должна выполняться очень тщательно и бережно.
7. Чистка выполняется всегда в тот же день, когда из оружия стреляли. Нельзя оставлять не чищенным оружие на завтра, и, тем более, на послезавтра.
8. Если оружие побывало вне оружейного чехла (кейса, сейфа) на улице, но не стреляло – оно все равно чистится по облегченному графику (только с нейтральной смазкой) и смазывается.
9. Оружие после стрельбы чистится в день стрельб, повторно через несколько дней и в третий раз через несколько дней. Только после этого его можно поставить на длительное хранение, не забывая, однако, раз в месяц-два его чистить и смазывать (даже без использования).
10. Очень бережно надо относиться к чистке пульного входа и дульной части – состояние этих частей канала ствола впрямую определяет состояние винтовки и ее характеристики.
11. При чистке нарезного оружия крайне нежелательно (и часто категорически запрещено) использование самодельных материалов, составов, и смазок не оружейного назначения. Никаких «дрелей», самодельных сильнощелочных составов, суточных замачиваний в щелочи (сильные щелочи разрушают нержавеющую сталь и хромовые покрытия).
Последовательность чистки оружия
1. Разобрать и разрядить оружие. При этом в обязательном порядке отсоединить магазин, извлечь патроны, извлечь патрон из патронника, обязательно необходимо убедиться в том, что оружие полностью разряжено и убрать патроны подальше от места чистки.
2. Канал ствола, а также части, испытывавшие воздействие пороховых газов непосредственно – затвор, газовый поршень, и т. д. покрыть щелочной смазкой. Все это оставляется на некоторое время для нейтрализации кислотных остатков – обычно не больше 15 минут.
3. Щелочную смазку и первичный нагар удалить насухо чистым сухим патчем, патч выбросить.
4. Взять калиберный латунный ершик и от казенной части к дульной части одним движением провести по каналу ствола.
5. Затем взять сухой патч, намотать его на вишер, слегка смочить слабощелочным составом и протереть.
6. Ствол вытереть сухим патчем насухо.
7. Повторить всю процедуру от пункта 4 до тех пор, пока смоченный патч не перестанет выходить черным, а станет выходить более светлым. Для этого может потребоваться очень много времени (часто столько же, сколько заняла сама стрельба). Этот цикл чистки позволяет практически полностью удалить крупный нагар, нагар выступающий из пор металла, а также почти все омеднение канала ствола и нарезов.
8. Затем можно переходить к легкой фазе чистки. Она такая же, что и в пунктах 4, 5, 6 – разница лишь в том, что для нее берется нейтральное масло. Повторить до тех пор, пока патчи не станут выходить почти чистыми.
9. Затем взять калиберный ерш по размеру патронника и вращательным движением (чередуя его с протиркой сначала смоченным нейтральной смазкой, а затем сухим патчем) очистить патронник, обращая особое внимание на его конусную часть. Ни в коем случае не запихивать ёрш в пульный вход!
10. После чистки патронника протереть весь канал ствола сначала патчем с нейтральным маслом, потом сухим патчем.
11. Смазать канал ствола.
12. Пристить к чистке и смазке остальных частей механизма. Детали газового двигателя (они часто покрыты коркой нагара или слоем томпака) рекомендуется отчищать латунной щеткой или твердой деревянной палочкой. Ни в коем случае нельзя использовать какой-либо стальной инструмент!
13. Собрать оружие. При сборке все части слегка смазать нейтральной смазкой, наружные поверхности можно покрыть, например, антикоррозийной оружейной смазкой, если ее нет – то тонким слоем нейтральной смазки.
14. Через несколько дней повторить процедуру чистки начиная с пункта 3 и до конца. Повторные чистки и чистки оружия, побывавшего вне постоянного места хранения, но не стрелявшего, производятся по графику начиная с пункта 3 (исключая чистку, изложенную в пункте 12).
Чистка и смазка ударно-спускового механизма (УСМ)
1. Отделить УСМ от оружия, если это возможно сделать легко, если нелегко – то предварительно выполнить неполную разборку оружия.
2. Если на УСМ есть следы пороховых газов – в течение не более чем 15 минут нейтрализовать их слабощелочным составом.
3. Тщательно промыть УСМ (чтобы удалить пыль, пороховую гарь, песок, старую смазку и т.п). Промывать можно керосином или нейтральной аэрозольной смазкой под давлением.
4. Тщательно и досуха протереть УСМ.
а) Смазать УСМ достаточно жидкой аэрозольной нейтральной смазкой (равномерным слоем и во все места, избытку дать стечь, обтереть УСМ чистой слегка смоченной тем же аэрозольным маслом ветошью, собрать УСМ – если он отделялся. Если не отделялся – проделать ту же процедуру на месте – в сборе со ствольной коробкой.
б) Используя более густую нейтральную смазку, нанести ее только на оси, пружины, трущиеся поверхности, труднодоступные полости. Излишки обтереть, собрать. После такой смазки чистка УСМ обязательно должна включать полное удаление старой смазки и собранной ей пыли, грязи, пороховой гари, песка, и т. п.
в) Использовав тефлоновую или другую смазку оружейного назначения, тонким слоем распылить состав (как в пункте а) – но не допуская избыточных натеков – там образуется толстый слой тефлона, который будет очень быстро содран и осыплется внутрь ствольной коробки и УСМ.
При уходе за оружием, необходимо использовать все до единого средства, которые промаркированы как оружейные. Не не автомобильные, не часовые, ни какие-либо еще, а предназначенные специально для ухода за оружием, причем использовать в точном соответствии с инструкциями к ним.
Пояснение: автомобильные средства (масла и т. п.) принципиально предназначены для конструктивно иных механизмов и режимов работы, а также зачастую имеют принципиально иное назначение и механизм действия, нежели оружейные средства по уходу. Зачастую они имеют совершенно неподходящие для оружия химическо-физико-механические свойства и очень часто являются чрезмерно агрессивными для огнестрельного оружия.
