გამარჯობა ძვირფასო კენში!

დღეს მინდა გითხრათ როგორ გააკეთოთ საკუთარი სახელური ( ცუკაკატანასთვის ( იაიტო, შინკენ). ამ მიმოხილვის მომზადების მოთხოვნით, ჩემი ძველი აღდგენის აუცილებლობამ გამოიწვია იაიტო, რომელსაც რიგი გარემოებების გამო აკლდა სახელური. სახელურის დამზადება შეკვეთით რუსეთში ან იაპონიაში საკმაოდ ძვირია და დიდ დროსა და რესურსს მოითხოვს. ამიტომ გადავწყვიტე დამეზოგა დრო და ფული, ასევე შევამოწმე ის ადგილი, სადაც ხელები იზრდება. 😂😂😂

ამ მიმოხილვაში მე გეტყვით, თუ როგორ უნდა გამოჭრათ სახელური ხისგან და მოამზადოთ იგი გრაგნილისთვის ( ცუკამაკი), რაზეც შემდეგ მიმოხილვაში ვისაუბრებ.

ნებისმიერი ჯიხურიჩართული იაიდოან ბატოდოერთხელ მაინც შეექმნა სიტუაცია, როდესაც სახელური კატანებიამა თუ იმ მიზეზის გამო გაფუჭდა. როგორც წესი, სახელური კატანებიაქვს ორი ნაკლი - ეს ცუკამაკი(გრაგნილი ცუკაიტო) და სამაგრის მიმაგრების მდებარეობა კატანები. თუ გადახვევა ცუკაიტო- ეს არ არის ძალიან რთული და ძვირადღირებული ამოცანა, რომელსაც ნებისმიერს შეუძლია გაუმკლავდეს, უბრალოდ გჭირდებათ ახალი კაბელი და უნარი. ფხვიერი შუბლით, ყველაფერი უფრო რთულია. სიტუაციიდან გამომდინარე (თუ სახელურის მთლიანობის კრიტიკული დაზიანება არ არის), ამ პრობლემის გადაჭრა შესაძლებელია ნახერხის ხის წებოს შერევით და ღეროს ხვრელში ჩასხმით. რის შემდეგაც თქვენ მოგიწევთ თავად ღვეზელი ნივთიერების ხვრელში ჩასმა ისე, რომ ნივთიერებამ შეავსოს ყველა ჭარბი ღრუ, და გამოიყვანოთ იგი, სანამ მჭიდროდ არ დაიწებება. თუმცა, ეს მეთოდი ყოველთვის არ მუშაობს. თუ სახელური დაბზარულია ფხვიერი რქის გამო, მაშინ თქვენი და სხვების უსაფრთხოებისთვის ასეთი სახელური უნდა შეიცვალოს.

კარგად, ან ვინმეს სურდა საზეიმო სახელური ჰქონოდა ან, პირიქით, "სამუშაო" სახელური, მაშინ ეს მიმოხილვა ასევე გამოადგება მის დასამზადებლად. როგორ გავაკეთოთ ეს სწორად, შემდგომში იქნება განხილული. 😏

დასაწყისისთვის დაგჭირდებათ საკუთარი თავი კატანა(დაშლილი). ნაწილი კოშირაებიამისთვის ცუკა, კერძოდ: ჰაბაკი, სეპა(2 ც.), ცუბა, ფეხაკრეფითდა კაშირა .

ბოლო ორი პოზიცია ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან, როგორც წესი, სახელური მოქცეულია ქვეშ ფეხაკრეფითდა კაშირაგარკვეული ზომა. მასალის არჩევანი და კონკრეტულად მისი ზომები დამოკიდებულია ამაზე.

დაგჭირდებათ ხელსაწყოები: ვიცე, სამაგრი, საჭრელი ხერხი, ფაილების ნაკრები და სხვადასხვა ზომის მარცვლეულის ქაღალდი, ჩიზელი(თუ თქვენ გაქვთ შეშის საჭრელი, ეს გაგიადვილებთ დავალებას), დანა, ბრილიანტის სათლელი (პროცესის დროს დაგჭირდებათ წიპწის გასათლელად, რადგან მოსაწყენი საჭრელი მტკივნეულია!), ჩაქუჩი, კომპლექტი. სახაზავები, მარკერი და ეპოქსიდური წებო.

სახელურის დასამზადებლად უმჯობესია გამოიყენოთ ხისტი. შეგიძლიათ გამოიყენოთ "ტრადიციული" ხე - მაგნოლია ან პაულოვნია, თუმცა რუსეთში მათი პოვნა საკმაოდ რთულია, ფასები კი მაღალია. თუ თქვენი სახელურის წარმოშობას არ აქვს მნიშვნელობა, მაშინ ყველაზე გავრცელებული და ხელმისაწვდომი ვარიანტი რუსული მუხაა. არსებობს რამდენიმე ონლაინ მაღაზია, რომლებიც გასაყიდად გვთავაზობენ სხვადასხვა სიგრძისა და სიგანის ხელნაკეთი ბარებს. საშუალოდ, ფასები მერყეობს 500,00 ₽-დან 1,500,00 ₽-მდე ბარში. პირადად მე დავზოგე ფული და ბლანკად გამოვიყენე მყარი იტალიური მუხის პარკეტის ნაშთები. 😎

ნ.ბ.პარკეტის დაფა ან ნებისმიერი სხვა ფენიანი ხე არ არის შესაფერისი სამუშაო ნაწილისთვის! და ალბათ არ ღირს იმის თქმა, რომ ხე მშრალი უნდა იყოს!

ასე რომ, ჩვენ გვაქვს ყველა საჭირო მასალა და ხელსაწყო. გადავიდეთ პირდაპირ სახელურის დამზადების პროცესზე. წარმოების სავარაუდო დრო ორი დღეა.

მანამდე ჩვენ უნდა გადავწყვიტოთ სახელურის ზომა. ზომები ინდივიდუალურია. მე შემიძლია მხოლოდ შემოგთავაზოთ თქვენი „მუშაობის“ გაზომვა ცუკა, რომელიც მოსახერხებელია გამოსაყენებლად.

საკუთარი მაგალითით გეტყვით. სიგრძე ჩემი ცუკა(ერთად ფეხაკრეფითდა კაშირა) — 280 მმ. სიგანე ყველაზე ფართო წერტილში (მათ შორის ცუკაიტო) — 45 მმ. სისქე (მათ შორის ცუკაიტო) — 25 მმ. სიგრძე ცუკამაკი(შორის ფეხაკრეფითდა კაშირა) — 260 მმ. სიგანე ცუკაიტო — 8 მმ.

ნ.ბ.აქ ძალიან ფრთხილად უნდა იყოთ! მას შემდეგ, რაც მასალისა (ბამბა ან აბრეშუმი) და დაჭიმვის, აგრეთვე დახვევის მეთოდის მიხედვით, კაბელი შეიძლება იყოს სხვადასხვა სიგანისა და საფეხურების (ბრილიანტის) რაოდენობის მიხედვით, რომლებიც შეიძლება დიდად დაიჭრას სახელურზე ფუტისა და კაშირას შორის. დამოკიდებულია ამაზე, ისევე როგორც სივრცე ქვედა კვანძისთვის. იმისათვის, რომ დარწმუნდეთ, რომ არ არის ხარვეზები და კვანძი „ჯდება“, გირჩევთ, გადახედოთ როგორ არის დახვეული თქვენი „სამუშაო“ სახელური და შეაფასოთ (მასალის გათვალისწინებით), რამდენ ხანს იქნება საჭირო სახელური.

როდესაც გადავწყვიტეთ მომავალი სახელურის საბოლოო ზომები, ახლა ჩვენ უნდა გადავწყვიტოთ სამუშაო ნაწილის ზომები. რა თქმა უნდა, ხის სახელური თავად არის ქვეშ სამეგავა(ძაფიანი კანი) და ცუკამაკიბევრად უფრო მცირეა, ვიდრე ზომები, რომლებიც მე აღვნიშნე (სიგრძის გარდა). მაგრამ, მეჩვენება, რომ სამუშაო ნაწილი ბოლომდე არ უნდა აიღოთ, რადგან მყარ ხეზე მუშაობა გარკვეულ უნარს მოითხოვს. ამიტომ, ამის არარსებობის შემთხვევაში, წარმოების ხარვეზები ხშირად ხდება (ძალიან ბევრი იყო დაგეგმილი სადმე). თუ სამუშაო ნაწილს ოდნავ აღემატება სახელურის შეკრების ზომები, მაშინ შეცდომების შემთხვევაში იქნება მეტი სივრცემანევრისთვის.

ჩემი სახელურისთვის ბლანკად ორი ზოლი ავიღე, რომელთაგან თითოეული გრძელი იყო ~ 300 მმ, სიმაღლე ~ 50 მმ, სიგანე ~ 25 მმ(იხილეთ ფოტო ზემოთ).

ახლა თქვენ უნდა აირჩიოთ ყველაზე თანაბარი მხარეები (ეს მოგვიანებით დაგჭირდებათ). ჩვენ ვაგროვებთ კატანაგაზომვებისთვის. ჩვენ მჭიდროდ დავდებთ კანზე ჰაბაკი, სეპუ, ცუბადა შემდეგ სხვა სეპუ. ჩვენ ვათავსებთ აწყობილ სტრუქტურას ერთ-ერთ ზოლზე (იხილეთ ფოტო ქვემოთ) ცენტრში. მარკერით რაც შეიძლება ზუსტად ვაკვლევთ. მას შემდეგ, რაც ჩვეულებრივ shank კატანებიარა მთლიანად ბრტყელი, განიერი ერთ მხარეს და ვიწრო მეორეზე, შემდეგ იგივე გააკეთე მეორე ბლოკზე სარკისებური(გადაბრუნება კატანა). ეს მნიშვნელოვანია, როდესაც სამუშაო ნაწილებს ვაწებებთ, უნდა მივიღოთ ხვრელი კონკრეტული შუბლისთვის.

ნ.ბ.მე სქელი მარკერით გამოვკვეთე ღერო (იხ. ფოტო ზემოთ), ამ ხაზის შიგნით გამოვჭრი მას ღრუს. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თაიგული იდეალურად მოერგოს ჭრილში, წინააღმდეგ შემთხვევაში ის ჩამოიხრჩო. ხვრელის სიღრმე არ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგან მისი ამოღება შესაძლებელია ფაილით მოგვიანებით.

ჩვენ ხელში ავიღებთ ჩიზლს და ვიწყებთ ღარის დაგეგმვას ღეროსთვის. დარწმუნდით, რომ ღარი ერთ ბოლოზე უფრო ღრმაა, ვიდრე მეორე. გამუდმებით შეამოწმეთ სიღრმე და სიგანე ბალიშის გამოყენებით. საბოლოო ჯამში, ღერო მშვენივრად უნდა მოთავსდეს ღარში და არ "გაიაროთ" მასში.

ღრძილის ბოლო შეიძლება გაკეთდეს 3-5 მმ-ით უფრო გრძელი ვიდრე შუბის სიგრძე. ეს აუცილებელია იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ არეგულირებთ ძირს სახელურის ზედა ნაწილის დაფქვით, რათა მოგვიანებით თაიგული ზედმეტად არ გამოკვეთოს მისგან აწყობისას და არ დაგჭირდეთ სპაზერების გამოყენება.

ნ.ბ.მე კონკრეტულად ფოტოზე არ ვაჩვენებ, რომ აუცილებელია მეკუგისთვის ნახვრეტის გაბურღვა, რადგან ჩემს შემთხვევაში საბოლოო აწყობის დროს ვაკეთებ ახალ ნახვრეტს (მეკუგი-ანა). თუ კმაყოფილი ხართ მეკუგისთვის არსებული ნახვრეტით, მაშინ წებოვნებამდე აუცილებელია სამომავლო სახელურის თითოეულ ნახევარში გაბურღოთ ნახვრეტი. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ საყრდენზე ის მიდის კუთხით. შესაბამისად, ჯერ მონიშნეთ უფრო მცირე დიამეტრის ბურღით, ხოლო წებოვნების შემდეგ შეგიძლიათ ზომით გაბურღოთ.

როგორც კი ორივე ღარი მზად იქნება, დაამაგრეთ ისინი ერთმანეთზე, რათა შეამოწმოთ, როგორ ჯდება ღერი ხვრელში.

შეახვიეთ საყრდენი სამუშაო ნაწილის შიგნით და გარეთ. თუ ის საკმარისად მჭიდროდ შედის, მაგრამ ზედმეტი ძალისხმევის გარეშე და თუ არ დადის, მაშინ შეგიძლიათ გადახვიდეთ შემდეგ ეტაპზე. თუ ის ბოლომდე არ მიდის, მაშინ ზედმეტი უნდა გაამახვილოთ. თუ ყელი ოდნავ მოძრაობს, მაშინ ეს პრობლემა შეიძლება მოგვარდეს სამუშაო ნაწილის წებოთი.

შემდეგი ნაბიჯი არის მომზადება წებებისთვის. ადრე მე აღვნიშნე, რომ აუცილებელია სამუშაო ნაწილის ყველაზე თანაბარი ნაწილების შერჩევა. ეს შეამცირებს ჩვენს მუშაობას ფაილთან. ახლა სამომავლო სახელურის ორივე ნახევარი ჯერ ფაილით, შემდეგ კი ქვიშის ქაღალდით უნდა გაამკვეთოთ, რომ თანაბრად და მჭიდროდ მოერგოს ერთმანეთს.

ასე რომ, ორივე ნახევარი ერთმანეთთან შესანიშნავ კონტაქტშია. ახლა ჩვენ მზად ვართ წებოსთვის. მე მქონდა სახელურის სპეციალური ხის წებოთი წებოს გამოცდილება. თუმცა, მე ვფიქრობ, რომ ეპოქსიდური წებო უფრო ძლიერი და გამძლეა და რაც მთავარია, ადვილი გამოსაყენებელია. მე გამოვიყენე ეპოქსიდური წებო სპეციალურ შეფუთვაში (შპრიცის მსგავსად), რომელიც დაჭერისას მაშინვე ურევს კომპონენტებს და გამოსცემს ჩვენთვის საჭირო ნივთიერებას.

ნ.ბ.სამწუხაროდ, ინსტრუქციის მიხედვით, მომდევნო ეტაპისთვის 5 წუთი დაგვტოვეს, ამიტომ ფოტოგრაფიისთვის დრო არ იყო. წინასწარ ამოიღეთ ქოშირა კატანადან!

ჩვენ ვიღებთ "შპრიცს" წებოთი და ვწურავთ მას ხაზით " უ» შუბის ღარის ირგვლივ. ძალიან ბევრი წებო არ ჩააწუროთ ამ ადგილას, რადგან ზედმეტი შემოვა შიგნით. დარჩენილი ნაწილი ნაკადის ქვემოთ უხვად გაანაწილეთ წებოთი.

წებოთი დაფარულ ნახევარში ფრთხილად ჩადეთ თაიგული, შემდეგ კი მეორე ნახევრით დააფარეთ.

ჩვენ მტკიცედ ვამაგრებთ ამ სტრუქტურას ღრძილების საწყისთან ახლოს. სამუშაო ნაწილის ბოლოს ძლიერად შეკუმშავთ დამჭერით. ჩვენ გვაქვს დაახლოებით 5 წუთი, რათა გამოვიტანოთ რქა.

ახლა დავუბრუნდეთ მომენტს "თუ შენი თაიგული ფხვიერია". მას შემდეგ, რაც წებოვანი სამუშაო ნაწილი ვიცეში დავამაგრეთ, წებოს ნაწილი ჩავარდა ღარში. Ეს კარგია!მომავალში თამაშის თავიდან აცილების მიზნით, დაუყოვნებლივ არ გამოაძროთ ღერო მინიმუმ ერთი წუთის განმავლობაში. როცა გრძნობთ, რომ ამოღება უჭირს, ნახევრად ამოიღეთ და უკან ჩასვით. გაიმეორეთ ეს პროცედურა რამდენჯერმე გამოყოფილი წუთების განმავლობაში. ახლა ყველა ზედმეტი ღრუ ივსება ეპოქსიდური წებოთი. როდესაც ის გამკვრივდება, საფეთქელში უკუსვლა გაქრება.

ნ.ბ.ყელი სასწრაფოდ უნდა გაიწმინდოს!

ჩვენ ვტოვებთ ჩვენს სტრუქტურას გასაშრობად ინსტრუქციის მიხედვით 8 საათის განმავლობაში. ეს სავსებით საკმარისია იმისთვის, რომ სამუშაო ნაწილი ერთმანეთთან მჭიდროდ იყოს შეკრული. 👌

ასე რომ, რვა საათი გავიდა. ჩვენი სამუშაო ნაწილი უსაფრთხოდ დაჯდა და მზად არის შემდგომი დამუშავებისთვის.

როგორც ზემოთ მოცემულ ფოტოში ხედავთ, ჩვენი სამუშაო ნაწილი არსებითად არის ბლოკი. ამ ბლოკს უნდა მიეცეს ოვალური ფორმა. ჩვენ გვაქვს ცენტრალური ხაზი - ეს არის ხაზი, სადაც ნახევრები ერთმანეთზეა წებოვანი. ის უნდა იყოს დაცული. ჩვენ ვიწყებთ ყველა მხრიდან თანაბრად დაფქვას, მაგრამ არა ზედმეტად (იხილეთ ფოტო ქვემოთ).

ჩემი გამოცდილებით, ფორმაზე გადაწყვეტა უფრო მოსახერხებელი იქნება, თუ დაურთოთ ფეხაკრეფითსახელურის ზევით.

და წრე ფეხაკრეფითმარკერი. სამუშაო ნაწილის შემდგომი დამუშავებისას, თქვენ უნდა დაიცვან ეს ფორმა.

ამ ეტაპზე აუცილებელია სახელურის მიმართულების დადგენა, ასევე მორგება ფეხაკრეფით. მაშასადამე, წილისა და ფაფის გამოყენებით, ძირს ვაფქვავთ რგოლს ფეხაკრეფით.

მას შემდეგ რაც ჩვენ მოვარგებთ ფეხაკრეფითდა მთაზე კატანასახელურზე გაგვიადვილდება განვსაზღვროთ მიმართულება, სადაც ჭარბი ხის ამოღება.

ახლა სახელური იწყებს სამუშაო ნაწილიდან გამოსვლას. დროა ვიფიქროთ მომავლის ფორმაზე ცუკა. ეს შეიძლება იყოს პირდაპირ თავიდან ბოლომდე; ის შეიძლება იყოს უფრო ფართო დასაწყისში და ვიწრო ბოლოს; ის შეიძლება იყოს შეკუმშული შუაზე, ქვიშის საათის მსგავსად (პირადად მე ამ ფორმას მირჩევნია). ფორმის გადაწყვეტის შემდეგ, ეს ფორმა უნდა გამოვყოთ სამუშაო ნაწილზე. ქვემოთ მოცემულ ფოტოზე შეგიძლიათ იხილოთ სახელურის ზედა ნაწილში ოდნავ მოხრილი. ქვემოდან იგივეს გაკეთების შემდეგ, ჩვენ ვიღებთ საჭირო ფორმას.

სახელური არ უნდა იყოს სქელი (ფართო) ვიდრე კიდეზე ფეხაკრეფითდა კაშირა. ვინაიდან ზოლები მომავალში განლაგდება გვერდებზე სამეგავა, და მერე ცუკამაკი. ეს ყველაფერი მოგვცემს საჭირო სისქეს, ასე რომ მოგერიდებათ მთელი ზედმეტი მოჭრა.