Опытные бойцы могут использовать РЧС, керосин, другие составы (смотрите ниже), но они никогда не станут использовать то, что может нанести реальный вред оружию.
Чистка и уход за оружием в боевых и особых условиях
Это были основные классические правила-инструкции чистки нарезного оружия. В боевых и особых условиях все немного по-другому. Например, в стационарных армейских условиях для чистки каналов стволов и других частей оружия, подвергшихся воздействию пороховых газов, часто применяется так называемый РЧС (раствор чистки оружия), который изготавливается в следующем составе:
- - вода, пригодная для питья – 1 литр;
- - углекислый аммоний – 200 грамм;
- - двухромовокислый калий (хромпик) – 3-5 грамм.
Раствор изготавливается в том количестве, какое необходимо для чистки оружия в течение одних суток. Небольшое количество раствора можно хранить не более 7 суток в стеклянных 0,5 л бутылках, закупоренных пробкой, вдали от нагревательных приборов в темном месте. В масленки РЧС наливать запрещается.
Чистку канала ствола производят ершиком, смоченным в растворе, затем канал ствола протирают паклей. Чистку раствором следуют продолжать до полного удаления нагара, то есть до тех пор, пока смоченный раствором ершик или пакля не будет выходить из канала ствола без признаков нагара. После чего протереть канал ствола сухой паклей, а затем чистой ветошью. На следующий день проверить качество произведенной чистки и, если при протирании канала ствола чистой ветошью на ней будет обнаружен нагар, произвести повторную чистку в том же порядке.
По окончании чистки нарезной части канала ствола таким же порядком вычистить патронник со стороны ствольной коробки и тем же порядком вычистить газовую камеру, газовый поршень, газовый регулятор и прочие детали газоотводного узла (у автоматического оружия).
Внимание! Раствор РЧС является лучшим средством нейтрализации продуктов горения боевого заряда и прекрасно размягчает твердые частицы нагара, пригоревшие к металлу. Но его запрещается надолго оставлять на поверхности оружия во избежание появления ржавчины. После применения, остатки раствора тщательно снимают с поверхностей оружия. Оружие вытирается насухо сухой ветошью, затем канал ствола, патронник, детали газоотводного узла, затвор, затворная рама и другие поверхности смазываются любым оружейным нейтральным маслом (обонятельное отличие нейтрального масла от щелочного масла — оно не пахнет керосином).
Если нет РЧС, то после стрельбы канал ствола и все детали, соприкасавшиеся с пороховыми и капсюльными газами, смазывают щелочным маслом (оно пахнет керосином) и в таком состоянии оставляют на несколько минут: щелочное масло очень неплохо отъедает нагар и нейтрализует его. Но щелочное масло также нельзя долго оставлять на поверхности оружия: содержащаяся в нем щелочь вызывает коррозию металла. После чистки щелочное масло тщательно удаляют, а оружие смазывается нейтральным маслом.
Очень хорошо чистит оружие обыкновенный керосин. Керосин обладает повышенной текучестью и поэтому довольно глубоко проникает в поры металла. Керосин имеет сильную щелочную реакцию, поэтому довольно легко нейтрализует кислотные продукты сгорания и быстро «отъедает» любой нагар, ржавчину, грязь. Можно использовать обыкновенный керосин, но он содержит небольшое количество воды. Для обезвоживания керосина надо хорошо прожаренную на сковороде столовую соль всыпать в бутылку с керосином (2 столовые ложки соли на 1 литр керосина), закрыть пробкой и хорошенько взболтать. Через двое суток обезвоженный керосин сливают с осадка в другую бутылку и разливают по масленкам. Керосин в масленке можно носить с собой в полевых условиях. Кроме того, в зимних условиях керосин отлично работает в качестве зимней смазки.
Обыкновенная человеческая слюна имеет слабощелочной состав и может применяться для нейтрализации кислотного действия продуктов сгорания пороха и капсюля. Кроме того, следует учесть, что продукты сгорания боевого заряда больше водорастворимы, чем маслорастворимы. Поэтому вы сделаете правильно, если сразу же после стрельбы ершиком, смоченным слюной, протрете канал ствола. Через пару минут ствол протрите насухо — вы увидите, сколько гари окажется на ершике и протирочной пакле. Разумеется, этого нельзя делать при минусовой температуре. Зимой оружие лучше чистить все тем же керосином.
В давние времена, когда не было разнообразия специальных ружейных масел, винтовки чистили обыкновенной мыльной водой ведь мыло, как известно, обладает щелочной реакцией, и ершик, смоченный мыльным раствором, очень хорошо снимает нагар со стенок канала ствола. Потом, разумеется, ствол насухо протирался и смазывался любым минеральным маслом или даже свиным салом. В случае крайней необходимости, этот способ можно успешно использовать и в нынешнее время.
В условиях боевого выживания , когда под рукой нет ни ружейного масла, ни мыла, ни тем более керосина, вместо всего этого с успехом применяется серая зола от костра, так как она тоже имеет щелочную реакцию. Зола наносится на мокрый ершик или любую ветошь. После чистки ствол сразу же протирается насухо и смазывается.
Правильной чисткой будет только такая, которая нейтрализует вредное химическое воздействие окклюзии (см. выше) пороховых и капсюльных газов на протяжении всего времени их действия, пока они окончательно не выйдут из металла. Винтовку нужно почистить как можно быстрее после стрельбы, даже после одного-единственного выстрела. Никакая усталость не может быть оправданием для того, чтобы отложить чистку оружия на следующий день.
Чистка производится в следующем порядке: сначала канал ствола протирается сухой ветошью, закрепленной на протирке. Этим снимается слой мягкого нагара. Затем ствол протирается жесткой кострицей, туго намотанной на протирку и смоченной любым щелочным составом из числа вышеописанных. Это делается для удаления твердых продуктов горения, пригоревших к металлу. Мягкой ветошью они не удаляются, а наоборот, еще глубже втираются в металл.
Очень хорошо, почти идеально для этих целей подходят специальные латунные ершики, тоже смоченные щелочным составом, которые прекрасно снимают не только твердые частицы нагара, по и наслоения томпака от пульных оболочек, которые скапливаются по углам канавок нарезов. Именно под этими наволакиваниями и скоплениями и происходит наиболее интенсивное ржавление металла ствола.
Щелочной состав оставляется в стволе на несколько минут, затем канал ствола протирается чистой сухой ветошью. Ершом смажьте канал ствола слабощелочным маслом (щелочным маслом, разбавленным в соотношении 1:4) или нейтральным маслом.
Как уже говорилось выше, выделение продуктов сгорания боевого заряда из пор металла происходит на протяжении 3-5 дней. На следующий день повторите чистку — вы увидите, сколько гари «отпотело» из, казалось бы, тщательно вычищенного ствола. Такое же повторите и на следующий день — до тех пор, пока все продукты сгорания не будут нейтрализованы, не выйдут наружу и не будут удалены.
Процесс выделения газов из пор металла происходит беспрерывно, и эти газы остаются на поверхности металла под слоем масла и незаметно оказывают разрушающее действие и далее. Поэтому на протяжении почти недели после стрельбы вам придется оружие чистить, чистить и еще раз чистить. И даже если через пару недель после такой капитальной чистки вы прогоните по стволу белую тряпочку, вы обнаружите на ней следы отпотевшей копоти. Если она черная, то ничего страшного — это естественный процесс «отпотевания» из металла продуктов сгорания. Но если она рыжая — это уже плохо. Это следы ржавчины. Это значит, что вы недостаточно почистили оружие сразу после стрельбы.
В этом случае, берете в руки шомпол и начинаете все сначала. По этим причинам в армии чистят оружие ежедневно и независимо от того, стреляли из него или нет.
Запомните твердое правило: сразу же после чистки оружия канал ствола смазывается маслом. Если оружие предполагается чистить на следующий день, допускается применение слабощелочной смазки, если нет — то канал ствола смазывается нейтральным маслом.
Аналогичным образом производится чистка и смазка патронника и всех частей оружия, имевших контакт с продуктами горения боевого заряда.
Особое внимание уделяйте чистке чашечки затвора. Капсюльные газы агрессивнее пороховых. Прорвавшись между капсюлем и гильзой, они разъедают «кружочек» вокруг выхода ударника. Если нагар в этом месте не удалять и не бороться с коррозией, возникает уже не кружочек, а углубление.
Тщательно вычищайте все рабочие поверхности деталей газоотводного узла автоматических и самозарядных винтовок, так как это место очень подвержено ржавлению от действия пороховых газов.
Очень подвержены ржавлению не хромированные каналы стволов старых «трехлинейных» винтовок. Но и хромированные стволы (например винтовок СВД) следует чистить не менее тщательно: у «запущенных» стволов СВД да и любой другой винтовки рано или поздно на молекулярном уровне наступает химическое проникновение агрессивных газов под хромовое покрытие, развиваются невидимые, скрытые под хромом обширные химические процессы, и хромированное покрытие внезапно начинает отслаиваться, обнажая изъеденные сыпью, ничем не защищенные участки металла.
Оружие никогда нельзя «запускать». Даже в боевых условиях, снайперы и другие бойцы при малейшей возможности протирают стволы и производят необходимые работы по уходу за оружием.
Летом при боевом применении оружие вытирается насухо во избежание налипания песка и пыли. Осенью и весной оружие смазывается тонким слоем нейтрального масла.
Оружие, занесенное с мороза в теплое помещение, не разбирается и не чистится сразу. Минут через 20-30 оно «отпотеет», то есть покроется капельками конденсированных водяных паров. Только после этого оружие разбирается и протирается насухо.
В зимних условиях оружие начинает приобретать чувствительность к загустению смазки. Но смазывать оружие необходимо по той причине, что на не покрытых смазкой частях прилипают снежинки, капельки воды, и все это примерзает друг к другу. Автоматика и подвижные части прекращают работать. Поэтому зимой при очень низких температурах (минус 30°С и более) оружие в сочленениях подвижных частей смазывается керосином (можно и дизельной соляркой, но только очень очень тонким слоем). Этот способ проверен в условиях боевых действий.
При постановке оружия на длительное хранение после капитальной чистки, его металлические части покрываются тонким слоем оружейного нейтрального масла. Толстым слоем смазывать нельзя — масло под действием собственного веса оплывает вниз, собирается в комки, металл обнажается и ржавеет.
Не применяйте для консервации оружия масла случайные и не оружейные – жидкие машинные масла быстро высыхают, автомобильные жидкие моторные масла имеют в своем составе серу, густые (солидол) подсыхают и образуют пленку, под которой металл ничем не защищен. И ни в коем случае, никогда и ни при каких условиях не применяйте растительные масла – они загустевают настолько, что подвижные части оружия просто перестают двигаться.
Помните о том, что грамотным, своевременным уходом за оружием, можно увеличить его общую «живучесть» и ресурс выработки ствола как минимум в два раза.
Подобно человеческому телу, ружьё также нуждается в уходе. Своевременное техническое обслуживание механизмов, включающее в себя операции инспеции, чистки и смазки столь же необходимо Вашей оружейной системе, как необходим ежедневный душ для Вашего же организма.
Грамотный и регулярный регламентный уход за механизмами Вашего оружия не только продлевает срок службы и ресурсность отдельных механизмов в частности и всего комплекса в целом , но и положительно сказывается на работоспособности механики/автоматики, качестве и удобстве использования, результативности стрельбы.