ნ.ბ.ცუკამაკი ფუჩისა და კაშირას თანაბარი უნდა იყოს!

სანამ სახელურის დასრულებაზე გადავალთ, უნდა მოვათავსოთ კაშირასახელურის ბოლოს. სახელურის წვერი დაარეგულირეთ კაშირა. უ კაშირაარის ორი ხვრელი საბოლოო შეკრებისთვის ცუკამაკი. თუმცა, ეს ხვრელები ამჟამად მიუწვდომელია. ჩვენი ამოცანაა გავხადოთ ისინი ხელმისაწვდომი. ამისთვის მრგვალი ფაილი და ცოტა მოთმინება გვჭირდება. სახელურს ვერტიკალურად ვამაგრებთ ვიცეში. ჩავიცვით კაშირამასზე. მონიშნეთ ხვრელის ადგილმდებარეობა ორივე მხრიდან. და ჩვენ ვაკეთებთ ხვრელს, როგორც ეს ნაჩვენებია ქვემოთ მოცემულ ფოტოში.

შედეგად, ჩვენ უნდა მივიღოთ მსგავსი რამ (იხ. სურათი ქვემოთ), როდის კაშირაჩაიცვი სახელური.

აგროვებდა ფეხაკრეფითდა კაშირა, ჩვენ ვიყენებთ ფაილს და ქვიშას ჩვენი სახელურის დასასრულებლად. აუცილებელია, რომ სახელურის გვერდები იყოს საკმარისად ბრტყელი, რომ მოთავსდეს სამეგავა.

ბოლოს მივიღეთ ცუკაჩვენი ზომის მიხედვით ჩვენი კატანები, რომელიც მზად არის გრაგნილის დასასრულებლად ( ცუკამაკი), რაზეც მომდევნო მიმოხილვაში მოგიყვებით.

Ადევნეთ თვალყური! 😎

ეს მიმოხილვა (ტექსტი და ფოტოები) მოამზადა ბრაგინი ანდრეი ევგენევიჩი, განსაკუთრებით მოსკოვის კენდო და იაიდო კლუბი შოგუნი.

მოკლედ განვსაზღვროთ ცნობილი ფაქტები იაპონური ხმლების დამზადების ტექნოლოგიასთან დაკავშირებით. იაპონური კატანას ხმალი არის მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი ტიპის სრულმასშტაბიანი იარაღი შორეული აღმოსავლეთიდან. ეს არის ორმხრივი, ოდნავ მოხრილი, ცალპირიანი ხმალი ხის თასმში, ლაქიანი, დანა სიგრძით დაახლოებით 70-80 სმ, აღჭურვილია ბრტყელი მოსახსნელი მცველით და თასმიანი სახელურით.

კატანის დამზადების ტექნიკა, როგორც ვიცით, იაპონიაში დაახლოებით ათასი წელია არსებობს. იაპონური იარაღის მწარმოებლების ხუთმა მთავარმა სკოლამ (დღემდე არსებობს) განსაზღვრა კანონიკური პროპორციები, შიდა სტრუქტურები, პირების ლითონის სტრუქტურის მახასიათებლები, აგრეთვე მათი ზონის გამკვრივების მეთოდები. ეს ყველაფერი მრავალი საუკუნის განმავლობაში გამოცდილი იყო პრაქტიკული ფარიკაობით, რამაც საბოლოოდ გადააქცია ეს ხმალი ერთ-ერთ ყველაზე მოწინავე ტიპად. დანის იარაღიმსოფლიოში.

აქვე უნდა აღინიშნოს ის ფაქტი, რომ იაპონიაში თავად გაპრიალებულ პირს ხმალს უწოდებენ და არა მთელ ხმლის შეკრებას. ეს, ერთი შეხედვით, უცნაური დამოკიდებულება შეიძლება გამოწვეული იყოს იმით, რომ კატანის აწყობის ტექნოლოგია ითვალისწინებს არა მხოლოდ სახელურის შეკრების, არამედ მისი ცალკეული ნაწილების სწრაფ შეცვლას. მაგრამ მთავარი ფაქტორი, რომელმაც განსაზღვრა დანის უდავო პრიორიტეტი, უდავოდ, არის მისი წარმოების ხელოვნების საოცარი სირთულე და სიზუსტე.

ხმლის დეკორაციის დეტალები კოშირაები"კოშირაები" (მცველი - ცუბა, სახელურის ელემენტები - ფუში, კაშირა, მენუკი) საკოლექციო ნაკეთობად არსებობს, თითქმის დანადან დამოუკიდებლად. ეს არის გამოყენებითი ხელოვნების სრულიად დამოუკიდებელი ნამუშევრები, რომლებსაც შეუძლიათ დაამშვენონ თითქმის ნებისმიერი ხმალი (აწყობის ტექნოლოგია საშუალებას გაძლევთ მოათავსოთ თითქმის ნებისმიერი კოშირა ნაწილი ნებისმიერ დანაზე).

კატანის დამზადების ტექნოლოგიური თავისებურებების შესწავლისას, ამ სილამაზის ჭვრეტაში ჩაღრმავება, აუცილებელია დაუყოვნებლივ გამოიკვეთოს ხმლების ხარისხის დონე, საიდანაც შეიძლება საუბარი კატანაზე, როგორც იარაღის ხელოვნების ნამდვილ ნაწარმოებზე. საიდუმლო არ არის, რომ დღეს მოსკოვის ნებისმიერ სუვენირების მაღაზიაში 100-300 აშშ დოლარად შემოგთავაზებენ ესპანეთში ან ჩინეთში დანების ქარხნებში დამზადებულ „ნამდვილ“ კატანას. გამყიდველი პროფესიონალურად აგიხსნით, რომ დანა დამზადებულია უჟანგავი ფოლადისგან, ხოლო ჩამოკიდებული გარსი, პლასტმასის სახელური და შტამპიანი ჩარჩო შექმნილია კლასიკის სრული შესაბამისად. იაპონელი ტექნიკოსებიდა მიეკუთვნება ამა თუ იმ საუკუნეს, ამგვარ სტილს... ისე, ვფიქრობ, "ესპანურ იაპონიაზე" კომენტარის გაკეთება არ არის საჭირო. თუმცა, ჰაკერული სამუშაოების ბაზარი ამით არ მთავრდება. ბევრს, თუ შეიძლება ასე ვთქვა, „კატანს“ აწარმოებენ პატიმრები (სპეციალიზებული რუსული საწარმოები) და იარაღის მჭედლები, რომლებიც საერთოდ არ იცავენ ტრადიციულ იაპონურ ტექნოლოგიას და წესებს. უხეშად დამუშავებული უჟანგავი ფოლადის პირები, შეღებილი ან ამოტვიფრული გამკვრივების ხაზით, ხრახნიანი ან ეპოქსიდური წებოვანი სახელურებით, საბერის გარსაცმები რგოლებით დასაკიდი. ეს ყველაფერი დიდ დეზორიენტაციას ახდენს საზოგადოებაში და ხშირად იგერიებს თანამედროვე დიზაინერის იარაღის ახალბედა კოლექციონერებს იაპონური ხმლის თემიდან.

ნამდვილი ხმალი"უაღრესად დახვეწილი", პირველ რიგში, არ მოითმენს მაღალი ტექნოლოგიების გავლენას. არ უნდა იყოს ინოვაციები, გამოგონებები, მინიმალური გადახრები კანონიდან. ნამდვილ ხმალს ოსტატი აკეთებს არა მხოლოდ ტექნოლოგიის ცოდნის დონეზე. ძალიან მნიშვნელოვანია ატმოსფეროს, თავად პროცესის სულისკვეთების და შინაგანი განწყობის შენარჩუნება. კატანა არ არის სუვენირი ან საზეიმო დეკორაცია, ეს არის ძლიერი იარაღისულის ნამდვილი მეომარი. მაღალი ხარისხის ხმლის შექმნაზე მომუშავე ყველა ოსტატი მასში დებს საკუთარ სულს, გამოცდილებას და საკუთარი ბედის ნაწილს, ან, აღმოსავლური თვალსაზრისით, კარმას. აღვნიშნავთ, რომ ნამდვილ კატანას ქმნის რამდენიმე პროფესიონალი ხელოსანი (ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად), რომელთაგან თითოეული აყალიბებს თავის მომავალ დონეს.

ნამდვილ ხმალში უმნიშვნელო დეტალები არ არის. მნიშვნელოვანია რისგან, როგორ, ვის მიერ, რა მიზნით და ვისთვის არის დამზადებული, რა თვისებები შედის მის დიზაინსა და გაფორმებაში.ასეთი ხმლის გამორჩეული თვისებების ნაკრები შედგება ხელოსნების დონისა და დონისგან. მათ მიერ გამოყენებული ტექნოლოგია.

მაღალი ხარისხის, ნამდვილი კატანის სავალდებულო ატრიბუტები, რა თქმა უნდა, არის:

* დანის „შაბანიანი“ (კომპოზიტური) ფოლადი, მიღებული ხელით გაყალბებით (განივი ელემენტების შესაძლო სტრუქტურირებული დიზაინით: კონდახი, უგულებელყოფა და დანა შეიძლება დამზადდეს სხვადასხვა ქიმიური შემადგენლობისა და სტრუქტურის კომპოზიტური ფოლადებისგან);

* ზონაში წყლის გამკვრივება დანის გასწვრივ, მიღებული დანის ნაწილის დაფარვით სპეციალური კომპოზიციათიხის, ქვიშისა და ნახშირის საფუძველზე მრავალი ვიზუალური ეფექტით გარდამავალ ზონებში მძიმე და რბილ ადგილებს შორის);

* დანის ხელით ულტრა წვრილად გაპრიალება ქვებზე, პირის ნაპირის წარმოქმნის გარეშე და კიდეების კიდეების დამრგვალების ეფექტის გარეშე (გარდა ამისა, ასეთი გაპრიალება უნდა უზრუნველყოფდეს მაღალი ხარისხიდანის სიმკვეთრე, ასევე გამოხატავს კომპოზიტური ფოლადის მაკროსტრუქტურას და გამკვრივების ხაზს ჯემონი"ჰამონი" მთლიანად სარკის ზედაპირზე);

* ხმლის ორიგინალური დიზაინი და აწყობის ტექნოლოგია (O-ring ჰაბაკი"ჰაბაკი", მცველი ცუბა„ცუბა“ და სახელური ცუკა"ცუკას" აკრავენ დანაზე თასმიდან და ერთი ქინძისთავზე ამაგრებენ "წუკას" მეკუგი"მეკუგი");

* მხატვრულად გაფორმებული კოშირას მოსაპირკეთებელი მოწყობილობა და სკამი, დამზადებული კლასიკური წესებით, ტრადიციული აწყობის ტექნოლოგიის სრული დაცვით, უნდა ატარებდეს ღრმა ფილოსოფიურ იდეას და შინტოისა და ზენის ესთეტიკის განსაკუთრებულ ხიბლს.

ძვირფასო მკითხველო, შეიძლება ამ თემაზე საუბარი, გაზვიადების გარეშე, სამუდამოდ. მე მხოლოდ აღვნიშნავ, რომ კატანის გამკვრივება, რა თქმა უნდა, არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, სარისკო და რთული ოპერაცია, რომელიც შესრულებულია ხმლის დამზადებისას, რომელიც აყალიბებს დანის ფიზიკური და მექანიკური თვისებების არა მხოლოდ ნახევარს, არამედ, ფაქტი განსაზღვრავს მის ესთეტიკას. არაფერი იქცევს ყურადღებას კატანას დანაში ჯემონი"ჰამონი".

კატანის დანის გაპრიალება

იაპონური ხმლების გაპრიალება ცალკე და დიდად პატივსაცემი პროფესიაა. უკვე რამდენიმე საუკუნეა, ეს ზოგადად უტილიტარული ოპერაცია არსებობს იაპონიაში, როგორც მაღალი ხელოვნება. საპრიალატორის მიზანია მიაღწიოს დანის აბსოლუტურად სწორ ფორმებს, სარკისებრი, სუფთა ფოლადის ზედაპირს ხილული „თარგით“ (ჰადა) და გამკვრივების ხაზით (ჰამონი), ასევე, უკიდურესი სიმკვეთრე. დანა.

ყველა ოპერაცია ტარდება სპეციალურ ქვებზე ექვს-შვიდ ძირითად ფაზაში (უხეში ქვებიდან თხელამდე). გაპრიალების პროცესში ქვები გამუდმებით ირეცხება წყლით და მათ ზედაპირზე აბრაზიული პასტები წარმოიქმნება მეტალთან ხახუნისგან.

უახლესი გამოვლენის ოპერაციები ჰადა"ჰადა" და ჯემონი„ჰამონი“ (ჰაზუი, ჯიზუი) მზადდება ცერა თითით გასაპრიალებლად ზედაპირზე დაჭერილი პატარა, თხელი ქვებით. ლითონის სტრუქტურის უფრო ნათელი მანიფესტაციისთვის, საპრიალებელს შეუძლია შეასრულოს ოპერაცია თავისი შეხედულებისამებრ ჰადორი„ჰადორი“ (სუსტი ქიმიური ეფექტი ლითონზე), რომელიც ხაზს უსვამს ლითონის სილამაზეს და გამკვრივების ხაზს, მაგრამ არ იწვევს ღრმა, გამჭვირვალე სარკის ეფექტის დაკარგვას.

საშუალოდ, პროფესიონალს ათიდან თხუთმეტი სამუშაო დღე სჭირდება ახალი კატანის დანის გასაპრიალებლად. სამუშაოს დასრულების შემდეგ სპეციალისტებს და მცოდნეებს შეუძლიათ დაინახონ მისი ყველა ძლიერი და სუსტი მხარე. ფარული დეფექტები გამოჩნდება ისევე, როგორც ღრმა, დახვეწილი სათნოებები. საბოლოო გაპრიალებამდე თითქმის შეუძლებელია ხმლის ჭეშმარიტად შეფასება.

მაღალი ხარისხის კატანის პირი, კარგი პროფესიონალური გაპრიალების შემდეგ, ატარებს უამრავ ინფორმაციას ce6ie-ში. მასზე აუცილებლად ჩანს ჰადა და ჰამონი. უფრო მეტიც, შეუძლებელია ასეთი ეფექტების გაყალბება მჟავა ოქროვით. თქვენს თვალწინ გაიხსნება დრამისა და საიდუმლოებით აღსავსე დანის „გაყინვის“ ან, სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, „გაჩერების“ სურათი. ჰამონის ხაზი არ არის სტატიკური სურათი. ეს არის ლითონის სწრაფი სუნთქვის ერთგვარი ფოტო.

სრულიად შეუძლებელია ჰადას ფოლადის დახვეწილი, მოარე „ნიმუშის“ დანახვა მთელი მისი მომხიბლავი დიდებით პროფესიონალი საპრიალებლის გარეშე. არც მჟავა ფორმირება და არც ელექტროლიზი არ მოგცემთ საშუალებას იხილოთ სამყაროს ეს ჰოლოგრამა სარკეში. კატანაზე ჰადას სილამაზის აღწერა უაზროა. ასევე თითქმის შეუძლებელია ამ წარმავალი, მიუწვდომელი ეფექტის გადაღება. ამიტომ იაპონიაში ჯერ კიდევ ჩვეულებრივია არა მხოლოდ პირების გადაღება რეგისტრაციისა და შეფასებისთვის, არამედ ქაღალდზე დახატვა. ადამიანის თვალი დანის სარკეში შეუდარებლად მეტს ხედავს, ვიდრე ყველაზე ზუსტი ფოტოგრაფიული მოწყობილობა მსოფლიოში.

კატანის აწყობა

კატანის აწყობა შეიძლება დაიყოს სამ დიდ ეტაპად:

1. უნიკალური ნაწილების წარმოება, რომლებიც მზადდება ერთი მკაცრად განსაზღვრული პირისთვის:

* ჰაბაკის დალუქვის რგოლი ემსახურება იმის უზრუნველსაყოფად, რომ დანა მჭიდროდ ერგება გარსს და მასში ფიქსირდება ხახუნის გამო (სპილენძის, ვერცხლის ან ოქროსგან დამზადებული პირდაპირ დანაზე, რათა უზრუნველყოს ბეჭდის მაქსიმალური მორგება დანაზე, დარტყმის შემდეგ. ბეჭედი არის დახრილი და შედუღებული; ჰაბაკი (ჰაბაკი) შეიძლება გაფორმდეს გრავიურებით, ინსტრუმენტებით და აპლიკებით ძვირფასი ლითონებით);

* ხის ჩასადები საა"საია" (ერთად წებოვანი ორი ნახევრიდან, რომელთაგან თითოეული მორგებულია დანაზე და ჰაბაკზე პროფილში და სისქეში, პრაქტიკულად უკუშექცევის გარეშე, შემდგომი ოპერაციების დროს ისინი ლაქირებული და აღჭურვილია სხვადასხვა ელემენტებითა და ნაწილებით);

* ხის სახელურის ბაზა ცუკა"ცუკა", რომლის დამზადების ტექნოლოგია მსგავსია საბარგულის დამზადების ტექნოლოგიის მსგავსია, მხოლოდ ამ შემთხვევაში ხმლის ყელი იჭრება ორ ფიცარს შორის (შემდეგი ოპერაციების დროს მას აფარებენ ძაფს ან ზვიგენის კანს და აკრავენ. სპეციალური კაბელი ცუკაიტობამბის, აბრეშუმის ან ტყავისგან დამზადებული „ცუკაიტო“);

* ლითონის რგოლები, რომლებიც მჭიდროდ ამაგრებენ მცველს ჰაბაკსა და სახელურს შორის სეპა(სეპა) და აღმოფხვრის უკუშედეგი, შეიძლება დამზადდეს სპილენძის, ბრინჯაოს, ვერცხლის ან ოქროსგან.

მცველი (ცუბა) - ხმლის ხელსაწყოს ყველაზე მნიშვნელოვანი და რთული ელემენტი, რომელიც შეიძლება მორთული იყოს გრავიურებით, ჩასმულით, შეხებით, ლაქებით, მინანქრებით, პატინით და მრავალი სხვა ტექნიკით (ცუბას მასალა შეიძლება იყოს ყალბი რკინა ან ფოლადი, თუჯის ბრინჯაო. შაკუდო (ბრინჯაო ვერცხლის და ოქროს დამატებით), ვერცხლი, სპილენძი და ამ მასალების კომბინაციები);

* ბეჭედი მცველის მიმდებარედ ფეხაკრეფით"ფუში", პომელი მოლარე„ქაშირა“ და ნაქსოვი სადენის ქვეშ ნაქსოვი დაწყვილებული ელემენტები (მენუკი) მზადდება იმავე პრინციპებით, როგორც ცუბა, ავსებს და აფართოებს მის ფიგურულ დიაპაზონს.

3. სამაგრის აწყობა, მორგება და ლაქირება:

* სახელურის აწყობის ოპერაცია მოიცავს შემდეგ მოქმედებებს: ღვეზელის ან ზვიგენის კანის წებოვნება (იგივე), კოშირას, ცუბას და სეპას ელემენტების მორგება და დაყენება, კვანძების შეკვრა. ცუკამაკი"წუკამაკ"ი კაბელი სახელურზე ფიქსაციით მენიუკი"მენუკი" და კასირა;

* გარსზე გამაგრებითი და ფუნქციური ელემენტების დაყენება (შეიძლება დამზადდეს სხვადასხვა ლითონისგან, შავი რქისგან ან მყარი ხისგან);

* გარსში სპეციალური ღარების გაკეთება და მათში მინიატურული დანის დაყენება ( კოზუკაკოზუკა, ჯავშნის კაბების მოჭრისა და გასასწორებლად) და თმის სამაგრები ( კოგაი„კოგაი“, ჯავშანტექნიკაზე მჭიდრო კვანძების შესაკრავისა და გასახსნელად);

* ქაფის ლაქი (ლაქი შეიძლება შეიცავდეს შემავსებლების მრავალფეროვნებას, როგორიცაა მცენარეების თესლები, ლითონის მტვერი, ფხვნილები კვერცხის ნაჭუჭიდან, ფერადი ქვები და ა. განაცხადის ფერდობის, ჩანართები ღირებული სახეობებიხის, ქსოვილისა და ტყავის ნაჭრები).

კატანის სახელურის რგოლის ელემენტების წარმოება

როგორც უკვე აღვნიშნეთ, კატანის ჩარჩოს ელემენტები შეიძლება არსებობდეს როგორც დამოუკიდებელი ხელოვნების ნიმუშები. ისინი, როგორც წესი, მზადდება პირებისგან განცალკევებით, ცალკეული ხელოსნების მიერ, რომლებიც მიეკუთვნებიან საკუთარ სკოლებს და შემოქმედებით სახელოსნოებს.

კოშირას დამზადების მრავალი ტექნიკა არსებობს. ძველად კარკასის ნაწილებს, განსაკუთრებით ცუბას, ხშირად ამზადებდნენ ჭუჭყიანი რკინისგან. ასეთი დეტალები ძალიან მწირად იყო გაფორმებული, ძირითადად პერფორაციებით, მაგრამ თავად სიმბოლოები და კომპოზიციები ამ ძველ დასრულების დეტალებზე გასაოცარია მათი ლაკონიზმითა და ორიგინალურობით.

მოგვიანებით, დაახლოებით მე-16 საუკუნის ბოლოდან, ძალიან გავრცელდა ბრინჯაოს ჩამოსხმის მეთოდი, შემდგომი რთული დახვეწით, გრავიურის, შეხების, სხვადასხვა ლითონებითა და შენადნობებით გამოყენების, აკრავის და ლაქების მეთოდებით.

არსებობს მრავალი უძველესი მოსაპირკეთებელი მოწყობილობა, რომელიც დამზადებულია ვერცხლის ჩამოსხმით, ძვირფასი ლითონების ელემენტების ფოლადზე შედუღებით და გაპრიალებული ღვეზელის კანის გამოყენებით. და ასევე ყველა სახის კომბინირებული ტექნიკით, არა მხოლოდ ლითონების, არამედ ძვლის, ტყავის, ხის, მინანქრის გამოყენებით...

მაგრამ ჩვენ უფრო დეტალურად არ შევჩერდებით კოშირას შესრულების ტექნიკაზე. ფაქტია, რომ ამ თემის ყველაზე ზედაპირულ გაშუქებასაც კი გაზვიადების გარეშე დასჭირდება 200-300 გვერდი დაბეჭდილი ტექსტი (ილუსტრაციების გამოკლებით).

ვისაც სურს ამ თემის სერიოზულად შესწავლა (და ზოგადად კატანასთან დაკავშირებული ყველა თემა), კატეგორიულად გირჩევთ წაიკითხონ ა.გ. ბაჟენოვი "იაპონური ხმლის ისტორია" და "იაპონური ხმლის გამოკვლევა", ასევე "შევრონის" სერიის მეექვსე ნომერი, სახელწოდებით "იაპონური ხმალი" (ავტორი კ.ს. ნოსოვი).

იაპონური ხმლის მეტალურგია

კატანის წარმოების ტექნოლოგიისა და დიზაინის მოკლე შესავლის შემდეგ, ნება მომეცით, ძვირფასო მკითხველებო, თქვენს ყურადღებას გავამახვილო ზოგიერთი ჩემი ვარაუდი იაპონური ხმლის მეტალურგიასთან დაკავშირებით.

მე და ჩემი კოლეგები სახელოსნოდან "TeG-zide" ("რკინის ფანგი", სერგეი ლუნევის იაპონური ხმლების სახელოსნო) ვცდილობდით გაგვეგო, თუ რა იყო ანტიკურობის კლასიკურ პირებზე თავისებური მშვენიერი მური "ნიმუშის" ჰადას გამოჩენის მიზეზი.

კვლევა: "იაპონური ფოლადის მოარი"

ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში ძველი იაპონური კატანას (XIV - XVI სს) ნიმუშების შესწავლისას მომიწია ყურადღება მიმექცია მათი პირების ფოლადის სპეციალურ ბოჭკოვანი-მოარის სტრუქტურაზე. პირების ზედაპირზე, 4,5-10x გადიდებით, აშკარად ჩანს სამჭედლო შედუღების საუკეთესო კვალი. როგორც ჩანს, ყველაფერი ნათელია: საქმე გვაქვს კლასიკური ტექნოლოგიაე.წ "დამასკოს ფოლადი".

თუმცა, შეუძლებელია ასეთი ჰადას ნიმუშის მიღება განსხვავებული ფოლადის ფენა-ფენა შედუღებით. სტრუქტურის სრულიად განსხვავებული ბუნება.

ძველი იაპონური ხმლების (კერძო კოლექციებიდან) მეტალოგრაფიულ ლაბორატორიებში უფრო დეტალურმა შესწავლამ ცხადყო, რომ მათი პირების სტრუქტურა ფრაგმენტული ბოჭკოვანია, ე.ი. წარმოიქმნება მრავალი ფრაგმენტის შედუღებით შეერთებით, რომლებსაც თავდაპირველად ბოჭკოვანი სტრუქტურა ჰქონდა.

ეს ბოჭკოები შედგება განსხვავებულად კარბურირებული და განსხვავებულად შენადნირებული ფოლადის ფრაგმენტებისგან. შედუღების ნაკერების კვალი პერიოდულად შეიძლება იკვეთებოდეს თავად ბოჭკოებს შორის. ბოჭკოების სიმკვრივე გასაოცარია: დანის გარკვეულ ადგილებში (დანის კიდეზე), როგორც ჩანს, მას შეუძლია მიაღწიოს 100-დან 300 ბოჭკოს კვადრატულ მილიმეტრზე ჭრილში (ანუ 500000-მდე ბოჭკო ჭრის ჭრილში. დანა)! სამწუხაროდ, არავინ მოგვცემს საშუალებას, რომ დავჭრათ დანა და ზუსტად დაითვალოთ ბოჭკოები, თუმცა, მუზეუმის მუშაკები და კოლექციონერები შეიძლება გაგებულიყო. შემდგომმა კვლევამ გამოავლინა შემდეგი:

* თავად ბოჭკოებს აქვთ წყვეტილი სტრუქტურა, აზოტის მჟავით ამოტვიფრვისას ფერის ცვლილება ღია ნაცრისფერიდან თითქმის შავამდე (ანუ ბოჭკოები ქიმიური შემადგენლობით ჰეტეროგენულია);

ბოჭკოები დაჯგუფებულია ორი დონის ჯგუფებად, ე.ი. ერთის მხრივ, პატარა ბოჭკოები გროვდება რაღაც ჩალიჩებად ან ჩალიჩებად (1 დონე), მეორე მხრივ, ეს შეკვრა ქმნიან ძლიერ დეფორმირებულ (გაბრტყელ) ჯგუფებს, განლაგებულ ფენებად (მე-2 დონე);

აღმოჩნდა, რომ ბოჭკოებს შორის საზღვრებს მიკროსკოპულ დონეზე აქვს ორი ძირითადი ტიპი: ჭედური შედუღება, არალითონური ჩანართების ნარჩენებით (ტიპი 1) და დიფუზიური შედუღება მოლეკულურ დონეზე, არალითონური ჩანართების ხილული კვალის გარეშე (ტიპი 2). );

თითოეული ბოჭკოვანი ქიმიური შემადგენლობით ჰეტეროგენულია და შეუძლია განმეორებით შეცვალოს ფერი, როდესაც შუქიდან მუქდება მისი მთელი სიგრძის გასწვრივ.

მიიღეთ მეტი დეტალური ინფორმაციაშესწავლილი ბოჭკოვანი ფოლადის სტრუქტურისა და ქიმიური შემადგენლობის შესახებ ინფორმაცია შესაძლებელი გახდება მხოლოდ მასალის შესწავლის მეთოდების გამოყენებით, რაც საშუალებას იძლევა ნიმუშების (პირების) მექანიკური და ელექტრული ეროზიით განადგურება.

ასე რომ, გარკვეული პერიოდის შემდეგ ჩვენთვის ნათელი გახდა, რომ მურის ნიმუში- ეს არის ფენებად აგებული ბოჭკო. ბუნებრივია, მაშინვე გაჩნდა კითხვები. ასეთი პირები დამზადებულია დღეს იაპონიაში? რა სახის ტექნოლოგია ან მეთოდი შესაძლებელს ხდის ფოლადის ასეთი მაკრო- და მიკროსტრუქტურის მოპოვებას? როგორ მოქმედებს ასეთი სტრუქტურა დანა ხარისხის მახასიათებლებზე?

დავიწყოთ თანმიმდევრობით

იაპონიაში, საუკეთესო თანამედროვე სამაგისტრო მჭედლები დღესაც მიაღწევენ იმავე ეფექტს. ეს დასტურდება თანამედროვე ხმლების მრავალი დეტალური ფოტომასალით, რომლებიც გაყალბებულია ისეთი დიდების მიერ, მაგალითად, იოშინდო იოშიჰარა. არა მთლიანობაში, არამედ მის ბევრ ხმალზე აშკარად ჩანს ლითონის ბოჭკოვანი-მური სტრუქტურა. ასე რომ, პირველ კითხვას უსაფრთხოდ შეიძლება პასუხობდეს დადებითად. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ასეთი პირები მხოლოდ ჩვენი დროის საუკეთესო იაპონელ ოსტატთა შორის შეგიძლიათ. ეს არის მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც დაგვეხმარება უფრო საფუძვლიანად გავიგოთ Moire Fiber- ის "საიდუმლო".

ახლა ბოჭკოვანი ფოლადის წარმოების იაპონური მეთოდის შესახებ. მიზანია მივიღოთ არა მხოლოდ ბოჭკოვანი, არამედ ულტრა თხელი სტრუქტურა ალტერნატიული (არაერთგვაროვანი) ბოჭკოებით, აგებული ორ დონეზე (გრძივი და ფენა-ფენა), რომლებიც ერთმანეთთან არის დაკავშირებული როგორც სამჭედლო, ასევე დიფუზიური შედუღებით.

ფოლადის ბოჭკოვანი სტრუქტურების შექმნა მრავალი საუკუნის განმავლობაში მოგვარებულია (და ძალიან წარმატებით), მრავალი ოსტატობის მიერ ბევრ ქვეყანაში. დღეს ყველაზე ცნობილი მეთოდია ეგრეთ წოდებული მოზაიკის დამასკოს მეთოდი. ამ ტექნოლოგიის არსი იმაში მდგომარეობს, რომ ფოლადის ზოლებიდან აწყობილი შეფუთვა (კვადრატული კვეთით) გაყალბდება, შედუღებამდე და უკან იხრება კვადრატულ განივი განყოფილებაში. შემდეგ ხეს ჭრიან ან ჭრიან თანაბარ ნაჭრებად, საიდანაც ისევ აწყობენ კვადრატულ განყოფილებას (2-ზე 2 ან 3-ზე 3 ან მეტი). რის შემდეგაც ეს ოპერაციები მეორდება ციკლურად. ამგვარად, ბოჭკოების საჭირო რაოდენობის შეგროვების შემდეგ, მჭედელი ახვევს ჩანთას და ჯვარედინად ჭრის 3-8 მმ ღარებში. შემდგომი გაყალბება ზოლებად და დაფქვა ზედაპირზე „ამაღლებს“ ფოლადის მოზაიკურ ნიმუშს, რომელიც ჩამოყალიბებულია ბოჭკოების განივი მონაკვეთებით.

მოზაიკის დამასკოს ბლოკის განივი მონაკვეთი წარმოადგენს გარკვეულწილად მოწყობილ ბოჭკოს. რვა შედუღება 2-დან 2 დასტაზე ამ მეთოდის გამოყენებით წარმოქმნის ბლოკს, რომელიც შეიცავს დაახლოებით 65000 ბოჭკოს. 10 შერწყმა - უკვე 1 მილიონზე მეტი ბოჭკო!

ამ მეთოდის საფუძველზე შევქმენით რამდენიმე კატანის პირი, რომელშიც მონაწილეობას იღებდნენ ცნობილი მჭედლები და თოფები მოსკოვიდან და ტულადან.

მნიშვნელოვანი განსხვავება იაპონური ვერსიაშეიძლება ჩაითვალოს წყვეტილი ბოჭკოვანი სტრუქტურის ეფექტის არარსებობა. ნიმუში გამოვიდა პატარა, ნათელი, ძალიან ლამაზი და მკვრივი, მაგრამ ცნობილი იაპონური მურის გარეშე. პირები საკმაოდ ძლიერი და ზემოქმედებისადმი მდგრადი აღმოჩნდა, თუმცა კლასიკური ზონის გამკვრივებამ გამოავლინა ჰამონი მკაფიოდ განსაზღვრულის გარეშე. გარდამავალი ზონა nioi, და უფრო მეტიც, გამაგრებულ ზონაში გამოვლინდა ჰადას კონტრასტი, რაც არასასურველია ესთეტიკური თვალსაზრისით. მოკლედ, ძალიან კარგი გამოვიდა, მაგრამ არა ის, რასაც ჩვენ ვეძებდით.

ბოჭკოვანი ფოლადის წარმოების მრავალი მეთოდი არსებობს. უბრალოდ გასართობად, შემიძლია შემოგთავაზოთ სხვა, ძალიან ირაციონალური მეთოდი, რომელიც ახლახან გამახსენდა. დამასკოს პაკეტის შედუღებისას (100 ფენის ნაკრების შემდეგ), ყოველი შემდგომი შედუღების წინ გაჭერით მასზე ღარები ნაჭრის გასწვრივ. გრძივი ჭრილობები "ამაღლდება" ზედაპირზე ფენების განივი მონაკვეთებზე, რომლებიც, ამ ოპერაციების ციკლური გამეორებით, ქმნიან ბოჭკოს. ლითონის დანაკარგი ამ მეთოდით უზარმაზარი იქნება და ბოჭკო აღმოჩნდება "სხვადასხვა კალიბრის" და, რა თქმა უნდა, სრულიად ერთგვაროვანი. მაგრამ რატომ არა მეთოდი? სამწუხაროა, რომ რუსეთში ინტელექტუალურ საკუთრებაში ყველაფერი კარგად არ მიდის, წინააღმდეგ შემთხვევაში შეიძლებოდა დაპატენტებულიყო. თუმცა, ხუმრობები განზე.

და მაინც, როგორ მზადდება კლასიკური მუარის ბოჭკო იაპონურად? მოდით მივმართოთ პირველად წყაროებს: წიგნებს იაპონური ხმლების დამზადების ხელოვნების შესახებ, გამოცემული იაპონიასა და აშშ-ში. მთელი პროცესი აღწერილია ბევრ წიგნში თავიდან ბოლომდე. ჩვენთვის ყველაზე საინტერესო, ეჭვგარეშეა, იქნება მასალები თანამედროვე იაპონიის ყველაზე ავტორიტეტული მჭედლისა და მეიარაღის, ბატონი იოშინდო იოშიჰარას წიგნიდან, „იაპონური ხმლის ხელობა“.

უნდა ითქვას, იაპონელი ოსტატებიისინი ძალიან ოსტატურად მალავენ ყველაზე მნიშვნელოვან ტექნოლოგიურ ნიუანსებს ძალიან სანახაობრივი და ფერადი, მაგრამ მაინც მეორეხარისხოვანი ან კარგად ცნობილი ფაქტების სიმრავლეში. ბევრი მნიშვნელოვანი პუნქტი სრულიად დაკარგულია. ეს გასაგებია; ოსტატობის საიდუმლოებები არსებობს მათ დასაცავად. არ ვიტყუები, ასევე არ მინდა გავამჟღავნო აბსოლუტურად ყველაფერი, რისი გაგებაც მოვახერხე და რისი სწავლა მოვახერხე, მაგრამ, ჩემი აზრით, იაპონური moiré-ს ტექნოლოგია იმსახურებს ოდნავ აეხსნას საიდუმლოების ეს ფარდა. ვფიქრობ, იაპონური ხმლებისა და კოლექციონერის ბევრი მოყვარული კატანას უფრო პატივს სცემს, თუ უფრო მეტს გაიგებს ასეთი „სიძველის საიდუმლოების“ შესახებ.

ასე რომ, ყველაზე საინტერესო იყო "დამალული" ფაქტიურად ყველაზე თვალსაჩინო ადგილას. დავიწყოთ დანის ფოლადის გაყალბებით (შედუღებით).

პაკეტის დაკეცვის პროცესის აღწერისას, ოსტატი ეშინდო თავის წიგნში იძლევა დიაგრამას, სადაც, თუმცა, დიდი კომენტარის გარეშე, ნაჩვენებია ერთი ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი ტექნიკა, რომლის დახმარებითაც მიიღება ფოლადის გრძივი ბოჭკოვანი სტრუქტურა. ეს არის შეფუთვის ბრუნვა 90°-ით ბრუნვის ღერძის გარშემო და შემდგომი შედუღება და დასაკეცი პერპენდიკულარულ სიბრტყეში. შეატრიალეთ პაკეტი, შეაგროვეთ მინიმუმ 200-500 ფენა პირველადი სიბრტყეში. ფენების შემობრუნებისა და შემდგომი დამატების შემდეგ, შეკვრა იწყებს ჭადრაკის დაფის პრინციპის მიხედვით დამსხვრევას და აგროვებს პირველადი და მეორადი ფენების კვეთაზე წარმოქმნილ ბოჭკოებს.

უნდა ითქვას, რომ ანტიკურობის ყველა ტექნოლოგიის მსგავსად, ბოჭკოს მოპოვების ეს მეთოდი გაცილებით ეფექტური და მარტივი აღმოჩნდა, ვიდრე მჭედელთა გვიანდელი გამოგონებები. სამწუხაროდ, მეც იძულებული გავხდი, ჯერ, ასე ვთქვათ, "საჭე ხელახლა გამომეგონა", ე.ი. "ხელახლა აღმოაჩინე" ეს მეთოდი, სანამ მივხვდებოდი, რომ ის დიდი ხანია გამოქვეყნდა იაპონურ ხმალზე ბევრ წიგნში და მთელი ამ ხნის განმავლობაში ის ფაქტიურად ჩემს თვალწინ ჩანდა. ეს არის ის, თუ როგორ კიდევ ერთხელ უნდა დავრწმუნდეთ, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი (და მარტივი) საიდუმლოებები ინახება ყველაზე თვალსაჩინო ადგილას, მაგრამ არ გამჟღავნდება მანამ, სანამ ჩვენ თვითონ არ გავიგებთ მათ მნიშვნელობას.

თუმცა, მხოლოდ ზემოთ აღწერილი ტექნიკა არ არის საკმარისი იაპონური მურის მისაღებად. გახსოვს? ჩვენ შევთანხმდით, რომ ჩვენ ვიპოვით გზას, რათა გამოემუშავებინათ შერეული (არა ერთგვაროვანი) ბოჭკო. ახლა ჩვენ მივდივართ ყველაზე საინტერესო და, ამავე დროს, ყველაზე საკამათო. იმისათვის, რომ არ შეგაწუხოთ ჩემი მრავალრიცხოვანი ექსპერიმენტებისა და გამოცდილების აღწერით, მე მხოლოდ იმ მეთოდების არსს გამოვყოფ, რომელთა შედეგებიც ძალიან გავს კოტოს პერიოდის „იაპონურ მოურეს“.