Эти утверждения понимают многие, ибо, пожалуй, каждый, приобретающий оружие за свои кровные средства, заинтересован в сохранении своего оружия в максимально первозданном состоянии. Однако, немногие понимают, как это обеспечить и как производить уход за оружием – правильно и безопасно.
Безусловно, каждый образец оружия комплектуется сопроводительной документацией, в которой обыкновенно указывается, как часто и как именно должны производиться основные операции по уходу за оружием. Однако, не всегда подобная документация имеется. И не всегда информация в данной документации может быть применима в современной реальности. Анахронизмы в рекомендациях, а порой и довольно спорные советы по уходу могут сбить с толку не только начинающего, но и бывалого владельца оружия.
Именно поэтому главным советом в вопросах ухода за оружием во все времена было соблюдение двух догм: «Думай головой» и «Не навреди». В этих простых утверждениях заложен на самом деле сакральный смысл ухода за любым механизмом. Ведь именно размеренный, умный и безопасный для самого оружия уход является лучшим и наиболее разумным вариантом его обслуживания. Бесспорно, к примеру, купание в растворах РЧС может быть удачным вариантом снятия нагара, однако, каков эффект от подобных процедур в длительной перспективе – никому не известен.
Бережливость – вот что главное. Не зря наши прадеды, деды и отцы говорили нам «Относись к оружию, как к избалованной женщине или привередливому дитю». Действительно, лучше «недобдеть, чем перебдеть», потратить больше времени и усилий, но быть уверенным, что это безопасно и надёжно (особенно в отношении достаточно дорогостоящих образцов), чем быстро и просто проводить уход в стиле «Сунул, плюнул, шморгнул – и забыл» и горевать об убитом стволе.
Аккуратно храните, транспортируйте и используйте свой ствол – это один из главных базисов ухода и обслуживания любого оружия , исключающий последующие операции технического регламента работ. Бережливое хранение и транспортировка в специальных чехлах или кейсах с одетым колпачком на ствол, исключение ударов и внешних воздействий, длительного влияния атмосферных осадков, хранения в ненадлежащих условиях позволяет отказаться от трудоёмких и затратных по времени и деньгам операций инспекции, чистки и смазки, поможет сохранить оружие в максимально девственном состоянии.
Даже если Ваше оружие может выдержать использование в качестве молотка или орехоколки, пребывание в луже воды, которая заполнила колею «Шишиги» где-то в Красноярском крае – относитесь к нему бережно, с вниманием и не допускайте (по возможности) таких жёстких условий эксплуатации – и Вам будет проще ухаживать за ним. Предупреждай – и исключай.
С этой же целью стоит исключить применение в оружии низкокачественных патронов (если существует подобная возможность), которые помимо отрицательной работы механизмов и автоматики оружия, негативно влияют и на детали оружия, приводят к сложному и тяжёлому уходу. Износ деталей, нагар и прочие «прелести» использования дешёвых и/или плохих патронов приведут к сложной инспекции механизмов, сложной и длительной чистке, удалении старой смазки и нанесении новой. Применяйте качественные патроны, допустимые и рекомендованные для Вашего оружия, берите только лучшее, что можете найти, даже в случае всеядности – и уход будет проще, и жизнь Ваша будет легче. Помните об этом.
Если всё это было исполнено, операции инспеции, чистки и смазки как главные в уходе будут предельно просты и понятны, не слишком длительны – и даже приятны.
К примеру, инспекция оружия в таком случае представляет собой лишь короткий визуальный контроль внешнего и внутреннего состояния оружия – до применения и после применения. Отсутствие нагара, износа и повреждений деталей (как внешних, так и внутренних), наличия шатов, люфтов, заминов, некондиционной работы деталей и т.п. Кроме того, визуально производится контроль наличия/отсутствия смазки, контроль нагара, освинцования и омеднения – то есть контроль чистоты оружия. Повторюсь, визуально – без применения сложных диагностических средств.
Проверьте и проверяйте, всё ли цело и всё ли работает так, как надо. Отследите целостность покрытия внешних деталей - например, лака на дереве или воронения на металле ствольной коробки. Проверьте детали оружия на люфты и шаты, удостовертесь в надёжности фиксации антабок и ремня. Проследите, есть ли смазка там, где она должна быть – и нет ли смазки там, где её быть не должно. Удостоверьтесь в количестве смазки (нет ли её излишке) и её качестве, оптимальности применённых смазывающих средств – их густоты и текучести. Удалите, при необходимости, наружную и внутреннюю консервационную смазку, если она есть. Проверьте нагар до стрельбы и нагар после стрельбы.
Удостоверьтесь в целостности прицельных механизмов, работы УСМ, механизмов автоматики, экстракции, предохранительных механизмов.
Завершите операцию инспекции.
Проведите, при необходимости (зачастую, после стрельбы) чистку канала ствола и деталей оружия. Не затягивайте с операцией чистки, проводите её так часто, как можете – в идеале, после каждой стрельбы . Однако, бережно и аккуратно.
Применяйте мягкие комплектные ёршики и шомполы совместно с мягкой неворсистой тканью – только натуральной. Возможно применение современных синтетических нетканых неворсистых салфеток для уборки и т.п. изделий, в определённых ситуациях для очистки хороши и женские гигиенические средства, как-то тампоны и т.п. изделия. Для некоторых деталей очистки можно использовать в качестве очищающих средств так называемые корщётки, зубные щётки, в отдельных случаях хороши расклёпанные металлические проволочные самодельные шомполы.
Помните главное правило – бережливость, аккуратность, целесообразность и отсутствие лишних усилий. Чистите те узлы и механизмы, которые нужно чистить – это указано в рекомендациях и схемах (схемы чистки и смазки, их можно найти в интернете, например, на профильных форумах) к Вашему оружию, зачастую это канал ствола, патронник и некоторые другие детали. Используйте только те средства для очистки ствола, в которых Вы уверены. Применяйте только то, что безопасно для Вас и для оружия.