მეთოდი პირველი (ტრადიციული, დეტალურად აღწერილი იაპონელი ოსტატების მიერ)

ნედლი ფოლადის მიღების შემდეგ, ჩვენ მას ვჭრით ბრტყელ, ფოროვან ბლინად. გავამაგროთ წყლით და შემდეგ დავამსხვრიოთ მტვრევადი, გადახურებული ფოლადი პატარა ნაჭრებად (ასანთის ყუთის ნახევარიდან მესამედამდე). მოდით შევკრიბოთ პაკეტი ამ ნაწილებისგან (მოდით დავარქვათ მას პირველადი პაკეტი), რომელიც აგებულია დაბალ ნახშირბადის დანაზე. ამისათვის მოაყარეთ ბრტყელი ფრაგმენტები 5-7 ფენად. გაყალბების, შედუღების და დახატვის შემდეგ ვიღებთ კვადრატული მონაკვეთის ზოლს გვერდით 15-20 მმ.

ამ ზოლიდან 50 - 60 მმ სიგრძის ღეროების მოჭრით, ჩვენ გამოვყოფთ მათგან მეორად პაკეტს, რათა შემდეგ შევადუღოთ იგი ბოჭკოში (ზემოთ აღწერილი მეთოდის მიხედვით). ამ მეთოდის მთელი "საიდუმლო" არის ის, რომ ზოლები უნდა განთავსდეს პაკეტის ხაზის გასწვრივ. Რისთვის? შემდეგ, შემდგომი შედუღების და ბოჭკოში ჩასმისას, პირველადი შეფუთვის შედუღების ნაკერები, რომლებიც წარმოიქმნება შედუღებული ფორებითა და შედუღების ფრაგმენტებით ერთად, დიდად გაიჭიმება (და შემოაქვთ ქაოსი შედუღების ნაკერში თითოეული ბოჭკოს მთელ სიგრძეზე! ), რითაც ჩვენი ბოჭკო ძალიან ჰეტეროგენული ხდება.

თუ თქვენ იყენებთ ნახშირის სამჭედლოში გამდნარ ფოლადს (U7, U8, ფოლადი 45 და 65G), შედეგი დააკმაყოფილებს კოლექციონერებისა და ფარიკაობის ოსტატების უმეტესობას. თუმცა XIV-XVI საუკუნეების საუკეთესო ნიმუშებამდე. ეს მეთოდი აშკარად არ მოგაღწევს. როგორც ჩანს, იაპონური ხმლების დამზადების შესახებ მრავალი წიგნის ავტორებმა ჩვენთვის "გაათავისუფლეს" ფოლადის წარმოების ტექნოლოგია ჩვეულებრივი, თუმცა ძალიან მაღალი ხარისხის ტრადიციული პირებისთვის.

მეთოდი მეორე (უფრო თანამედროვე და ნაკლებად ტრადიციული)

მოდით შევადუღოთ სტანდარტული ნაგლინი ფოლადის 9 ფირფიტისგან შემდგარი პირველადი პაკეტი (U 10 და ფოლადი 45). მოვადუღოთ 54 ფენა (9x2x3) და გავჭიმოთ კვადრატული მონაკვეთის ზოლად. შემდეგ ყველაფერი მიჰყვება პირველ მეთოდს (ბარები, მეორადი პაკეტი, ბოჭკოვანი). ამ მეთოდის "საიდუმლო" არის ის, რომ ზოლები (შეფუთვაზე გასწორებული) უნდა იყოს ორიენტირებული ისე, რომ შედუღების ნაკერებით მათი თვითმფრინავები პერპენდიკულურად (მიმართული) იყოს ჩაქუჩის დარტყმის სიბრტყის მიმართ. შედეგი იქნება თითქმის იგივე, რაც პირველ მეთოდში, გარდა იმისა, რომ ლითონის უფრო მკაფიო კონტრასტის გამო მეორად შეფუთვაში ბოჭკოების რაოდენობა უფრო დიდი უნდა იყოს. გარდა ამისა, ფოლადი უფრო კაპრიზული აღმოჩნდება გამკვრივებისა და შედუღების დროს, მაგრამ ამ მეთოდის გამოყენებით მჭედელს შეუძლია შეასრულოს ჩვეულებრივი კლასის ფოლადები ოპერაციის გარეშე. ორიშიგანე"orishigane" (ფოლადის დნობა სამჭედლოში).

მეთოდი მესამე (იაპონური მურის საიდუმლოების შემდეგი ფენის გამოვლენის მცდელობა)

იაპონური მურის მოპოვების შემდეგი მეთოდისთვის დაგვჭირდება“. დამასკის ფოლადი! ორიოდე სიტყვა იმის შესახებ, თუ რა შუაშია დამასკის ფოლადი და რა არის საიდუმლოების შემდეგი ფენები. ფაქტია, რომ ტრადიციული იაპონური ტამაჰაგანის ფოლადი, რომელიც შედუღებულია დიდ (არა სახლის) თათარა ღუმელში, შეიცავს დენდრიტული კრისტალების მნიშვნელოვან ნაწილს დნობის დიდი მასის ხანგრძლივი გაციების გამო. სინამდვილეში, დენდრიტული სტრუქტურა არის დამასკის ფოლადის განმსაზღვრელი მთავარი ფაქტორი. აქედან გამომდინარე, ჩვენ შეგვიძლია უსაფრთხოდ ვივარაუდოთ, რომ ინგოტის ბირთვში ტამაჰაგანი"თამაჰაგანე", ე.წ კერა"კერა", შეიცავს დიდი რაოდენობით ჩამოსხმული დამასკის ფოლადი. ბევრ იაპონურ და ამერიკულ წიგნში იაპონური ხმლების დამზადების ტექნოლოგიის შესახებ ნაჩვენებია კერას ფოტოები.ამ ფოტოებზე აშკარად ჩანს დიდი დენდრიტები. ასე რომ, ეს "საიდუმლოც" ერთ-ერთი საჯაროა.

როგორც ჩანს, იაპონია უნდა ჩაითვალოს ერთადერთ ქვეყანად, რომელიც ტრადიციულად აწარმოებს დამასკის ფოლადს ჭურჭლის გამოყენების გარეშე. ჭურჭლის როლი აქ არის პერიფერიული ლითონის მასა, რომელიც შერეულია ნახშირთან და წიდასთან. ის ძალიან იაპონურია: პრაქტიკული, ეფექტური და მოტყუებით მარტივი.

ამ მეთოდით ჩვენ შეგვიძლია შევასრულოთ კიდევ ერთი წერტილი უძველესი მჭედლთა ტექნოლოგიაში: დიფუზიის შედუღება ბოჭკოების ცალკეულ ჯგუფებს შორის. დამასკის ბოჭკოებს, რომლებიც წარმოიქმნება დენდრიტული კრისტალების დეფორმაციის (დახაზვის) შედეგად, არ აქვთ სამჭედლო შედუღების ნაკერები. სწორედ ეს სურათი დავაფიქსირეთ ძველი იაპონური პირების ლითონის შესწავლისას.

მოდით, ავიღოთ თუჯის ფოლადის ფოროვანი ჩასადები ნახშირბადის შემცველობა 0.8-1.3%, ყოველგვარი სპეციალური შენადნობის გარეშე (თუ რაიმე კატალიზატორი არ დაგვეხმარება: მოლიბდენი, ვანადიუმი, ტანტალიუმი და ა.შ. არა უმეტეს 0.5%). ჩვენ ვადუღებთ მათ უხეში ბოჭკოში (12-ზე 4) და... შედეგით გაოცებულები დავრჩებით! შაბლონის, ფერის, კონტრასტის ბუნება და როდესაც გამაგრებული და ჰამონი - ის ძალიან ჰგავს იაპონური Moire- ს, მაგრამ მაინც გარკვეულწილად დიდია. მეტი ბოჭკოების აკრეფა გამოიწვევს მორის დაკარგვას და ჩვენს ფოლადს ლამაზ, მკვრივ და, სამწუხაროდ, ძალიან ერთგვაროვან ბოჭკოდ გადააქცევს.

ერთი რამ ცხადია: თავდაპირველ შეფუთვაში დენდრიტული სტრუქტურების არსებობამ დაგვაახლოვა გამოსავალთან. მრავალი თვალსაზრისით (ჟანგვითი პროცესები გათბობის დროს, შედუღების ფენის სისუფთავე, შედუღების ტემპერატურა და მრავალი სხვა), ეს იყო დამასკის ფოლადი, რომელმაც აჩვენა, თუ რას წერდა იაპონიის ლეგენდარული მჭედლები თავიანთ ტრაქტატებსა და წიგნებში.

ტამაჰაგანში დამასკის კომპონენტის მნიშვნელობის გასაგებად მნიშვნელოვანი პუნქტია ის ფაქტი, რომ დნობის დასრულების შემდეგ თათრული"თათარა" (დღეს იაპონიაში მხოლოდ ერთი ასეთი კნუაა), მჭედლთა ხუთი მთავარი იაპონური სკოლის წარმომადგენლები ყურადღებით ირჩევენ და აანაწილებენ კერასგან ნაწილებს. ეს პროცესი გარშემორტყმულია საიდუმლოებით და ხდება აუტსაიდერების გარეშე. რას ეძებენ პატრიარქები ამ ლითონის გროვაში? მე ვბედავ შემოთავაზებას და ჩემი აზრი ამ საკითხზე მხოლოდ ჩვენი მრავალწლიანი პრაქტიკით და სამეცნიერო გამოკვლევარომ ისინი ეძებენ დამასკოს ფოლადს, რომლის ცალკეული ფრაგმენტები ტონა ფოროვან ფოლადშია ჩაფლული.

ზედმეტია იმის თქმა, რომ საუკეთესო მეტალი მიდის მხოლოდ სკოლების საუკეთესო ოსტატებზე, მათ შორის ზემოხსენებულ იოშინდო იოშიჰარაზე (ბიზენის სკოლა).

მეთოდი მეოთხე (გააზრების გასაღები ან დაუმთავრებელი ექსპერიმენტი)

Moireé ეფექტის გაუჩინარების მიზეზი მესამე მეთოდის გამოყენებით ბოჭკოების რაოდენობის ზრდით, როგორც ჩანს, დენდრიტები გადაჭიმულია პაკეტის გასწვრივ და გახდება უფრო თხელი (თვალისადმი უხილავი გახდება), ხოლო შედარებით ნათელი და სქელი შედუღების seams მოდის წინა პლანზე. ზემოთ აღწერილი პირველ ორ მეთოდში ჩვენ მიზნად ისახავდა შედუღების გაჭიმვას ჩანთაზე. იგივე გავაკეთოთ დამასკის ფოლადის კრისტალებით.

დავიწყოთ: ჩვენ ვერტიკალურად განვიცდით დამასკის ინგოტს და გავაფართოვოთ იგი პერპენდიკულარულ თვითმფრინავში, რათა მისი ქვედა და ზემოდან გახდეს ზოლების მარცხენა და მარჯვენა მხარეები. ჩვენ ვჭიმავთ კვადრატული მონაკვეთის ზოლს, ვჭრით ზოლებად და ვდებთ პირველად პაკეტში. პირველადი შეფუთვის ადუღების შემდეგ ვამატებთ 20 ფენას, 90-ზე გადაბრუნების შემდეგ კიდევ 16-32 ფენას.

მაშ რა გვაქვს?

* ფენა-ფენა ბოჭკოვანი;

* დიფუზიური და სამჭედლო შედუღება ერთ პაკეტში;

* წყვეტილი ბოჭკოები.

გარეგნულად, ლითონი აღმოჩნდა, რომ ეს კიდევ უფრო ჰგავდა იაპონურ მოირეს, ის მშვენივრად ათბობს, რაც საშუალებას გაძლევთ მიაღწიოთ ბევრ ძველმოდურ ეფექტს ჰამონზე, ის მშვენივრად ინარჩუნებს დარტყმას და ზოგადად ძალიან კარგი და ძალიან ახლოს არის კლასიკოსებთან, მაგრამ მაინც რაღაც ღალატობს რიმეიქს. აუცილებელია ექსპერიმენტების ჩატარება საწყისი ფოლადის (დამასკის ფოლადი) ქიმიური შემადგენლობის შესარჩევად. როგორც ჩანს, მოგვიწევს ყველა სახის მეტალურგიული „ნაგვის“ დამატება, თამაში შენადნობით, ნაკადით და ა.შ., მაგრამ ეს ექსპერიმენტი ჯერ არ დასრულებულა.

საუბრის დასაწყისში იაპონური Moire- ის შესწავლის შესახებ, ჩვენ საკუთარ თავს ვუსვამთ კითხვას: როგორ მოქმედებს ფოლადის ბოჭკოვანი სტრუქტურა კატანას დანა? სემინარის ბოჭკოვანი პირების პრაქტიკული გამოყენების გამოცდილების საფუძველზე, რუსულ ლაიდოში (იაპონური ხმლის ხელოვნების) კლუბებში, ჩვენ შეგვიძლია დარწმუნებით ვთქვათ, რომ ბოჭკოვანი უზრუნველყოფს დანა მნიშვნელოვნად უფრო მეტ ძალასა და საიმედოობას ფენიანი და ჰომოგენური ფოლადების შედარებით. ჰეტეროგენული ბოჭკოს ჭრის მახასიათებლები ზოგადად შეუდარებელია. ამ მაგალითში კიდევ ერთხელ შეიძლება აღფრთოვანებული ვიყოთ იაპონიის უნარით გააერთიანონ სილამაზე და პრაქტიკა.

დამასკის ფოლადის პრაქტიკა და სილამაზე კატანაში (ძიების გაგრძელება სუფთა დამასკის ფოლადში)

დაახლოებით თხუთმეტი წელია, რაც დამასკის ფოლადს ვიკვლევ. მართალია, ამ სფეროში მუშაობის წლების განმავლობაში, ერთი აზრი უფრო მეტად მოდის ჩემთან: რაც უფრო მეტს ვსწავლობ Damask ფოლადის შესახებ, მით უფრო ნაკლებად ვიცი ამის შესახებ. ისე, ეს ყველაფერი პროცესის გულისთვის დაიწყო. ვფიქრობ, რომ ნებისმიერი შედეგი ყოველთვის დარჩება რაიმე გაუთავებელი ექსპერიმენტის შუალედურ ფაზებად. ბულატი ჩემთვის დიდი ხანია გახდა არა მიზანი, არც იდეა ან ოცნება, არამედ განსაკუთრებული ატმოსფერო, რომელშიც მიჩვეული ვარ მუშაობასა და ფიქრს.

იაპონია ჩემი ძველი სიყვარულია, რომელიც ჩემს სულში გაცილებით ადრე გაჩნდა, ვიდრე სხვა მიჯაჭვულობა. ახალგაზრდობის მრავალი ძვირფასი დღე ამ პირველ სიყვარულს ეძღვნებოდა დოზოში (საბრძოლო ხელოვნების დარბაზი), ბიბლიოთეკა და ტყეში იაპონური ბუნების მარტივი და ახალგაზრდული კატეგორიული „ჭვრეტა“. ჩემი მომხიბვლელობა იაპონიასთან "დაინფიცირდა" მე ზენის ესთეტიკითა და პრაქტიკით, მოგვიანებით კი ინდური ფილოსოფიით და ინდოეთის კულტურით, მას შემდეგ რაც შემიყვარდა ცხოვრება მომავალში ვითარდება, იაპონია ალბათ სამუდამოდ დარჩება ჩემი საყვარელი ზღაპრისთვის, რომელიც მეძახის.

ადრე თუ გვიან ეს ორი გზა უნდა გადაკვეთილიყო. ასე გამოჩნდა Katanas Blades, რომელიც ყალბი იყო თუჯის ფოლადისგან, რომელზეც ფრთხილად არის ნაჩვენები იეროგლიფები (რკინა, რკინა) GE (კომბინაციებში - fang).

ეს სახელი ბავშვობაში ჩემს საყვარელ მულტფილმთან "მაუგლის" ანალოგიით მოვიფიქრე. გახსოვთ, როგორი აღტაცებითა და მოწიწებით აიღებს მაუგლი ძველ ხანჯალს? რამდენად პატივისცემით წარმოთქვამთ მის სახელს: "რკინის კბილი"? ამ იეროგლიფების კალიგრაფიული დამწერლობა, რომელიც ჩვენი ხელმოწერა გახდა, ეკუთვნის ჩვენი მეგობრის და ჩემი კოლეგის ხისტი შენადნობების ინსტიტუტში (VNIITS) ბორის ანატოლიევიჩ უსტიუჟანინის ფუნჯს, რომელმაც მშვენივრად იცის ჩინური ენა და ზოგადად არაჩვეულებრივი და მცოდნეა. პირი. მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და კიდევ ერთხელ მადლობა გადავუხადო მას.

წლების განმავლობაში ჩემი დამოკიდებულება დამასკის ფოლადის, ხმლებისა და იაპონიის მიმართ არ შეცვლილა. ისევე, როგორც ჩემი საყვარელი მულტფილმის გმირი, მე მგრძნობიარე ვარ დანას მიმართ. იმედი მაქვს ეს გრძნობა არასოდეს გაქრება. ამ მხრივ, მე ნამდვილად არ ვისურვებდი გავხდე "ცინიკური პროფესიონალი", უმჯობესია ყოველთვის გულწრფელი მოყვარული დარჩე.

ტეცუგეს სახელოსნოს ჩამოყალიბებამდე სამი-ოთხი წლით ადრე, მე განმეორებით ვცდილობდი დამასკის ფოლადისგან კატანის დანის შექმნას. გზაში ვისწავლე გამკვრივების სირთულეები და მამაჩემის წახალისება იაპონური პოლირების შესასწავლად, კარგად მივხვდი, რომ კატანას სჭირდებოდა სპეციალურად შედუღებული დამასკის ფოლადი.

წყლის გამკვრივება ნამდვილ დაბრკოლებად იქცა ამ გზაზე. ირანული ტიპის კლასიკური დამასკის ფოლადი 1,5-2% ნახშირბადით ვერ გაუძლო ასეთ მკაცრ ოპერაციას. ძალიან ბევრი მარტენზიტი ძალიან სწრაფად ცვიოდა. გამკვრივებისას პირები თითქმის ბორბალივით იყო მოხრილი და თითქმის ათასობით ნაწილად იშლებოდა. ზეთში გამკვრივება, ჯერ ერთი, არ აკმაყოფილებდა ჩემს შინაგან მოთხოვნილებებს (არა იაპონურად, ანუ ნამდვილად არ არის) და მეორეც, ჰამონის ხაზი მოკლებული აღმოჩნდა იმ სილამაზეს, რომელიც ასე აცდუნებს მთელ მსოფლიოში მცოდნეებს.

„იაპონური დამასკის ფოლადისკენ“ მიმავალ გზაზე მე ვცადე ბევრი მზაკვრული ტექნიკა და მეთოდი, მათ შორის ისეთი ფუნდამენტური, როგორიც არის თერმოდინამიკური შოკი ფოლადში (ჩაქრობა გაგრილების მკვეთრი ცვალებადობით). შედეგები ძალიან ლამაზი და ხარისხიანი იყო თავისებურად, მაგრამ თავს ვერ მოიტყუებ, ეს არ იყო ის, რაზეც ოცნებობდი.