Рекомендации по средствам очистки здесь излишни – каждый чистит тем, к чему он привык. Омеднение и освинцовку также каждый снимает тем, к чему он привык. Кто-то использует VD-40 и самодельные чистящие средства, кто-то является апологетом керосина или трансформаторного масла. Применимо всё, выбирайте то, что нравится конкретно Вам – однако помните о главных правилах.
После чистки, проведите и смазку необходимых механизмов. Используйте сухую или жидкую смазку, которая нравится Вам – это может быть классическое ружейное масло, «Баллистол» или что-то другое. Наносите смазку тонким слоем, избегая излишков, которые могут загустеть и собрать пыль, делая возможным отказ – удаляйте эти излишки бумагой или тканью.
Вопрос смазки снаружи дискуссионен. Многие до сих пор считают, что оружие, во всяком случае, его стволы стоит смазывать и снаружи для защиты от влаги и осадков – тонким слоем густой смазки. В этом вопросе исходите из позиции разумности и целесообразности: воронёные стволы, к примеру, смазывать явно не стоит ввиду бессмысленности этого дела – они и так имеют защитную плёнку оксидов. Если стволы Вашего оружия изготовлены из «чёрной» углеродистой стали без обработки – Вы можете смазать их тонким слоем смазки, без лишнего усердствия.
В случае постановки оружия на длительное хранение, проведите его обработку (внутри и снаружи) консервационной смазкой.
Завершающей, но не обязательной стадией ухода за оружием является его дополнительная внешняя обработка. Так, к примеру, провощенные и пропитанные деревянные ложа можно обновить – дополнительно пропитав маслом или воском. Деревянные ложа с покрытием лаком, в случае, если они имеют потери по лакокрасочному покрытию, можно пролакировать заново – полностью или частично, при необходимости и проморив. Утери воронения и сколы краски на металле так же стоит восстановить.
Цикл ухода за оружием пройден. Сколько ещё таких циклов будет – одному оружейному Богу известно. Однако, будем надеяться, что благодаря нашим советам – их будет много (что будет свидетельствовать о длительном сроке жизни оружия) и они будут только в радость!
Еще довольно много людей добывают пропитание охотничьим промыслом. Но на данный момент - охота, в большинстве случаев, перешла в разряд хобби. Для осуществления своей деятельности охотники используют капканы, специально обученных собак, а также огнестрельное оружие и патроны. В любом случае, ружье для охотника - первостепенная вещь.
Оружие всегда должно работать безотказно – иначе охотник может не только остаться без добычи, но и сам стать жертвой, пострадав от клыков медведя или иного зверя. Поэтому за охотничьим ружьём должен осуществляться надлежащий уход. От того, насколько тщательно и своевременно осуществляется уход за оружием
, в немалой степени зависит то, какой срок оно сможет служить своему владельцу без осечек и сбоев.
После покупки охотничьего гладкоствольного ружья , уход за ним следует начать не после первой охоты или стрельбы, а сразу после приобретения. Следует тщательно осмотреть ствол, удалить подтеки заводской смазки с колодки, проверить работу спускового механизма на стреляной гильзе. И только после этого можно брать ружье и пристреливать его в загородном овраге или на специальном учебном стенде, тире.
Если относится к охотничьему ружью небрежно, то, вероятно, на нем вскоре появятся ржавые пятна на металлических элементах, в стволе. Поэтому чистку и осмотр оружия необходимо проводить раз в месяц, даже если вы не используете его. Ружьё нужно защищать от ржавчины, пыли и царапин. Причиной появления ржавчины является сырость. Поэтому хранить ружьё нужно только в достаточно сухом месте, положив в ящик или хотя бы обернув в промасленную бумагу, а в ненастную погоду носить его следует только в плотном чехле. Время от времени оружие нужно смазывать – смазка защищает его металлические поверхности от ржавчины и облегчает трение движущихся фрагментов спускового механизма. Популярным смазочным средством для обработки охотничьего арсенала является жёлтый вазелин. Также для этой цели применяют веретённое масло и несолёное баранье сало. Ствол прочищают ветошью с добавлением масла, а после тщательно вытирают, чтобы ружейное масло ни в коем случае не осталось на деревянных деталях. Если не удалить масло с дерева, то оно становится хрупким и темнеет.
Ружьё не предназначено для того, чтоб на него опирались при ходьбе. Не рекомендуется добивать ружейным прикладом раненого зверя (если он не предоставляет угрозы здоровью охотника). Нельзя стрелять из ружья патронами, предназначенными для оружия иного типа, даже если они подходят по размеру. При открывании оружия стволы нужно придерживать свободной рукой.
После каждой охоты (или стрельбы) нужно прочищать ружейный ствол от пороха и копоти. Хранят оружие в разобранном виде.
Порядок чистки охотничьего ружья
Если ствол переломный, то переломить ружье; если нет, то желательно разобрать винтовку и снять ствол.
Навинчивают на шомпол стальную спиральную металлическую щетку и очищают ею от свинцовки ствол по всей длине. Затем эту же операцию проделывают со стальным ершиком, доводя его только до дульного сужения. Удаляют освинцовку особенно тщательно, так как если следы пули в виде свинцового налета останутся в стволе, то под ними металл очень скоро начнет ржаветь.
Снимают металлическую щетку и вновь привертывают вишер с вставленной в него ветошью. Проводят по каналу ствола шомпол несколько раз, собирая на ветошь соскобленный ершиком свинец. Ветошь меняют на чистую два-три раза. Если при этом на ветоши все же остаются следы свинца (особенно после стрельбы мягкими боеприпасами), вновь используют металлическую щетку, смочив ее керосином. Застарелая свинцовка обычно снимается скипидаром.
Привертывают к шомполу чистый щетинный ершик, смачивают его нейтральной или универсальной смазкой и, поворачивая ершик вдоль продольной оси канала ствола по мере продвижения от патронника к дулу, наносят смазку ровным слоем. Некоторые охотники используют для смазки пуховку.