ასე რომ, 2001 წელს, დამასკის ფოლადის მოლიბდენთან შენადნობის სამუშაოების განახლების გამო, ნახშირბადის შემცველობის ერთდროულად შემცირებისას 0,6-0,8%-მდე, შესაძლებელი გახდა დამასკის ფოლადის ხელახალი წარმოება, რომელმაც მიიღო "საკუთრების" აღნიშვნა M-05 ან. , სახლში, "ემკა" . რატომ მოგიწია ხელახლა გახსნა? ფაქტია, რომ ერთ დროს, ზოგადად სულელური შეცდომის გამო გაპრიალების და მჟავა აკრავის ეტაპზე, მსგავსი შენადნობი ჩვენ მიერ ნარჩენად "ჩამოიწერეს".

მნიშვნელოვანი განსხვავება "ემკას" და ყველაფერს შორის, რაც ადრე გავაკეთე, შეიძლება ჩაითვალოს მისი სამი მნიშვნელოვანი თვისება:

* პირველი წყლის ფაზის, შემდეგ ზეთის ჩაქრობის უნარი (პირველ ფაზაში წარმოიქმნება ყველა ცნობილი ჰამონის ეფექტი, ხოლო მეორე, ზეთის ფაზა დაიცავს დანას ზედმეტი მექანიკური დატვირთვისგან);

* სამჭედლო შედუღების უნარი (და შედუღება ხდება საკმაოდ დაბალ ტემპერატურაზე 900-1100°C);

* დამასკის „თარგის“ შენარჩუნება შედუღების ტემპერატურამდე განმეორებით გაცხელებითაც კი (1200°C-მდე).

მოიპოვეს მასალა, საიდანაც, ფაქტობრივად, დაიწყო "ჩვენი იაპონია" ტეცუგედან. „ემკას“ შეუძლია შეასრულოს სხვადასხვა როლი: როგორც ტამაჰაგანი (თუ დნობა განხორციელდა დიდი თანხაჭურჭელში სპეციალურად შეყვანილი ნაკადი და წიდები); როგორც ფენა ნედლი ფოლადის ფენებს შორის; და ბოლოს, რაც მთავარია - როგორც ბუნებრივი, ბუნებრივი ბოჭკო, საიდანაც ჭედილია დანა.

დამასკის ფოლადის M-05-ისგან დამზადებული კატანის ცალმხრივი პირი, ზოგიერთი მზაკვრული (მაპატიეთ მკითხველმა, საიდუმლო) გაყალბების ტექნიკის გამოყენებით, რაც საშუალებას გვაძლევს მივიღოთ შედუღების ნაკერების მსგავსება ზოლის მთელ სიღრმეზე. რა თქმა უნდა საუკეთესო, დღემდე, რაც ჩვენ მოვახერხეთ "იაპონურ თემაში"

მთავარი მიზეზი, რის გამოც ექსპერიმენტი, რომელიც ადრე იყო აღწერილი, როგორც "მეოთხე მეთოდი", შეჩერდა, იყო გარღვევა M-05-ის გაყალბებაში, რამაც გახსნა ბევრად უფრო მაცდური პერსპექტივები, ვიდრე ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი მეთოდი.

დამასკის დანის სიძლიერე ყოველთვის აოცებდა ფანტაზიას, თუმცა, თუ ეს დანა ზონაში გამაგრებული კატანაა, რაღაც სასწაულები იწყება! მას შემდეგ რაც მივიღეთ მყარი დამასკის "იაპონური" პირების პირველი წარმატებული ნიმუშები, მე და ჩემი კოლეგები სწრაფად დავრწმუნდით, რომ ძალის ტესტირების ტრადიციული მეთოდები აღარ იყო შესაფერისი, ჩვენ გვჭირდებოდა რაღაც უფრო მკაცრი გამოგონება.

ჩვენთვის ახალი ამ ტექნოლოგიის გამოყენებით დამზადდა რამდენიმე ხმალი, რომლებიც ერთ დროს შეადგენდნენ მთელ კოლექციას და აჩვენეს ფართო საზოგადოებას 2004 წლის ნოემბერში მხატვართა ცენტრალურ სახლში გამოფენაზე "Blade - ტრადიციები და თანამედროვეობა". ახლა ზოგიერთ მათგანს გამოცდილი ლაიდო და კენდო ხელოსნები ამოწმებენ. ჯერჯერობით მათგან მხოლოდ დადებითი გამოხმაურება მივიღეთ.

ერთ-ერთმა პირმა უკვე დაიწყო ლეგენდების წარმოშობა (2004 წელს ჩვენ წარვუდგინეთ ფარიკაობის იაპონელ ოსტატს ფიოდორ ალექსეევსკის). თავისი ხანმოკლე ცხოვრების განმავლობაში, ის უკვე იყო გამტაცებლების ხელში, იაპონელი პროფესიონალების შეფასებებზე და საელჩოებში მიღებებზე... ახლახან კი, ვორონეჟში გამოფენის რომელიმე არც თუ ისე დელიკატური სტუმარი წავიდა და გაჭრა. დურალუმინის პროფილი მასთან ერთად (მოკითხვის გარეშე) ნახევარ ვიტრინაში მინასთან ერთად, დანას ზიანის მიყენების გარეშე. ასე რომ, როგორც ჩანს, კატანის შემთხვევაში, დამასკის ფოლადი ცდილობს დაიკავოს წამყვანი, თუ არა დომინანტი, პოზიცია. ლეგენდები გროვდება და ტესტები გრძელდება.

პირების უახლესი ნიმუშები ვარაუდობს, რომ უახლოეს მომავალში ჩვენ შევძლებთ წყლის (ზეთოვანი ფაზის გარეშე) გამკვრივებას ჩამოსხმული დამასკოს ფოლადის "დაუშვებლად". ვინ წარმოიდგენდა ამას თუნდაც ხუთი წლის წინ! ჰადას ფოლადის სტრუქტურა, ყოველი ექსპერიმენტით, უახლოვდება ცნობილ "იაპონურ მორეს". თუმცა, მიუხედავად ყველა ამ, შესაძლოა, ძალიან პირობითი წარმატებებისა, დარწმუნებული ვარ, რომ ეს შედეგი ბოლო არ იქნება. როგორც უკვე ითქვა, პროცესი ჩვენთვის მაინც უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე რაიმე შედეგი და საიდუმლოებები ამ გრძელი გზაზე სულ უფრო მრავალრიცხოვანი ხდება. ისე, მით უფრო საინტერესოა.

დასკვნის ნაცვლად

ამ სტატიის კვლევაში ან მოხსენებაში ჩვენ გავეცანით კატანის დანის წარმოების ტექნოლოგიის მხოლოდ ერთ, ძალიან ვიწრო (თუმცა მნიშვნელოვანი) ასპექტს. ბოჭკოვანი ფოლადი შორს არის უმაღლესი დონის იაპონური პირების ერთადერთი "საიდუმლოებისგან".

დაფიქრდით, რამდენი თემაა შესასწავლი ნამდვილი კოლექციონერისთვის! დროთა მიერ გაპრიალებულმა ხისტმა კანონმა არათუ კატანა მკვდარ ხელოვნებად არ აქცია, არამედ, პირიქით, გზა გაუხსნა მასში სრულყოფილების უსასრულო სიღრმეების შეცნობისკენ.

გულწრფელად რომ გითხრათ, ახლა უფრო სხვა თემებით ვართ დაკავებული. კატანაზე მუშაობისას ჩვენ უბრალოდ სულს ვისვენებთ დამღლელი ძიებებისა და ექსპერიმენტებისგან. მაგრამ ერთ დღეს, სულ ახლახანს, დამირეკეს მეგობრებმა და თანამოაზრეებმა "იარაღების გილდიიდან" და მთხოვეს დამეწერა იაპონური ხმლების შესახებ. მიმზიდველმა, ლამაზმა და გაუგებარმა იაპონიამ ისევ შეგვახსენა თავი. შეიძლებოდა თუ არა მასზე უარის თქმა?

ყოველ შემთხვევაში, ვცდილობდი გამომეჩინა ამ ბრძენი, უძველესი, მაგრამ ამავე დროს მარად ახალგაზრდა და თანამედროვე სილამაზის ამოუწურულობა. როგორც ზენი გვასწავლის, ჩვენ ვცდილობდით ნაპირზე ქვიშის მარცვალს ახლოდან შეგვეხედა, რათა ამ წარმავალი ჭვრეტით გონებრივად შეგვეძლო ოკეანის სიღრმეში ჩახედვა.

ვისურვებდი, რომ ამ უფსკრულის ფონზე, ჩემმა არა ყოველთვის წარმატებულმა, მოკრძალებულმა ექსპერიმენტებმა დამწყები მეიარაღეები გააჩინოს დამოუკიდებელი შემოქმედებითი ძიებისკენ. ძიება, რომელიც დაფუძნებულია არა მხოლოდ ცნობისმოყვარეობასა და სიამაყეზე, არამედ უძველესი კულტურების და მათი ცოდნისადმი პატივისცემით, პატივისცემით.

კატანა ამოუწურავია. ეს საოცარი ხმალი აერთიანებს უამრავ თვისებასა და სიბრძნეს! ჩვენ სრულიად გამოვტოვეთ დანის დიზაინის თემა, რომელიც კლასიკის მიხედვით უნდა შედგებოდეს განსხვავებული ნაწილებისგან (დანა, კონდახი, გვერდითი ფირფიტები) და არ გავითვალისწინეთ გამკვრივების პროცესი. ჩვენ გადავიარეთ დამცავი ნაკადების მომზადების საიდუმლოებები, გამაგრების საშუალება და დანის გასწორების მეთოდები, ასევე მისი გამკვრივება და გაპრიალება. კატანის ჩარჩოს დამზადების თემა, ლაქის ლაქის შეღებვის ხელოვნება, იაპონური ხმლის სიმბოლიზმი და მისტიკა, კოშირას გამოსახულების შინაგანი ფილოსოფია და მრავალი სხვა მოითხოვს ცალკე დეტალურ განხილვას.

იქნებ შემდეგ ჯერზე...

. დაიბადა 1968 წელს.1989-1991 წწ. შეისწავლა ჩამოსხმული დამასკის ფოლადის კონსტრუქციები MATI-ს მეტალურგიის განყოფილებაში. 1991 -1995 წლებში - კერძო კვლევა „ირანული“ ტიპის ჩამოსხმული დამასკოს ფოლადის წარმოების ტექნოლოგიის შესახებ. 1995-2001 წლებში - პრაქტიკული ექსპერიმენტები და ჩამოსხმული დამასკის ფოლადის წარმოება მყარი შენადნობის ინდუსტრიის საწარმოების სამრეწველო აღჭურვილობაზე. 8 2001-2004 წწ VNIITS-ის დირექტორის მოადგილის რანგში (მყარი შენადნობებისა და ცეცხლგამძლე ლითონების სრულიად რუსული სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი) შეისწავლა ჩამოსხმული დამასკის ფოლადის ფიზიკური, მექანიკური, ქიმიური და ელექტრომაგნიტური თვისებები.

გამოფენებში მონაწილეობა:

- „ჩვენი სახელები“ ​​მოსკოვის სახელმწიფო ისტორიულ მუზეუმში, 1998 წ.;

- "რუსეთის პირები - 2000" სახელმწიფო ისტორიულ-კულტურული მუზეუმ-ნაკრძალის "მოსკოვის კრემლის" შეიარაღების პალატაში;

- "შედევრები და იშვიათობა იარაღის პირებით" სანქტ-პეტერბურგის საზღვაო მუზეუმში, 2004 წ.;

ხმლის პირი ჰგავს
მთის ნაკადულის დინება.
მე აღფრთოვანებული ვარ ზაფხულის ნათელ დილას.

ოდესმე შეხებიხართ სამურაის ხმალს და გიგრძვნიათ არა ცივი იარაღი, არამედ ენერგიის ცხელი, ცოცხალი ნაკადი? თითქოს ეს დანა შეიცავს იმ ოსტატის სულს, რომელმაც ის შექმნა, და მეომრების ემოციებს, რომლებმაც ის გარსიდან ამოიღეს სამურაის ღირსების დასაცავად.
კატანა იაპონელი მეომრების ყოველდღიურ ცხოვრებაში მე-12-13 საუკუნეებში გამოჩნდა და მას შემდეგ საუკუნეების განმავლობაში მისი დიზაინი თითქმის არ შეცვლილა. ხმალი უკვე სულიერებულ სამურაის ხელში ჩავარდა, მის დამზადებას წლები სჭირდება.
ხელოსანთა თითოეულმა თაობამ კატანას წარმოებაში საკუთარი ნიუანსი შემოიტანა.
დღეს არის ხმლები 4 ეპოქიდან:

1. კატო (შედგა XVI საუკუნის ჩათვლით);
2. შინტო (XVII ს.);
3. შინშინტო (მე-18 საუკუნის ბოლო-მე-19 საუკუნის დასაწყისი);
4. თანამედროვე გენდაიტო.

ხმლები განსხვავდებიან როგორც დანის ტექსტურით და ფერით, ასევე თვისებებით. კატოს ეპოქის კატანას აქვს მუქი ნაცრისფერი პირები; საუკეთესო მაგალითს აქვს ლითონი გაპრიალებული ხავერდოვანი მქრქალი საფარით. შინტოს და შინსინტოს ხმლების ფოლადი უფრო მსუბუქი და კაშკაშაა.
ამ განსხვავების მიზეზი ის კი არ არის, რომ დაიკარგა კატოს ოსტატების ტრადიციები, არამედ ის, რომ სხვადასხვა ნედლეული გამოიყენებოდა შემდგომი ეპოქის ხმლების დასამზადებლად, რაც გავლენას ახდენდა იარაღის საბრძოლო თვისებებზე. მაგალითად, თანამედროვე კატანები და შინშინტო ხმლები ადვილად ჭრიან ბამბუკის შეკვრას, ხოლო შინტოს პირები იშლება და კატოს პირები ჭკნება.

ლითონის წარმოება
მეტალს, საიდანაც უძველესი კატანა მზადდება, უნიკალური ფენიანი სტრუქტურა აქვს. არსებობს რამდენიმე ტექნოლოგია კატანასთვის მაღალი ხარისხის იარაღის ფოლადის წარმოებისთვის.
ფოლადის დამზადების პირველი მეთოდი
რკინის საბადოვოლფრამი და მოლიბდენის მინარევებით მდიდარი, მოპოვებული იყო სატეცუს ქვიშისგან. მიღებულ ნედლეულს წვავდნენ, ჭრიდნენ ნამსხვრევებად და ისევ წვავდნენ. ამ პროცესით რკინა გაჯერებული იყო ნახშირბადით, აქცევდა მას ნედლეულ ფოლადად - ორშიგანად. მაღალი ხარისხის ფოლადის წიდის არსებობით დასუსტებული ლითონისგან გამოსაყოფად ორშიგანი გაუყალბეს, გაცივდნენ წყალში და აწურეს, რითაც ადვილად ამტვრევდნენ წიდის ნაჭრებს. წყლის ხარისხს დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა, ამიტომ სამჭედლოების უმეტესობა მთის მდინარეებთან და წყაროებთან მდებარეობდა. იმის გამო, რომ ნედლი ფოლადი არ იყო საკმარისად ერთგვაროვანი, ის რამდენჯერმე იყო გაყალბებული და შედუღებული, სანამ არ მიიღებდნენ მაღალი ხარისხის სუფთა ფოლადი.
ფოლადის დამზადების მეორე მეთოდი

ფოლადის წარმოების კიდევ ერთი მეთოდი გაჩნდა მანჯურიაში და აქტიურად გამოიყენეს იაპონელმა ხელოსნებმა მე-14 საუკუნის ბოლოს. იგი მოიცავდა რკინის მადნის ხანგრძლივ დნობას თათრულ ღუმელებში. პროცესი შრომატევადი, ძვირი, მაგრამ ეფექტური იყო: 5 ტონა მდნარი ლითონის მისაღებად, რომელსაც კერა ჰქვია, დასჭირდა რამდენიმე დღე და ათობით ტონა ნახშირი. ბირთვის თითქმის ნახევარი არის ფოლადი 1,5 პროცენტი ნახშირბადის შემცველობით. დარჩენილი ნაწილი იყო რამდენიმე ლითონის კონგლომერატი, მათ შორის ძუკუ თუჯის.
სანამ იარაღის ფოლადი გახდებოდა, ლითონს კიდევ ერთი გამოცდის გავლა მოუწია - დროის გამოცდა. სამუშაო ნაწილი დამარხული იყო ნესტიან ნიადაგში ვულკანებთან და გეიზერებთან და რამდენიმე წლის განმავლობაში ჟანგი ჭამდა ლითონის "სუსტ" ნაწილებს.
ლითონის დამუშავება: ნახშირბადის შემცირება
მომავალი დანის ბლანკი დამზადდა ნახშირბადით გამდიდრებული ფოლადისგან, რომელიც მიღებული იყო ერთ-ერთი მითითებული მეთოდით. ამავდროულად, საჭირო იყო ფოლადის ნახშირბადით გაჯერების შემცირება, რადგან მისი შემცველობა 0,8%-ზე მეტია ლითონს ამკვრივებს, მაგრამ გამკვრივების შემდეგ მტვრევადს ხდის.
ნახშირბადი ეტაპობრივად იწვებოდა პირდაპირ დანის ბლანკიდან. ნედლი ფოლადი იყო გაყალბებული თეფშზე, გაცივდა წყალში და გაყო. მიღებულ ნაჭრებს ახარისხებდნენ და დებდნენ რკინის ან ნედლი ფოლადისგან დამზადებულ პირზე, თიხით დამაგრებული და მაღალ ტემპერატურაზე გაყალბებული. მიღებულ ბლოკს შუაზე გადაკეცავდნენ, გაჭრიდნენ, შედუღებდნენ, შემდეგ ისევ შუაზე გადაკეცავდნენ, ამჯერად გაჭრიდნენ სიგრძეზე და ისევ შედუღებდნენ.
ჩატარდა რამდენიმე ასეთი ციკლი, 15-მდე. ყოველი ასეთი გაორმაგებისას ნახშირბადის შემცველობა მცირდებოდა: პირველი ეტაპის შემდეგ 0,3%-ით, ყოველი მომდევნოს შემდეგ - 0,03%-ით. ამრიგად, შესაძლებელი გახდა საკმაოდ ზუსტად გამოეჩინა მომენტი, როდესაც ფოლადში წყალბადის დონე დაეცა საჭირო 0,8%-მდე. თითოეულმა ოსტატმა თავად გადაწყვიტა, როგორი იქნებოდა ფოლადის საბოლოო შემადგენლობა: ზოგი ამჯობინებდა ძლიერ, მაგრამ უფრო რბილ ლითონთან მუშაობას, ზოგი კი დაინტერესებული იყო სიმტკიცეთ, თუნდაც დანა ძალიან მყიფე გამხდარიყო.
გაორმაგების ყოველი ეტაპი სამუშაო ნაწილს ამატებდა ახალ ფენებს. მათემატიკური თვალსაზრისით, ისინი მილიონობით უნდა იყოს, მაგრამ რადგან შედუღების პროცესში ყველაზე თხელი ფირფიტების მოლეკულები აირია, სინამდვილეში რამდენიმე ათასი ფენა იყო.
ტექნიკოსები სხვადასხვა იარაღის სკოლებიდან
იარაღის 1800-ზე მეტ სკოლაში თითოეულს გააჩნდა საკუთარი საიდუმლოებები წარმოებული მაღალი ხარისხის ფოლადისგან პირების გაყალბებისთვის. მაგრამ ამავე დროს, თითოეული ოსტატი ყველასთვის ერთსა და იმავე წესს იცავდა: გრძელი ხმლის პირი უნდა იყოს მყარი, ხოლო დარჩენილი ნაწილები უნდა იყოს ძლიერი, მაგრამ უფრო რბილი.
ხელოსნების უმეტესობა ამზადებდა სამ ფენის პირებს სან-მაის სქემის მიხედვით: მყარი, მაგრამ მყიფე, მკვეთრად მახვილი პირი ორივე მხრიდან გარშემორტყმულია უფრო რბილი, ბლანტი რკინის გარსებით. ოდნავ გაუმჯობესებული ტექნოლოგია მოიცავდა ფოლადის პირის შეფუთვას რკინის „პერანგით“ სამი მხრიდან.
იაპონიის იარაღის ცენტრად აღიარებულ ბიზენის პროვინციაში სრულიად საპირისპირო ტექნოლოგიური მეთოდი გამოიყენეს - კობუ-ში. ბიზენის ხელოსნები რკინას იყენებდნენ დანის ძირის დასამზადებლად, რომელიც იარაღის ფოლადში იყო „შეფუთული“. ფოლადის „პერანგის“ მყარი ნაწილისგან გაჭედილი იყო დანა. ამ შემთხვევაში საჭირო იყო გამაგრების სპეციალური მეთოდების ცოდნა, რომლებიც უზრუნველყოფდნენ დანას მაღალ ელასტიურობას სიხისტის დაკარგვის გარეშე.