Все металлические части ружья и стволы с наружной стороны очищают от грязи и пыли чистой слегка масляной тряпкой (там, где ею не достать, чистят деревянной палочкой).
Завершая чистку ружья, нужно следить за тем, чтобы смазка не оставалась на дереве ложи и цевья и не впитывалась в него. От минеральных ружейных смазок, особенно щелочных, ореховое дерево портится, становится хрупким, а со временем начинает и крошиться.
Все деревянные детали ложи слегка смазывают тряпочкой, пропитанной растительным маслом.
Цевье (ложе) примыкают к стволам, убирают в легкий матерчатый чехольчик, затягивают его сверху веревочкой, завязывают и убирают в чехол.
Колодку с ложей кладут в несколько больший чехольчик, также завязывают и кладут в чехол.
Принадлежности для чистки ружья:
1 - разборный шомпол; 2 - вишеры; 3 - металлические щетки; 4 - щетинная щетка; 5 - пуховка; 6 - щетка для чистки патронника; 7 - портативный шомпол-шнур
Шомпол служит для чистки канала ствола после стрельбы, смазывания канала ствола после чистки, удаления ржавчины, появившейся на поверхности канала ствола, свинцовки.
Вишеры для чистки канала ствола гладкоствольного оружия:
а - пружинный вишер; б - вишер для завертывания пакли и ветоши; в - вишер для обтирочного материала (тряпки); г - вишер Ю. Н. Лысаковского
Шомпола бывают разборные, неразборные и в виде шнура (шомпол-шнур). К шомполу привинчивают вишеры и щетки, с помощью которых и чистят каналы стволов. Стержни всяких наконечников к шомполу не должны иметь острых кромок и заусенцев, чтобы исключалась возможность появления ссадин на пальцах.
Очистка и защита ружья от ржавчины, очистка канала ствола от освинцовывания и омеднения
Надо помнить, что всякого рода загрязнение или ржавление сказываются на бое нарезного оружия гораздо сильнее, чем на бое гладкоствольного. В нарезном оружии еще гораздо больше, чем в гладкоствольном, следует беречься от засвинцовывания, при свинцовых пулях и от омеднения и мельхиоризации при оболочечных. Чем больше начальная скорость пули, тем быстрее образуются эти отложения, иногда не заметные на глаз, но оказывающие влияние на бой ружья. Совершенная чистота ствола только замедляет эти отложения, но не избавляет от них. Поэтому за нарезным оружием надо смотреть особенно тщательно и чистить его после каждой стрельбы. Кроме того, перед стрельбой надо обязательно протереть стволы до блеска, чтобы в них не оставалось следов смазки. Иначе будут промахи и сильный разброс пуль. Спортсмены-пулевики перед стрельбой даже специально «прожигают» ствол от масла 1-2 выстрелами.
Во избежание ржавчины следует, по возможности, оберегать Ваше ружье от влаги и как можно скорее удалять воду (росу, капли дождя), попадающую в стволы и пазы ружья при весенне-летних охотах. Зимой, зайдя с мороза в теплое помещение, ружью перед чисткой нужно дать отпотеть. При постепенном отпотевании, например, если накрыть ружье тулупом или одеялом, появления на нем капелек влаги можно избежать.
При появлении маленьких пятен ржавчины ее удаляют тщательной чисткой металлическими щетками (спиральной по всему стволу, ершиком до дульного сужения), обильно смоченной обезвоженным керосином. Если же ржавчина застарелая или покрыла большую поверхность, такой обработки бывает недостаточно. Тогда нужно плотно заткнуть деревянной пробкой ствол с одной стороны, а с другой налить доверху обезвоженного керосина и тоже закрыть пробкой. Через день керосин выливают и чистят ствол ершиками. Если ржавчина не отходит, ствол вновь заполняют обезвоженным керосином, а спустя 24 часа опять чистят и так в течение 3-4 суток, пока ржавчина полностью не исчезнет. После такой обработки не запускайте стволы, чистите их возможно чаще, обязательно смазывая маслом.
Бывает, что ржавчина появляется снаружи на стволах и других металлических деталях ружья. К этим пораженным коррозией участкам надо будет приложить несколько раз керосиновый «компресс» из тряпочки, а затем протереть их деревянной палочкой.
Есть довольно простой способ предохранения ружья от ржавчины с помощью клея БФ-2, но можно использовать и другие водостойкие клеи (бутекс, марс, суперцемент и др.).
Делается это так. Горячим (чтобы только терпела рука) насыщенным раствором соды хорошо промывают наружную поверхность стволов и других деталей, которые собираются покрыть клеем. Насколько тщательно удалено этим раствором ружейное масло проверяют горячей водой - если она с какого-то места скатывается в виде шариков, значит, масло еще осталось, и это место вновь протирают тряпочкой, смоченной в содовом растворе. Убедившись в отсутствии масла, к очищенным поверхностям голыми руками больше не притрагиваются, так как руки оставляют на металле жировые пятна. Чтобы придерживать стволы, на руки надевают старые, обязательно чистые рукавицы.
Теперь навертывают на шомпол пуховку и вводят ее в ствол со стороны патронника до дульной части, которую затем опускают в таз с кипятком. Медленно подняв шомпол вверх, засасывают в ствол воду, тем самым прогревая его (чем больше, тем лучше). Быстро вставляют в патронник палку, чтобы за нее держать стволы, не касаясь их руками, и мягким тряпочным тампоном с клеем наносят на ствол (насухо протертый) от казенной части до дульного среза, не останавливая при этом движение руки, полоску за полоской БФ-2. Клей на горячих стволах высыхает почти мгновенно. Также покрывают клеем и другие части ружья. Разница лишь в том, что подогревают их не в воде, а над плитой или в духовке. На труднодоступные места и мелкие детали клей наносят жесткой щетинной кисточкой. Места соприкосновения металлических частей ружья с ложей для предохранения от влаги также несколько раз смазывают клеем, просушивая их на воздухе после нанесения каждого слоя. После просушки собранное ружье смазывают ружейным маслом - клей масла не боится. Действует это покрытие примерно год-два (все зависит от того, как часто пользуются ружьем).
Можно покрыть клеем БФ-2 и внутреннюю поверхность стволов, самым тщательным образом очищенных от ржавчины. Подогревают заткнутый с обоих концов пробками ствол, опуская его в кипяток. Вынимают пробки и наносят клей на канал ствола тряпочкой, намотанной на вишер, которая свободно, едва касаясь стенок, проходит сквозь ствол. Покрытие делают в два-три слоя. Конечно, срок службы этого покрытия намного меньше, чем снаружи стволов, но и оно в какой-то мере предохраняет их от коррозии, особенно во время продолжительного хранения.
Очистка от освинцовывания ружья необходима потому, что ствол под свинцовкой начинает быстро подвергаться коррозии. Ствол, имеющий шероховатую поверхность за счет раковин или ржавчины, засвинцовывается быстрее, чем гладкий.
В гладкоствольных ружьях освинцовывание удовлетворительно удаляется металлическим ершиком из тонкой проволоки или спиральной проволочной насадки на шомпол. Если свинцовка отходит плохо, следует воспользоваться вместо масла скипидаром. Быстрее и сильнее засвинцовывается ствол с шероховатой поверхностью за счет раковин или ржавых пятен. Наибольшее количество свинца откладывается в снарядном входе и в месте перехода от канала ствола к дульному сужению. При использовании дымных порохов ствол свинцуется быстрее, чем при стрельбе бездымным, так как от дымного пороха на поверхности ствола откладываются твердые остатки. В результате применения полиэтиленовых контейнеров или обертывания дроби бумагой свинцевание канала ствола уменьшается.
В нарезном оружии освинцовывание, и причем значительное, наблюдается при стрельбе безоболочечными свинцовыми пулями. Чистка производится туго намотанной на шомпол паклей, смоченной скипидаром до нагрева ствола от трения, и, пока протирочный материал не перестанет чернеть, на пакле не перестанут оставаться остатки свинца. Если ствол освинцован сильно, то сначала нужно прочистить его латунным ершиком.
После удаления свинцовки ствол чистят щелочным составом, протирают насухо и смазывают, как после обычной стрельбы.
Очистка от омеднения и мельхиоризации. Омеднение и мельхиоризация канала ствола наблюдается при стрельбе из нарезного оружия оболочечными пулями, имеющими оболочку из мельхиора или меди. Они вызывают повышение давления пороховых газов и ухудшают выстрел. Лучше не допускать сильного омеднения и мельхиоризации, а прочищать ствол через небольшое количество выстрелов, которое охотник устанавливает сам опытным путем в зависимости от оружия и патронов. Скорость омеднения и мельхиоризации увеличивается с увеличением скорости пули, глубины, крутизны и формы нарезов.
Металл оболочки пули иногда так крепко держится на поверхности канала ствола, что его не удается полностью удалить даже с помощью ерша из латунной проволоки.
Для ликвидации этого порока применяют раствор следующего состава: сернокислый аммоний - 28 г, углекислый аммоний - 13 г, 28-29%-ный раствор аммиака (аммиачная вода) - 170 г, дистиллированная вода - 100 г. При приготовлении раствора сначала смешивают порошки (первые два компонента), потом жидкости (последние два компонента), а затем в смесь порошков доливают смесь жидкостей, в которой порошки должны раствориться. Сернокислый и углекислый аммоний предварительно надо истолочь помельче.
Раствор следует держать в хорошо закупоренной посуде, лучше всего в стеклянной банке с притертой или плотной резиновой пробкой. Но даже и в такой упаковке он сохраняется не более 12 дней. Старый раствор, хранящийся значительно дольше, непригоден: он может вызвать ржавление ствола.
При чистке канал ствола сначала чистят, затем обезжиривают и протирают насухо. После этого ствол со стороны патронника закрывают резиновой пробкой, а на ствол надевают резиновую трубку такой длины, чтобы над дульным срезом осталось 4-6 см резиновой трубки. После этого в ствол заливают аммиачный раствор до уровня примерно 3 см над дульным срезом и оставляют на 30 минут. Если раствор синеет, то медь растворяется в нем.
Потом раствор сливают и вынимают резиновую пробку; протирают ствол насухо и чистят его щелочной смазкой, применяя щетинную щетку. Через сутки еще раз основательно чистят канал ствола, протирают и смазывают нейтральной или универсальной смазкой. Если мельхиоризация очень велика, то аммиачный раствор в стволе можно оставить на 45-50 мин. Однако часто прибегать к такому способу не следует.
Для удачной охоты довольно просто сделать манок самостоятельно . Подробности по ссылке.
Как восстановить деревянные части ружья
После удаления прежнего покрытия дерева ложи и цевья, надо их отциклевать для удаления забоин, царапин и обработать мелкозернистой наждачной бумагой до глянцевого состояния. Приморить, причём с помощью интенсивного растирания тряпкой довести дерево до однородного окрашивания. Просушить в течение суток. Затем, отполировав тряпкой, покрыть составом такого содержания: скипидар (или бензин А98) – 10 частей; воск пчелиный – 4 части; канифоль – 2 части; льняное масло (варёное) – 2 части.
Раствор в паровой бане нагреть до 80˚С, разогреть дерево над источником тепла до 40-50˚С, а затем тампоном нанести горячий раствор на деревянные части ружья в два прохода и оставить на сутки. После этого войлоком или сукном отполировать дерево до блеска.