იაპონური პირების სახეები.
სიმკვეთრე და სახეხი
მიღებული ფოლადისგან ოდნავ მოხრილი 60-70 სმ სიგანის 3 სმ სიგანის დამზადების შემდეგ, ოსტატმა დაიწყო სიმკვეთრე და გაპრიალება. კატანა მხოლოდ ერთ მხარეს არის მახვილი ისე, რომ ხმალი გამოიყენებოდეს როგორც დამონტაჟებულ, ასევე ფეხით ბრძოლებში. სიმძიმის ცენტრის წვერზე გადატანა აადვილებს დარტყმის მიცემას.
დანა ასევე ეტაპობრივად პრიალდებოდა, ყოველ ჯერზე მცირდებოდა საფქვავი ბორბლის მარცვლის ზომა (სულ გამოიყენებოდა 9-12 ბორბალი). ბოლო ეტაპზე ოსტატი ფოლადი თითის წვერებით აპრიალებდა წვრილად დაფქული ნახშირის გამოყენებით. სარკის ბრწყინვალების გამოჩენა კატანის დაბადებას ნიშნავდა.
გაპრიალების შემდეგ დანაზე გაჩნდა გრძივი ხაზი - ჰამონი, რომელიც მიუთითებს საზღვარზე ფოლადის დანის მქრქალი ზედაპირსა და სარკევით მბზინავ რბილ ნაწილს, ჯიგანს შორის. უმაღლესი ხარისხის პირებზე ჯიგანს აქვს დამასკოს ფოლადის ზედაპირის მსგავსი ჰადას ნიმუში.

კატანას დანა
ზოგჯერ ჯემონს წრთობის ხაზს უწოდებენ, რაც მთლად სიმართლეს არ შეესაბამება, მაგრამ აქვს საფუძველი. თუ დანა გამაგრდა კობუშის ტექნოლოგიით, მაშინ ჰამონი გამოიხატებოდა თიხის გამოყენებით. გამკვრივებამდე დანის ის ნაწილი, რომელსაც სიბლანტე უნდა შეენარჩუნებინა, თიხით იყო დაფარული, რის შედეგადაც დანის ფართობი თავისუფალი იყო. დანა გაცხელდა და გამაგრდა წყალში. სადაც ღია ნაწილიუფრო სწრაფად გაცივდა, შეიძინა სასურველი სიმტკიცე და თიხის ქვეშ დამალული ნაწილი უფრო ელასტიური გახდა ხანგრძლივი გაგრილების გამო. ამ უბნების შეერთებაზე ჯამონი გამოჩნდა. ამგვარად გამაგრებულ პირს იაკი-ბას ეძახდნენ, რაც დამწვარს ნიშნავს.
ექსპერტები სამურაის ხმალს, კატანას, უწოდებენ ყველაზე მოწინავე იარაღს, რომელიც ოდესმე შექმნილა ადამიანის მიერ.

იაპონია ყოველთვის განთქმული იყო არა მხოლოდ საბრძოლო ხელოვნების ოსტატებით, არამედ ხელოსნებითაც, რომლებსაც შეეძლოთ დამზადებული იარაღის განსაცვიფრებელი მაგალითები. ერთ-ერთი ასეთი შედევრია არის ჩვეულებრივი სამურაის ორმხრივი ხმალი - კატანა. შეიძლება თავიდან არც ისე ადვილი იყოს თქვენთვის ნამდვილი კატანის გაკეთება, მაგრამ ხისგან ტრენინგის ვარიანტითქვენ აბსოლუტურად უფლება გაქვთ სცადოთ იგი.

დაგჭირდებათ

• - არყის დაფა;
• - ხეზე მუშაობის ხელსაწყოები;
• - sandpaper;
• - ხის ლაქი.

ინსტრუქციები

1. მოამზადეთ მშრალი არყის დაფა ან ბლოკი. ასევე შესაფერისია თხილის ან მკვდარი მუხის ხე. ხმლის მასალის მთავარი მოთხოვნა არის ხის დეფექტების არარსებობა, განსაკუთრებით კვანძები. სამუშაო ნაწილის სიგრძე უნდა იყოს დაახლოებით ერთი მეტრი ან ცოტა მეტი. მომავალი ხის სამურაის ხმლის ზოგადი ზომები განისაზღვრება მისი მფლობელის სიმაღლით; როგორც წესი, კატანის სახელური დაახლოებით 25 სმ სიგრძისაა, ხოლო სამუშაო ნაწილი (დანა) არაუმეტეს 75 სმ.

2. დაგეგმეთ სწორი, ფართო ნაჭერი თვითმფრინავით. ამოიღეთ ხის ზედმეტი ფენები; თუ იყენებთ მთელ ბუჩქის ღეროს, წინასწარ უნდა მოაცილოთ ქერქი და ოდნავ გაამშრალოთ სამუშაო ნაწილი. პირველადი დამუშავების შემდეგ, თქვენ უნდა დაასრულოთ 10-30 მმ სისქის ზოლი.

3. მიეცით ხმალს ოდნავ მოხრილი იერი ჭარბი მოცილებით. იმის უზრუნველსაყოფად, რომ დამუშავების დროს ზომები და ფორმა არ არის დამახინჯებული, მომავალი იარაღის სილუეტები წინასწარ უნდა იქნას გამოყენებული სამუშაო ნაწილზე, შემდეგ კი ზედმეტი მასალა უნდა მოიხსნას ეტაპობრივად თვითმფრინავის გამოყენებით.

4. გახეხეთ სამუშაო ნაწილის მკვეთრი კიდეები, რაც კატანის კვეთას ოდნავ მომრგვალებულ ან ოვალურ ფორმას აძლევს. განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციეთ ხმლის სახელურს, რადგან სასწავლო იარაღთან მუშაობის სიმარტივე დამოკიდებული იქნება მისი დამუშავების ხარისხზე. შესანიშნავი იქნება თუ სახელურს მრგვალი ან ოვალური კვეთით გააკეთებთ. დარწმუნდით, რომ მისი სისქე იდენტურია თითოეული სიგრძის გასწვრივ.

5. კატანის სამუშაო ნაწილს სასურველი ფორმის მიცემის შემდეგ დაამუშავეთ ფაილით, შემდეგ კი ქვიშის ქაღალდით. ეს დაიცავს თქვენს ხელებს ნამსხვრევებისგან. პირველ რიგში, გამოიყენეთ უფრო დიდი ქვიშის ქაღალდი, თანდათან გადადით უფრო წვრილ ქვიშაზე. უსაფრთხოების მიზეზების გამო, ჭურვის დამუშავებისას კატანის წვერი მომრგვალო და ასევე გააპრიალეთ.

6. მზა ხმალს ეტაპობრივად დააფარეთ ლაქის ორი ან სამი ფენა, რათა ხე დაიცვათ გარემოს მავნე ზემოქმედებისგან. სავარჯიშო იარაღის ხელში დაჭერა კომფორტულად რომ გახადოთ, ხმლის სახელური ფრთხილად შემოახვიეთ საიზოლაციო ლენტით. ახლა თქვენ შეგიძლიათ გაბედულად დაიწყოთ სამურაის ხმლებით ბრძოლის ხელოვნების დაუფლება.

აურა, რომელიც აკრავს მითიური სამურაის მახვილს, კატანას, ინარჩუნებს ინტერესს და აღფრთოვანებას ამ ტიპის იარაღის მიმართ ასობით წლის განმავლობაში. კატანა არის ძლიერი, მსუბუქი და ელასტიური ხმალი. ასე ხდება სპეციალური მასალების გამო, რომლიდანაც ჭედილია, სპეციალური ჭედვის ტექნიკით და, ლეგენდის თანახმად, ოსტატის ნამდვილი გულწრფელი დამოკიდებულების გამო.

დაგჭირდებათ

• შავი ქვიშა
• დნობის
• ჩაქუჩი
• კოჭა
• ნახშირი
• ბრინჯის ჩალა
• თიხა
• ქვიშაქვის ფხვნილი
• ინსტრუმენტები ფოლადის დაფქვისა და გასაპრიალებლად

ინსტრუქციები

1. პოზიტიური კატანას გასაყალბებლად, თქვენ უნდა მოაგროვოთ სპეციალური „შავი ქვიშა“ იაპონიის სანაპიროდან. ეს არის შავი ქვიშა, საიდანაც მოგიწევთ ტამაჰაგანის - ტრადიციული იაპონური რკინა, რომელიც გამოიყენება სამურაის ხმლების გასაყალბებლად.

2. ჩატვირთეთ მადნის ქვიშა დნობის ქარხანაში - თათარაში - და ნახშირის გამოყენებით დაასველეთ დაახლოებით 4 კილოგრამი ფოლადი. დნობის ღუმელში ტემპერატურა უნდა მიაღწიოს 1500 გრადუს ცელსიუსს.

3. დაალაგეთ რკინა დაბალნახშირბადიან და მაღალნახშირბადებად. მაღალი ნახშირბადის ტამაჰაგანი უფრო მძიმეა, გამჭვირვალე ვერცხლისფერი. დაბალი ნახშირბადის შემცველობა - უფრო უხეში, ნაცრისფერ-შავი ფერის.

4. სამჭედლოს ფსკერს დააფარეთ დაქუცმაცებული ნახშირი, დაუმატეთ ნახშირის უზარმაზარი ნაჭრები და აანთეთ. დადეთ რბილი ფოლადის ფენა და დაამატეთ ნახშირის კიდევ ერთი ფენა. დაელოდეთ სანამ რკინა არ ჩაიძირება სამჭედლოს ძირში.

5. ღუმელის ფსკერზე დაფარეთ ბრინჯის ჩალის ნაცარი, რომელიც შერეულია ნახშირის ფხვნილში, მოაყარეთ ნახშირბადოვანი ფოლადის ფენა ბორცვში და დააფარეთ ზემოდან ნახშირით. დაიწყეთ ბუხრის აქტიური ამოტუმბვა. დაელოდეთ სანამ სამჭედლოში მხოლოდ რკინა დარჩება.

6. აიღეთ თქვენი ტამაჰაგანის ნაჭრები და დაიწყეთ მათი ჩაქუჩით დაჭერა ბრტყელ ფურცლებად, ნახევარი სანტიმეტრის სისქის. ფურცლები გააგრილეთ წყალში და გატეხეთ 2 სმ კვადრატულ ფილებად. დაალაგეთ რკინა ნახშირბადიან და დაბალ ნახშირბადებად.

7. აიღეთ ნახშირბადოვანი ფოლადის შერჩეული ნაჭრები და მოათავსეთ ფოლადის ფირფიტაზე სახელურით. შეფუთეთ ქაღალდში და გადააფარეთ თიხით. მოათავსეთ მჭედლის სამჭედლოში. ჩაასხით ნახშირში და გააცხელეთ მინიმუმ ოცდაათი წუთის განმავლობაში, სანამ გამჭვირვალე ყვითელი ან თეთრი გახდება.

8. ამოიღეთ ბლოკი სამჭედლიდან, მოათავსეთ კოჭზე და ჩაქუჩით. მოათავსეთ ისევ სამჭედლოში, გააცხელეთ და გახეხეთ. გაიმეორეთ ეს ციკლი რამდენჯერმე.

9. როდესაც თქვენი ბლოკი მზად იქნება, ჩაღრმავება გააკეთეთ მასში ჩიზლით და გააბრტყელეთ თქვენსკენ. ხელახლა გააცხელეთ და ჩაქუჩით, სანამ ზედა და ქვედა ნახევრები არ შერწყმულია და ბლოკი დაუბრუნდება თავდაპირველ სიგრძეს. გაიმეორეთ ეს ციკლი ექვსჯერ.

10. სანამ გაყალბებას გააგრძელებთ, ბლოკი დავჭრათ ოთხ თანაბარ ნაწილად. დააწყვეთ ისინი ერთმანეთზე და შედუღეთ გაცხელებით და გაყალბებით. გაიმეორეთ გორვა, გაცხელება და გაყალბება კიდევ ექვსჯერ. ახლა თქვენ გაქვთ კავაგანის რკინა.

11. აიღეთ დაბალ ნახშირბადის შემცველი რკინა, რომელიც გადადგით, გაჭყლიტეთ ზოლად, შემდეგ გააბრტყელეთ და ჩაქუჩით კიდევ ათჯერ. თქვენ გაქვთ "სინგანი" ან ძირითადი რკინა.

12. კავაგანისგან 40 სანტიმეტრის სიგრძის ბრტყელი თეფში გაჭედეთ, გააბრტყელეთ ასო U-ს სახით. ამ ფირფიტაში მოათავსეთ შინგანის ბლოკი. გააცხელეთ სამუშაო ნაწილი სამჭედლოში, სანამ არ გახდება გამჭვირვალე ყვითელი და დაიწყებს შეკვრას. მიაღწიეთ ფირფიტების სრულ შედუღებას ერთმანეთთან.

13. გააკეთეთ ბლანკი დანასთვის, ბლოკის გაცხელებით სამჭედლოში და გაყალბებით მართკუთხა ბლანკში.მოაყალიბეთ დანა, სიგრძის პერპენდიკულარულად გაჭიმვით ბლანკი. ჩამოაყალიბეთ საჭრელი პირი, წვერი, გვერდითი ნეკნები და კონდახი.

14. საფხეკი დანის გამოყენებით გაფხეხეთ ხმლის ზედაპირი. გამოიყენეთ ფაილი კონდახის და საჭრელი პირის შესატანად. კარბორუნდის ქვის გამოყენებით, წინასწარ გახეხეთ თითოეული დანა.

15. მოამზადეთ წებოვანი თიხის ნარევი თიხის, დაქუცმაცებული ნახშირისა და ქვიშაქვის ფხვნილისგან თანაბარი პროპორციით. განზავდეს წყლით და წაისვით საჭრელ პირზე სპატულით. სქელი ფენა კონდახის გასწვრივ და გვერდით ზედაპირებზე და ძალიან თხელი ფენა კიდეზე. დაელოდეთ სანამ თიხა არ გამაგრდება, დანა გააცხელეთ სამჭედლოში 700 გრადუს ცელსიუსამდე და გააგრილეთ წყლის კონტეინერში.

16. დაარეგულირეთ დანის მრუდი და გააპრიალეთ იგი.

17. გამოიყენეთ ფაილი დანის საყრდენის შესატანად.

18. დაასრულეთ კატანის წარმოება ხისგან 2 ნახევრის სახელურის დამზადებით, ჯერ ტყავში გახვეული, შემდეგ კი ბამბის კაბით.

ვიდეო თემაზე

სასარგებლო რჩევა
ჩვეულებრივი კატანის დამზადების ხელოვნება შეგიძლიათ ისწავლოთ პირადად ნამდვილი ოსტატისგან. არსებობს უამრავი დახვეწილობა და საიდუმლო, რომელიც გადაეცემა მხოლოდ მასწავლებლიდან მოსწავლეს.

კატანა არის სამურაების იარაღი იაპონიაში. კატანის ტარების ხელოვნებამ აქტუალობა დღემდე არ დაუკარგავს. მაგრამ ვარჯიშის დროს ნამდვილი კატანის ქანაობა, რომელსაც, ლეგენდის თანახმად, შეუძლია ფოლადის ღეროების მოჭრა, უბრალოდ სახიფათოა. ნამდვილი სამურაის ხმლის მასალის ანალოგად შეიძლება მივიჩნიოთ დამასკის ფოლადი ან, ჩვენს დროში, ე.წ. "ანოსოვის" ფოლადის ახლად აღმოჩენილი სპეციალური ტექნოლოგია. თუ გადაწყვეტთ გამოკვლევას უძველესი ხელოვნებასამურაი, გადადეთ "ნამდვილი" დანა. დაე, ეს იყოს ინტერიერის შესანიშნავი დეტალი.

ინსტრუქციები

1. კატანის ტარების ხელოვნების გასაგებად, დიდი ხნის განმავლობაში იყენებდნენ დანის მის სრულ ანალოგს, რომელსაც "ბოკენს" უწოდებენ მისი თვისებების გამო.

2. ბოკენი ფორმაში სრულიად ჰგავს კატანას, მაგრამ... იგი დამზადებულია ხე, შემდეგ ოდნავ მსუბუქად.ბოკენი, როგორც ყოველთვის, მზადდება ძლიერი ჯიშები ხე, როგორიცაა მუხა, წიფელი, რცხილა და მსგავსი. იაპონიაში ბოკენს ჩვეულებრივ ამზადებენ თეთრი (შირო კაში), წითელი (აკა კაში), წაბლის ან შავი მუხისგან (ჩაირონური კაში).

3. იმის გამო, რომ ხმლის ტარების ჩვეულება იაპონიაში ასობით წლით თარიღდება, ბოკკენის ხმლების საწვრთნელ ხმლებს ასევე აქვთ საკუთარი კანონიკური ზომები, წონა და სახელები, იმისდა მიხედვით, თუ რომელი სკოლა იყენებს მათ. მაგალითად, Bokuto (iaito) bokken არის. დამზადებულია თეთრი ან წითელი მუხისგან, 102 სმ სიგრძით, მისი წონა მერყეობს 580-დან 620 გ-მდე, მასალის მიხედვით.

4. Keishi-Ryu bokken არის ყველაზე მძიმე, სიგრძით 102 სმ და იწონის 730 გ. მცველი (განივი საფენი, რომელიც იცავს ხელს მტრის იარაღის დანის გასწვრივ) ჩვეულებისამებრ, არ გამოიყენება ბოკენებში. .

5. დამახასიათებელი სასტვენის ხმის მისაცემად, როდესაც იარაღი სწორად არის განლაგებული დარტყმის დროს, კეთდება არაღრმა ღარი, სახელად „ჰაი“ ბოკენის „პირის“ გასწვრივ.

6. ბოქენის პირი (ნამდვილი კატანის მსგავსად) ბოლოში 45 გრადუსიანი კუთხით არის დახრილი.ბოკენის პროფილი, ტიპის მიხედვით, შეიძლება იყოს ბრტყელი ოვალური ან მრგვალი.

ხმალისამურაი - მისი სიამაყე, სიმამაცის სიმბოლო. პირველი სამურაის ხმლები დამზადებული იყო გამაგრებული რკინის ფირფიტებისაგან, პირის ფორმის. მაგრამ ნელ-ნელა ჩაანაცვლა რკინა ფოლადის ხმლები. ნამდვილი სამურაის ხმალი აერთიანებს რკინის ელასტიურობას და ფოლადის სიმტკიცეს. თუმცა, ექსპერტები ამბობენ, რომ იაპონური ხმლის უნიკალურობა მდგომარეობს არა მასალების შენადნობაში, არამედ მისი დამზადების მეთოდში.

ინსტრუქციები

1. ავთენტური სამურაის ხმლის შესაქმნელად, შეიძინეთ დამასკოს ლამინირებული ფოლადის ზოლები. დამასკოს ფოლადის ნაცვლად, ნებისმიერი სხვა ტიპის ზამბარა-გაზაფხული ან ინსტრუმენტული ტიპი და რა თქმა უნდა ნახშირბადის უზარმაზარი შემცველობით გამოდგება. საუკეთესო ვარიანტი იქნება მაღალი შენადნობის რკინა.

2. უზარმაზარი ფაილის გამოყენებით, მიეცით თქვენს ფოლადის ზოლს ალმასის ფორმის ჯვარი, შეინარჩუნეთ იაპონური ხმლის ყველა ჩვეულებრივი პროპორცია. ხმლის კიდე გაჭერით წვეროდან ტანგის წვერამდე. მხრები დაასხით მხოლოდ დანის საბოლოო ფორმირების შემდეგ თავიდან ბოლომდე. ნუ გახადოთ საჭრელი პირის სისქე ძალიან თხელი. ის უნდა იყოს მინიმუმ 1 მილიმეტრი.

3. გაამახვილეთ დანის ზედაპირი 2 ფაილის გამოყენებით: ერთი უზარმაზარი და ერთი პატარა. ორივე ფაილი უნდა იყოს ახალი. გადაიტანეთ ფაილი ხმლის ღერძის პერპენდიკულარულად, პირიქით, ზედაპირზე გამოჩნდება დარღვევები. თუ ზემოდან თიხის დადებას არ გეგმავთ, ბოლოს პირს გადაუსვით ქაფი, რომ ბზინვარება მისცეთ.

4. უკანა ხაზის სრულყოფისთვის, გააკეთეთ სპეციალური მოწყობილობა. მიამაგრეთ sandpaper ოცდაათიანი ხის ბლოკზე. ბარის ერთ -ერთი მხარე უნდა იყოს ამოზნექილი, რათა შეესაბამებოდეს ხმლის გადახრას. ამ მოწყობილობის გამოყენებით, დამკვირვებლის მსგავსად, ზურგის რკალი.

5. თქვენი ხმლის გასათბობად, თქვენ დაგჭირდებათ უზარმაზარი მუწუკის ღუმელი მეტრიანი ღრმა პალატა. ჩაიძირეთ თქვენი ხმალი ღუმელში პრაქტიკულად ჰორიზონტალურად, დალაშქრეთ. იგივე პროცედურა შეიძლება გაკეთდეს ყალბი კოკის გამოყენებით. Annealing უნდა ჩატარდეს მკაცრად ნაცარი ფენაში. ამისათვის გააკეთეთ მჭიდრო ფანქრის შემთხვევა ზოლის თითოეული სიგრძის გასწვრივ და გაათბეთ, სანამ არ გახდება ფორთოხალი. ხმალს ცხელ სტრუქტურაში განახორციელებთ 2 საათის განმავლობაში, რის შემდეგაც გაასამართლებთ.

6. მას შემდეგ, რაც მთლიანად გაგრილდება, გადადით ქვიშის საბოლოო ეტაპზე. სამრეწველო აბრაზიული საშუალებების გამოყენებით, ქვის ნელა წინ და უკან მოძრაობა ხმალზე აძლევს მას იაპონური სამურაის ხმლის იერს.

ვიდეო თემაზე

ნამდვილი კატანა, როგორც სამურაის იარაღი, მზადდება გარკვეული ტიპის რკინისგან, რომელიც რამდენიმე ფენაშია გაყალბებული. მაგრამ თანამედროვე კატანები, ჩვეულებისამებრ, გაზაფხულის ფოლადისგან არის გაყალბებული. შესაბამისად, იაპონური რიმეიკის ხმლების სიმკვეთრეს თავისი მახასიათებლები აქვს.

დაგჭირდებათ

• - კატანა;
• - ქვები სიმკვეთრისთვის;
• – ელექტრო ზურმუხტი;
• - მარკერი;
• - დამცავი სათვალე.

ინსტრუქციები

1. აიღეთ ხმალი ხელში და ძალაუნებურად გაყავით დანა სამ ნაწილად. ზედა ნაწილს განსაკუთრებით მკვეთრი სიმკვეთრე დასჭირდება (იჭრება), შუა ნაწილი მოითხოვს დიდი კუთხით სიმკვეთრეს (დარტყმის დროს დაექვემდებარება დატვირთვას) და ბოლოს, ქვედა ნაწილი, რომელიც ყველაზე ახლოს არის მცველთან. იყოს მინიმალურად გამკაცრებული (მასზე ფაქტობრივად არანაირი დატვირთვა არ დაიდება) . მონიშნეთ ეს ნაწილები მარკერით.

2. პირველ რიგში, დანა მინიმალურად გაამახვილეთ. ამისთვის ჩართეთ ელექტრო საფქვავი, ჩაიცვით დამცავი სათვალეები, დაელოდეთ დაახლოებით ერთ წუთს, სანამ მთლიანად დატრიალდება და ხმლის წვერი მიიტანეთ მასზე პერპენდიკულარულად. მსუბუქი მოძრაობით, პირის ზურმუხტის დისკზე მჭიდროდ დაჭერის გარეშე, გადაიტანეთ ხმალი მარჯვნიდან მარცხნივ, შემდეგ გადაატრიალეთ და მარცხნიდან მარჯვნივ დახაზეთ. გაიმეორეთ პროცედურა მანამ, სანამ თითით არ იგრძნობთ მკვეთრ კუთხეს საჭრელ კიდეზე. იგივე შედეგის მიღწევა შესაძლებელია დანის გასწვრივ სათლელი ქვის გაშვებით, მაგრამ ამას გაცილებით მეტი დრო და ძალისხმევა დასჭირდება.

3. ახლა გაამახვილეთ დანის ზედა ნაწილი. ისევ წამოიყვანე კატანაქვიშის ქაღალდზე, მოათავსეთ დანა დისკზე. დახრილი ისე, რომ საჭრელი პირი მსუბუქად შეეხოს მბრუნავ დისკს. მოძრაობების გამოყენებით მარცხნიდან მარჯვნივ და მარჯვნიდან მარცხნივ, გადაიტანეთ დანა წვერიდან მისი შუა ნაწილის ნიშნულამდე. ეს შეამცირებს სიმკვეთრის კუთხეს.

4. დაჭერით დანის შუა ნაწილი. სიმკვეთრის კუთხე უნდა იყოს 40-45°. გადაიტანეთ დანა ქვიშის ქაღალდის გასწვრივ, მჭიდროდ დაჭერით მასზე - შუა ნაწილის ნიშნიდან ქვედა ნიშნულამდე ზემოთ აღწერილი მეთოდით, სანამ არ მიაღწევთ სასურველ სიმკვეთრის კუთხეს. იგივე გააკეთეთ დანის ქვედა ნაწილში. აქ სიმკვეთრის სიმკვეთრე არც ისე მნიშვნელოვანია, ამიტომ 50° კუთხე საკმარისი იქნება (მაგრამ არავინ გიშლით ხელს მის დაპატარავებას). ქვედა ნაწილის სიმკვეთრე მცველიდან 2-3 სმ დაშორებით უნდა დასრულდეს (გაძნელდება შემდგომი სიმკვეთრე, მაგრამ მცველი ადვილად იშლება).

5. ახლა მიიყვანეთ ხმალი საჭირო სიმკვეთრემდე სათლელი ქვებით. პირველ რიგში, ისინი თანაბრად გაატარეთ დანის თითოეული სიგრძის გასწვრივ, რათა აღმოიფხვრათ ნებისმიერი დასაშვები დარღვევები. ამის შემდეგ, ქვემოდან დაწყებული მოკლე, მკვეთრი მოძრაობებით მიზანმიმართულად გაამახვილეთ თითოეული ნაწილი ინდივიდუალურად.

Შენიშვნა!
რაც უფრო მცირეა სიმკვეთრის კუთხე, მით უფრო დაბალია დანის სიმტკიცე. მყარი მასალების ჭრისთვის საჭიროა ჭრის დიდი კუთხეები, ხოლო რბილი მასალების ჭრისთვის საჭიროა გაცილებით მცირე ჭრის კუთხეები.

სასარგებლო რჩევა
ხმლების დაჭრის შემდეგ, დაკბილული კიდეები აუცილებლად დარჩება თქვენს პირზე (მის შესანარჩუნებლად უმჯობესია მტრის იარაღს ებრძოლოთ დანის ბრტყელი მხარით), ასე რომ, ყოველი ბრძოლის შემდეგ ან კვირაში ერთხელ გაიმეორეთ ქვებით სიმკვეთრის პროცედურა.

კატანა არის გრძელი, ორმხრივი, მოხრილი ხმალი ერთი ბასრი კიდით. მოკლე ვაკიზაშის ხმალთან და დამხმარე ტანტო ხანჯალთან ერთად ის შედიოდა იარაღის ძირითად კომპლექტში. იაპონური სამურაი. კატანა იყო მეომრის სული, სამკაული, ოჯახური მემკვიდრეობა და თუნდაც ფილოსოფია. დღესდღეობით, იაპონური კულტურა და საბრძოლო ხელოვნება ძალზე ცნობილია რუსეთში და, შესაბამისად, სამურაის ხმლები დიდი მოთხოვნაა. კატანის სწორად არჩევის ცოდნა ასევე ხელოვნებაა, რომელიც უნდა ისწავლო.

ინსტრუქციები

1. გადაწყვიტეთ რა მიზნის შეძენა გსურთ კატანა. ამაზე იქნება დამოკიდებული ხმლის ზომა, აღჭურვილობა და თუნდაც მასალა.

2. თუ თქვენ გჭირდებათ ხმალი ვარჯიშისთვის, იყიდეთ Bokken - ხის მაკეტიკატანები. ბოკკენმა უნდა გაუძლოს ძლიერ დარტყმებს, ამიტომ მზადდება მყარი ხისგან (წიფელი, მუხა, რცხილა) და გაჟღენთილია ლაქით ან ფისით სიმკვრივის ასამაღლებლად. ინტენსიური ვარჯიშით ხმალი 1-2 წელი გაგრძელდება. იაპონიაში ბოკენებს დაახლოებით ისეთივე პატივისცემით ეპყრობიან, როგორც ნამდვილ კატანებს.

3. თუ თქვენ აირჩევთ ვარჯიშს ნამდვილი ხმლით, კატანის არჩევისას პირველადი ყურადღება მიაქციეთ არა დეკორაციას, არამედ ზომასა და ფორმას. აიღეთ ხმალი ხელში: მისი დაჭერა უნდა იყოს კომფორტული და სასიამოვნო. კატანის სიგრძე მერყეობს 95-დან 120 სმ-მდე.იმისთვის, რომ დადებითად შეარჩიოთ ხმლის სიგრძე თქვენთვის, დადექით პირდაპირ და მრგვალ მცველთან (ცუბა) პირის ძირით დაჭერით. დანის წვერი რეალურად უნდა ეხებოდეს იატაკს. კატანის (ცუკას) სახელურის სიგრძე უნდა იყოს დაახლოებით სამი მუშტი (საშუალოდ დაახლოებით 30 სმ).

4. იარაღის საჩუქრად შეძენისას, როგორც ინტერიერის დეკორაციას, უპირატესობა მიანიჭეთ 2 ხმლის კომპლექტს (კატანა და ვაკიზაში) ან 3 (კატანა, ვაკიზაში და ტანტო). ის უფრო მნიშვნელოვანი და მდიდარი გამოიყურება. ევროპული საბერებისგან, დირკებისა და ხმლებისგან განსხვავებით, იაპონური კატანები კედელზე არ ეკიდებიან, ამიტომ სპეციალური სტენდი უნდა შეიძინოთ.

5. იმისთვის, რომ კატანამ თავისი ღირსეული ადგილი დაიკავოს ინტერიერში, იზრუნეთ აქსესუარებზე. სამურაის ხმლების გამორჩეული თვისებაა მათი გაერთიანებულ ნაწილებად დაშლის შესაძლებლობა. იმის გამო, რომ სახელური ტრადიციულად ხისგან იყო დამზადებული და დაფარული იყო ტყავით ან ქსოვილით, ის სწრაფად ცვდებოდა და საჭიროებდა გამოცვლას. Არჩევა კატანა, შეიძინეთ დამატებითი ნაკრები მისი ჩარჩოსთვის (სოროი-მონო). მასში შედის ცუბა (მცველი), მენუკი (სახელურის დეკორაციები), კაშირა და ფუთი (სახელურის თავი და ყდის).

6. გახსოვდეთ, რომ სამურაის ხმალი, ისევე როგორც ნებისმიერი სხვა იარაღი, სათანადოდ უნდა იყოს მოვლილი. აუცილებლად შეიძინეთ კატანის მოვლის სპეციალური ნაკრები. მასში შედის ბუნებრივი ქვის ფხვნილი გასაპრიალებლად, ბრინჯის ქაღალდი გასაწმენდად, ზეთი დანა საპოხი მასალისთვის და მეკუგიცუჩი, ხელსაწყო ხის ლურსმნების (mekugi) მოსახსნელად, რომლებიც ამაგრებენ სახელურს.

ვიდეო თემაზე

Შენიშვნა!
თუ კატანას საჩუქრად ყიდვა გსურთ, არა ავეჯის სახით, არამედ საბრძოლო ხელოვნების ვარჯიშისთვის, აუცილებლად მობრძანდით მაღაზიაში მომავალ მფლობელთან ერთად. საბოლოო ჯამში, გასაკვირი არ იქნება, მაგრამ მხოლოდ მეომარი შეძლებს განსაზღვროს, არის თუ არა ხმალი სწორი სიგრძე და მოსახერხებელი იქნება თუ არა მასთან მუშაობა.

იაპონური კატანა ხმალი იქმნება რამდენიმე თვის განმავლობაში. პროცესი იმდენად რთულია, რადგან იარაღი უნდა იყოს ერთდროულად ბასრი, ძლიერი და არა მყიფე. ამის მისაღწევად, ხელოსნები აერთიანებენ რამდენიმე სახის ლითონის ერთ დანაში. თუ გადაწყვეტთ ხატვას კატანადა თუ გსურთ, რომ ნახატი იყოს დამაჯერებელი, გაითვალისწინეთ ამ იარაღის დიზაინის მახასიათებლები.

დაგჭირდებათ

• - ფანქარი;
• - ქაღალდი;
• - საშლელი;
• – საღებავები/ფერადი ფანქრები.

ინსტრუქციები

1. დახაზეთ სწორი ხაზი. ეს იქნება ესეს საფუძველი. თუ კატანის გარდა სურათზე სხვა საგნები ან ადამიანებია, განსაზღვრეთ მათი პროპორციული ურთიერთობა. განვიხილოთ იარაღის სიგრძე - დაახლოებით 70-100 სმ.

2. გაყავით ხაზი სამ თანაბარ ნაწილად. ზედა სეგმენტი მიუთითებს სახელურის სიგრძეზე. ვინაიდან ხმალი უნდა იყოს მოხრილი, ოდნავ მოხარეთ დახატული სეგმენტი. ყველაზე "ამოზნექილი" წერტილი მდებარეობს სეგმენტის შუაში.

3. მონიშნეთ კატანის სიგანე. დანის სიგანე დაახლოებით 30-ჯერ ნაკლებია იარაღის საერთო სიგრძეზე. გააკეთეთ სახელური ოდნავ უფრო ფართო ვიდრე დანა. დანის წვერი უნდა იყოს დახრილი - ხმლის ბოლო „გაჭრა“ 45°-ის კუთხით.

4. დახაზეთ მცველი სახელურის და დანის საზღვარზე. ეს არის ლითონის დანამატი, რომელიც იცავს მეომრის ხელს. მისი დიამეტრი საშუალოდ 8 სმ-ია, ხოლო სისქე 5 მმ. მცველის ფორმა შეგიძლიათ აირჩიოთ როგორც გსურთ - ის შეიძლება იყოს მრგვალი, ოვალური, ოთხკუთხა, მრავალკუთხა, ნაწილებად დაყოფილი. კატანის ამ ნაწილის ზედაპირზე შესაძლებელია გამოსახული იყოს ფერადი ლითონებით ჩუქურთმები ან კიდეები. მცველი დამაგრებულია ზემოდან და ქვედაზე საყელურებით - დახაზეთ ისინი თხელი ზოლების სახით.

5. დახაზეთ ზოლი მცველის ქვეშ და ზემოთ, ზემოდან უფრო მჭიდრო. ეს არის სპილენძის ან ბრინჯაოსგან დამზადებული შეერთებები.

6. ამოიღეთ დამხმარე სამშენებლო ხაზები და დეტალურად დახაზეთ კატანის ყველა ნაწილის ზედაპირი. შეგიძლიათ წინასწარ გააკეთოთ აკვარელის ფონი და გამხმარ საღებავს ფანქრის შტრიხები დაუმატოთ.

7. კატანის სახელური უნდა იყოს დაფარული ტყავით. ზემოდან ლენტით არის შემოხვეული. გამოიგონეთ გრაგნილი ნიმუში ან დააკოპირეთ იგი ავთენტური იარაღის ფოტოსურათიდან. თქვენ შეგიძლიათ დაამატოთ მოცულობითი დეკორატიული ელემენტები ლენტების მოხვევებს შორის. მცველთან უფრო ახლოს, დახაზეთ პატარა ქინძისთავი, რომელიც სახელურს ანიჭებს დანას.

8. კატანის პირი შეიძლება დამზადდეს ერთი ან მეტი ლითონისგან. უმაღლესი ხარისხის ნიმუშები დამზადებულია ძლიერი ლითონისგან კიდეების გარშემო და უფრო რბილი ლითონისგან დანის ცენტრში. დახაზეთ ამ "ფენების" საზღვრები. დანას დახრისას განსაზღვრეთ სად არის სინათლის წყარო და მონიშნეთ ხაზები და ჩრდილები დანაზე.

9. დახაზეთ კატანის გარსი მოხრილი მართკუთხედის სახით. მის ზედა ნაწილში უნდა იყოს მარყუჟში ხრახნიანი კაბელი.

იაპონური იარაღი დიდი ხნის წინ გახდა ცნობილი მთელ მსოფლიოში. გრძელი კატანის ხმალი შედიოდა რუსული იარაღის სახელმწიფო სტანდარტებში კიდეები იარაღის შესახებ, სადაც მას ორმხრივი საბერი უწოდეს. კარგად დამზადებული კატანა მონოლითური ჩანს, მაგრამ სინამდვილეში მისი დაშლა შესაძლებელია. მაგალითად, რეკომენდებულია მისი დაშლა ტრანსპორტირების დროს. ასევე შეიძლება საჭირო გახდეს სახელურის გამოცვლა. გარდა ამისა, კოლექციონერებს ხშირად ეძლევათ ამ ხმლის ცალკეული ნაწილების ნახვის უფლება.