Профилактика повреждений ружья
Для предотвращения механических повреждений ружей следует транспортировать их только в зачехленном виде. Лучше всего использовать твердые чехлы или оружейные ящики. Ходовым охотам больше подойдут мягкие чехлы, из брезента или кожи. Еще одна причина повреждения ствола – его раздутие вследствие попадания вовнутрь грязи, снега, земли и прочих посторонних предметов (при падении в сугроб, задевании стволами за кочку, кору дерева). Боком выйдет и наличие в стволах большого количества смазки, особенно загустевшей. Слишком сильный патрон, особенно с жесткими пыжами из войлока или картона, вызовет похожий эффект. Также гороховидные вздутия могут появляться, если патрон недостаточно завальцован и из него высыпается дробь, оставаясь в стволе.
Хороший оружейник может убрать небольшие раздутия, но эксплуатационные свойства оружия при этом сильно снизятся. Более серьезные раздутия труднее осадить, кроме того, они возникнут опять.
Для профилактики раздутий, ружье лучше носить стволами вниз. Перед тем, как зарядить ружье, лучше еще раз убедиться, что стволы свободны от каких-либо инородных предметов. Если существует вероятность внезапного выстрела, например, при отстреле с вышек, загонной или облавной охоте, имеет смысл использовать кожаный надульник. Никогда не затыкайте стволы ветошью или пробками. Забудете вынуть – разорвет или раздует стволы.
Понятно, что разорванные стволы уже не подлежат починке. Их замена – дело практически невыполнимое. Стоит ли до этого доводить?
К разрыву стволов, зачастую, с повреждениями колодки и деревянных деталей оружия, приводит неправильное снаряжение патронов. Принято думать, что чаще всего в этом виноват двойной пороховой заряд. Хотя, на самом деле, причин может быть масса: твердые и тяжелые пыжи, слишком сильное сжатие бездымного пороха, применение незнакомого пороха, использование старых патронов и т.д. Часто такие погрешности приводят к несчастным случаям, заканчивающиеся, порою, инвалидностью охотника, а не только потерей ружья.
Срок службы ружья сильно сокращается также при постоянном использовании слишком сильных патронов. Появляется люфт осевого болта и опорного крюка, поскольку происходит деформация трущихся поверхностей.
Тугие, набухшие патроны ни в коем случае нельзя вставлять, закрывая ружье через силу, берите на охоту обжимку, чтобы калибровать патроны до стрельбы.
Колодка и запорный механизм страдают также при одновременной стрельбе из двух стволов. Тем более что такая стрельба ничего, кроме немыслимой отдачи, и, как следствие, сбитых пальцев и, конечно же, огромной нагрузки на ружье и стрелка, не дает.
Видео о том, как правильно чистить и ухаживать за охотничьим ружьем
{youtube}Qbo5MU-RH9c{/youtube}
Обязательно соблюдать правила перевозки и ношения ружья, что очень часто не выполняется даже достаточно опытными охотниками. Самое большое заблуждение в том, что «стволы железные, они все выдержат». Поэтому при ударах стволов о что-то твердое (камни, скалы) легко возникают вмятины. Такие же вмятины легко получить при перевозке ружей в собранном виде (без чехла) на сиденьях автомобилей, когда ружья ударяются одно о другое. Не следует ставить ружье на приклад и прислонять его к дереву, камню и т. п., особенно на каменистом грунте; нередко ружье в таких случаях падает; при этом, помимо опасности выстрела, возникают вмятины от удара.
При открывании затвора нельзя допускать свободного падения стволов книзу и не вскидывать рывком стволы при закрывании. В обоих случаях нужно придерживать стволы у цевья одной, обычно левой, рукой, соблюдая плавность движений и одновременно регулируя нажимом пальцев правой руки ход ствола(или рычага взведения).
Не щелкать курком впустую, так как это зачастую ведет к поломке бойков частей УСМ. При хранении разобранного ружья обязательно спускать все взведенные пружины.
Ни в коем случае не стрелять при полностью или частично заткнутых стволах грязью, снегом, песком, льдом, частями патрона. Не стрелять из ружья, опущенного стволом в воду.
Своевременно чистить и смазывать ружье.
Если между металлическими частями ружья и деревом имеются щели, залить и затереть их воском во избежание проникновения сырости.
При заряжании патрона постоянно проверять стволы на возможное наличие любых посторонних предметов.
Оберегать ружье от падения. Всякое падение ружья может привести к его порче: уронив ружье, можно сломать боевую пружину, искривить или помять стволы, деформировать мушку, вызвать в металле колодки незаметную на глаз трещину, которая со временем может обусловить аварию.
Плохо выдерживает всякие удары и ружейная ложа, нередко переламывающаяся в наиболее уязвимой своей части - в шейке. Если же упавшее ружье оказалось заряженным, то может последовать выстрел, а вместе с ним и несчастный случай.
Для предотвращения возможного падения ружья надо постоянно, перед каждой поездкой на охоту, проверять прочность посадки антабок ружья, особенно ствольной, их винтов и прочность ружейного ремня (пряжек, крепительных ремешков, которыми пристегивают ружейный погон к антабкам), а также состояние ружейного ремня на чехле или футляре.
Такую проверку следует делать и на привалах во время охоты, и в случае обнаружения неисправностей устранять их: крепить пряжки, прошивать непрочные швы и т. д. Для этого в чехле вместе с принадлежностями всегда необходимо носить иглу с прочной ниткой.
Чистить стволы чаще, а разбирать и чистить УСМ реже. Если охотник не обладает необходимым опытом, он не должен сам производить разборку ружья. Неумелое отвинчивание и завинчивание винтов и отделение металлических частей от деревянных, как правило, приводит к порче винтов и повреждению дерева в местах пригонки его к металлу. Нередки случаи поломок боевой пружины и других важных деталей. Для устранения всякой серьезной неисправности ружье следует отдавать в специальную мастерскую.
Никогда не класть на пулю пыжи.
Соблюдайте эти простые правила и Вы всегда будете с добычей и хорошим настроением. Удачи в охоте.