დაგჭირდებათ

• - პატარა ჩაქუჩი;
• - სპილენძის ენა:
• - ხელთათმანები.

ინსტრუქციები

1. გარსი კატანის განუყოფელი ნაწილია. იაპონიაში მათ ყველაზე ხშირად ამზადებდნენ ძაფების კანისგან. ახლა ეს მასალა ძირითადად გამოიყენება ძვირადღირებული მოდელები, დანარჩენზე კი გარსი მზადდება ნებისმიერი ტყავისგან, მათ შორის არაბუნებრივი. კატანაგარსი ტრადიციულად მოთავსებულია ობის სარტყელში. ეს მოდა წარმოიშვა მე-17 საუკუნეში და დღემდე შემორჩა. ბორცვის ამოღებამდე, ამოიღეთ ხმალი გარსიდან.

2. შესანიშნავი კატანის ცუკა (სახელური) დამაგრებულია ერთი ან რამდენიმე ქინძისთავით - მეკუგით (სხვა ტრანსლიტერაციაში - მეკუგი). ქინძისთავები, როგორც წესი, ბამბუკისგან იყო დამზადებული და არ იყო წებოვანი. ახლა მეკუგებს სხვა მასალებისგანაც ამზადებენ და იაფ მოდელებში სახელურის ნაწილებს ხშირად აწებებენ. ამიტომ, კატანის ყიდვისას, თქვენ უნდა სთხოვოთ გამყიდველს მისი დაშლა. ატარეთ ხელთათმანები, სანამ სახელურის ამოღებას დაიწყებთ. თქვენ შეგიძლიათ გაიაროთ ერთი - ხელზე, რომლითაც დაიჭერთ დანა.

3. კატანა დადეთ ჰორიზონტალურ ზედაპირზე. თუ არ ხართ დარწმუნებული, რომ ქინძისთავები ადვილად გამოვა, შეგიძლიათ ფრთხილად გაასწოროთ ხმალი ვიცეში. მაგრამ, როგორც წესი, ეს არ კეთდება. მოათავსეთ სპილენძის ენის წერტილი ქინძისთავთან. სპილენძის ნაჭრის თავში ფრთხილად დაარტყით ჩაქუჩით, რომ ამოვარდეს. ასეა, დანარჩენი მეკუგიც იგივენაირად დაარტყი. იშვიათია, რომ იყოს 3-ზე მეტი ქინძისთავი; ჩვეულებრივ, ერთი ან ორი საკმარისია. მოათავსეთ მეკუგი განზე ან პატარა ყუთში, რომ არ დაიკარგოს. ცუკას ტრადიციულად ამზადებდნენ მაგნოლიის ხისგან. დღესდღეობით ხშირად გამოიყენება სხვადასხვა პლასტმასი.

4. ხელთათმანიანი ხელით მოკიდეთ ხმალს მცველის გვერდით მდებარე პირით. მტკიცედ გაიყვანეთ სახელური. ის უნდა მოიხსნას ღეროდან, რომელსაც ნაკაგო ეძახიან, გარკვეული ძალისხმევით. ამოიღეთ ძირი შეერთება სახელურსა და მცველს შორის.

5. შემდეგი ნაწილი, რომელიც უნდა ამოიღოთ დანადან, არის სეპა, ორიგინალური გამრეცხი, რომელიც აძლიერებს კავშირს და ხელს უშლის სახელურის გაყოფას. მართალია, იგივე სეპა არის მცველის მეორე მხარეს.

6. ამოიღეთ მცველი, რომელსაც კატანაზე ცუბას ეძახიან. ამის შემდეგ რჩება კიდევ ერთი გამრეცხი და კიდევ ერთი შეერთების ამოღება, რომელსაც ჰაბაკი ჰქვია. ხანდახან შეგიძლიათ დაშალოთ სახელური მისგან ზოგიერთი დეკორატიული ელემენტის ამოღებით. მაგრამ თანამედროვე სამუშაო ხმლებზე ეს დეკორაციები ჩვეულებრივ არ არის ამოღებული.

სასარგებლო რჩევა
მოკლე იაპონური ხმალი შეიძლება დაიშალა მსგავსი გზით და იგივე მარტივი მოწყობილობების მხარდაჭერით. ჩაქუჩი არ უნდა იყოს ძალიან დიდი. მათ არ სჭირდებათ ძლიერი დარტყმა, სპილენძი საკმაოდ რბილი მასალაა და ენა შეიძლება დეფორმირებული გახდეს. კატანას მოვლის საშუალებების შეძენა შესაძლებელია იმავე მაღაზიაში, სადაც თავად ხმალი.

კატანის წარმოება მრავალი ეტაპისგან შედგება და შეიძლება რამდენიმე თვემდე გაგრძელდეს. ჯერ ტამაჰაგანის ფოლადის ნაჭრები იკეცება, ივსება თიხის ხსნარით და ასხურება ნაცრით. ეს აუცილებელია ლითონისგან წიდის მოსაცილებლად, რომელიც დნობისას გამოდის ლითონისგან და შეიწოვება თიხასა და ნაცარში. ამის შემდეგ, ფოლადის ნაჭრები თბება, რათა მათ ერთმანეთთან შეერთება. შემდეგ მიღებულ ბლოკს აჭედებენ ჩაქუჩით: აბრტყელდება და იკეცება, შემდეგ ისევ ბრტყელდება და ისევ იკეცება - ასე რომ, ფენების რაოდენობა გაორმაგდება (10 ნაკეცით 1024 ფენით, 20 - 1048576) ამრიგად, ნახშირბადი თანაბრად ნაწილდება. სამუშაო ნაწილში, რის გამოც დანის სიხისტე თითოეულ მის არეში იგივე იქნება. შემდეგი, აუცილებელია ტამაჰაგანის ბლოკს უფრო რბილი ფოლადი დაემატოს, რათა დანა არ გატყდეს მაღალი დინამიური დატვირთვის დროს. ჭედვის პროცესის დროს, რომელიც გრძელდება რამდენიმე დღე, ბლოკი იჭიმება სიგრძით და სხვადასხვა სიხისტის ზოლების შერწყმით იქმნება დანის სტრუქტურა და მისი ორიგინალური ფორმა. ამის შემდეგ, თხევადი თიხის ფენა გამოიყენება მომავალ დანაზე, რათა თავიდან იქნას აცილებული გადახურება და დაჟანგვა. გამკვრივების პროცესში, ექვემდებარება ტექნოლოგიური პროცესიიაკიბას (მყარი ნაწილი საჭრელი პირით) და ჰირაჯის (უფრო რბილ და მოქნილ ნაწილს) შორის წარმოიქმნება ჯამონი. ეს დიზაინი იღებს საბოლოო ფორმას, როდესაც ხმალი გამაგრდება და ჩნდება გაპრიალების პროცესში. ჰამონი, ზონის გამკვრივების ხაზისგან განსხვავებით, არის მასალა ორი ფოლადის შეერთების ადგილზე, საიდანაც დანა არის გაყალბებული, რაც აჩვენებს, თუ რამდენად კარგად დაეუფლა კატანას შემქმნელმა ხელობა. შემდეგ მოდის გამკვრივება: დანა თბება ტემპერატურაზე, რომელიც მკაცრად არის დამოკიდებული გაყალბებისთვის გამოყენებულ ლითონზე და სწრაფად გაცივდება, რის შედეგადაც ერთ-ერთი კომპოზიტის ატომური სტრუქტურა გარდაიქმნება მარტენზიტის მდგომარეობაში, ხოლო საჭრელი პირი იძენს უკიდურეს სიმტკიცეს. ამის შემდეგ ტარდება ხანგრძლივი პროცესი, რათა პირს მიეცეს საბოლოო ფორმა, სიმკვეთრე და გაპრიალება, რომელსაც გამპრიალებელი ახორციელებს სხვადასხვა ზომის მარცვლის ქვებით (9 დონემდე). ამავდროულად, ოსტატი განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს იდეალურად ბრტყელი ზედაპირების მიღწევას და შეჯვარების ზედაპირებს შორის კიდეების მკაცრი კუთხის მიღწევას. სიმკვეთრის ბოლოს ოსტატი მუშაობს ძალიან პატარა თეფშის ფორმის ქვებით, რომლებსაც ერთი-ორი თითით ან სპეციალური ტაბლეტებით უჭერს. ჰადის ყველა დეტალი და მახასიათებელი განსაკუთრებული სიფრთხილით არის ნაჩვენები. ზოგიერთ შემთხვევაში, განსაკუთრებით თანამედროვე ხელოსნების მიერ, უპირატესად ბუდისტური თემის დეკორატიული გრავიურები გამოიყენება დანის გაუმაგრებელ ნაწილებზე. სახელურის გაპრიალების და გაფორმების შემდეგ, რომელსაც კიდევ რამდენიმე დღე სჭირდება, კატანა მზადაა.

Ფოლადი

ტრადიციულად, იაპონური ხმლები დამზადებულია დახვეწილი ფოლადისგან. მათი წარმოების პროცესი უნიკალურია თავისი „ტრადიციულობით“ (ფსევდო-არისტოტელეს მიხედვით, რკინის მეტალურგიის გამომგონებლები ხალიბები სწორედ ასეთ ნედლეულს ეხებოდნენ) და განპირობებულია შავი ქვიშის გამოყენებით, რომელიც იწმინდება მაღალი ტემპერატურის ზეგავლენა უფრო მაღალი სისუფთავის მქონე რკინის მისაღებად. ფოლადი მოპოვებულია შავი ქვიშისგან. ადრე პროცესი ხდებოდა თათარა ღუმელში (მართკუთხა ყველის ღუმელი). ქვიშებიდან მიღებული კრიცა შემადგენლობით ჰეტეროგენულია, მასში ნახშირბადის წილი 0,6-დან 1,5%-მდე მერყეობს. ხმალისთვის საჭიროა ფოლადი ნახშირბადის მუდმივი პროცენტით (დაახლოებით 0,6-0,7%). ლითონის სრულად გაწმენდისა და მასში ნახშირბადის საჭირო და ერთიანი შემცველობის მისაღწევად შეიქმნა სპეციალური დასაკეცი ტექნიკა, რომლის მაღალი ეფექტურობა შედარებულია მის შრომის ინტენსივობასთან. შავი ქვიშის მახასიათებელია გოგირდისა და ფოსფორის დაბალი შემცველობა, რაც ხელს უწყობს სეგრეგაციას (ფოლადის კრისტალური სტრუქტურის დარღვევას) და, შესაბამისად, არასასურველია. ამავე მიზეზით, გაყალბების დროს გამოიყენება დაბალ გოგირდის ნახშირი.

პირველ რიგში, ფოლადის ფრაგმენტებს აჭედებენ ინგოტებად, რომლებიც თავის მხრივ თბება, იკეცება სიგრძით და სიგანეში და უბრუნდება პირვანდელ ფორმას გაყალბების გზით.

გაყალბების დროს წარმოიქმნება ფოლადის ნარჩენები, რის შედეგადაც ლითონი წონაში იკლებს. ამავდროულად, ნახშირბადის წილი მცირდება დაჟანგვის გამო. ამ პროცესების გასაკონტროლებლად გაყალბებისას აერთიანებენ სხვადასხვა ნახშირბადის შემცველობის ჯოხებს. ფოლადის განმეორებითი დაკეცვის შემდეგ წარმოიქმნება უამრავი თხელი ფენა, რომელიც სპეციალური გაპრიალების და სიმკვეთრის შემდეგ შესამჩნევი ხდება დანა ზედაპირზე.

ეს ტექნიკა ემსახურება მხოლოდ ფოლადის გაწმენდას, მისი სტრუქტურის ერთგვაროვნების მიღწევას და ნახშირბადის შემცველობის რეგულირებას. მოსაზრება, რომ კარგი კატანა უნდა შედგებოდეს რაც შეიძლება მეტი ფოლადის ფენისგან, არასწორია. ტამაჰაგანის ხარისხზე და ნახშირბადის სასურველ პროცენტზეა დამოკიდებული, ინგოტი ხელახლა 10-დან 20-ჯერ ხდება. მჭედელი (როგორიცაა კანენობუ ან ვინმე მისი მსგავსი) იმეორებს ციკლს იმდენჯერ, რამდენჯერაც საჭიროა, რათა წარმოქმნას ერთიანი ჯოხი საჭირო მახასიათებლებით. ამ პროცესის გადაჭარბებული გაჭიმვა არბილებს ფოლადს და იწვევს მეტალის შემდგომ დაკარგვას ნარჩენების გამო.

ქარხნულად დამზადებული იაპონური მეორე მსოფლიო ომის დროს ხმლებს, როგორც წესი, აქვთ ფოლადი, რომელიც შეიცავს 95,22-დან 98,12% რკინას და 1,5% ნახშირბადს, რაც ფოლადს აძლევს მაღალ სიმტკიცეს. გარდა ამისა, იგი შეიცავს სილიკონის გარკვეულ რაოდენობას, რაც ანიჭებს დანას მაღალ მოქნილობას და მაღალ დარტყმის ძალას. სპილენძი, მანგანუმი, ვოლფრამი, მოლიბდენი, ისევე როგორც ტიტანის შემთხვევითი ჩანართები შეიძლება იყოს ზომიერი რაოდენობით (დამოკიდებულია ნედლეულის მოპოვების ადგილიდან).

ყველა ფოლადი არ არის შესაფერისი ხმლის დასამზადებლად. ორიგინალური ყალბი ხმალი დამზადდა, განსხვავებით იაფი ასლებისაგან, არა 440A უჟანგავი ფოლადისგან, ანუ გორგალით მიღებული ხელსაწყოების ფოლადისაგან, რომელსაც აქვს როკველის სიმტკიცე 56 HRC და უვარგისია კატანის მასალად. გარდა ამისა, ნამდვილ ხმალს არ გააჩნია ტალღის ფორმის სიმკვეთრე, გრავიურა ან ეტიკეტი, რომელიც ჰამონს მიბაძავს. ორიგინალების დამახასიათებელი სიმტკიცე მიიღწევა მხოლოდ სპეციალური ლითონის დამუშავების გზით. გაყალბების დროს ასევე იქმნება ფოლადის კრისტალური სტრუქტურა. ჭრის მხარის გამკვრივება 62 HRC- მდე, ელასტიურობასთან ერთად, იაპონური პირების მაღალი ხარისხის გარანტიას იძლევა. მისი მაღალი სიმტკიცის წყალობით (60-62 HRC), ხმალი დიდხანს რჩება მკვეთრად. ჭრის განსაკუთრებული უნარი დანის სიბრტყის პერპენდიკულარული მიმართულებით (განსხვავებით გრძივი მიმართულებით ჭრისგან - ხერხის მსგავსად, რომელიც მოძრაობს მისი გრძივი ღერძის გასწვრივ), რომლის პრინციპი ასევე გამოიყენება პარსვის პროცესში, ანუ როდესაც დანა მოძრაობს სწორი კუთხით მისი სიბრტყის მკაცრად პერპენდიკულარულად, აიხსნება სუფთა რკინის კარბიდის გამოყენებით, რის გამოც, სიმკვეთრის დროს, მიიღწევა დანის ძალიან თხელი სისქე დაკბილული კიდეების გარეშე. რკინის კარბიდი, როგორც წესი, წარმოიქმნება ფოლადში, რომელიც ჟანგდება, ხოლო მაღალტექნოლოგიური უჟანგავი ფოლადი არ იძლევა ასეთ გლუვ, დაკბილულ კიდეს. თუმცა, ეს მიკროსკოპული ღერძები დანას აქცევს ერთგვარ მინიატურულ ხერხად, რაც ასეთი იარაღის უპირატესობაა შესაბამისი საბრძოლო ტექნიკის გამოყენების შემთხვევაში. უკვე ადრეულ შუა საუკუნეებში ვიკინგებმა ოსტატურად აითვისეს ხმლებისთვის ფოლადის მრავალშრიანი გაყალბების ტექნიკა; გამოიყენებოდა დამასკოს ძალიან შთამბეჭდავი პირები, რომლებსაც ფორმაში არაფერი ჰქონდა საერთო იაპონურებთან. ფრანკებმა ასევე აწარმოეს კარგი ფოლადი, რომელსაც არ სჭირდებოდა დასაკეცი ერთგვაროვნების მისაღწევად. ფოლადის დამზადებისა და გაყალბების ტექნოლოგიური პროცესის თვალსაზრისით, რომელიც მიზნად ისახავს მასალის საჭირო თვისებებს და ზედაპირის დამუშავების თავისებურებებს, იაპონური ფოლადის პროდუქტები არ იყო ევროპულის მსგავსი, რაც განპირობებული იყო ფუნდამენტურად განსხვავებული სამხედრო ტექნიკითა და დიზაინის განსხვავებებით. ჯავშანი.

გამკვრივება

ისევე, როგორც შუა საუკუნეების დასავლელი მჭედლები, რომლებიც იყენებდნენ ზონის გამკვრივებას, იაპონელი ხელოსნები პირებს ამაგრებენ არა ერთნაირად, არამედ განსხვავებულად. საკმაოდ ხშირად, პირი თავდაპირველად სწორი ფორმისაა და გამკვრივების შედეგად იღებს დამახასიათებელ მრუდს, რაც აძლევს დანას 60 როკველის სიხისტეს, ხოლო ხმლის უკანა მხარეს - მხოლოდ 40 ერთეულს. გამკვრივება ემყარება ფოლადის კრისტალური სტრუქტურის ცვლილებას: ცხელი ლითონის სწრაფი გაგრილების გამო (ჩვეულებრივ ეს ხდება წყლის აბაზანაში), ავსტენიტი გარდაიქმნება მარტენზიტად, რომელსაც აქვს უფრო დიდი მოცულობა. ამის გამო ხმლის საჭრელი ნაწილი იჭიმება და ხმალი იხრება. მოხრილ ხმალს აქვს უპირატესობა იმისა, რომ უკეთ ჭრის და ახორციელებს უფრო ეფექტურ დარტყმას. ამიტომ ეს სახეობა ფართოდ გავრცელდა.

გამკვრივებამდე ხმალს აფარებენ თიხისა და ნახშირის ფხვნილის ნარევით (შეიძლება შეიცავდეს სხვა ინგრედიენტებსაც). უფრო თხელი ფენა გამოიყენება საჭრელ კიდეზე, ვიდრე დანა დანარჩენ ნაწილებზე. გასამაგრებლად, დანა უფრო მეტად თბება, ვიდრე უკანა. მნიშვნელოვანია, რომ ტემპერატურის სხვაობის მიუხედავად (მაგალითად, 750-850 გრადუსი C), ხმლის ჯვარი და უკანა მხარე თანაბრად გაცხელდეს. თბილ წყალში გაციებისას დანა, რომელიც სხვა ნაწილებთან შედარებით უფრო ცხელია, უფრო სწრაფად გაცივდება და იღებს მარტენზიტის უფრო მაღალ შემცველობას, ვიდრე დანას სხვა ნაწილები. ამ ვიწრო ზონის (ჯამონის) საზღვარი აშკარად ჩანს ხმლის გამკვრივებისა და გაპრიალების შემდეგ. ეს არის არა ხაზი, არამედ საკმაოდ ფართო ზონა (აქ აირია იაკიბა („დამწვარი დანა“), დანის ფაქტობრივი გამაგრებული ნაწილი და ჰამონი, ვიწრო ხაზი, რომელიც გამაგრებულ ნაწილს გაუმაგრებელისგან ჰყოფს). .

ზოგიერთი ოსტატი მჭედელი ჯემონს უფრო რთულ ფორმას აძლევს თიხის ტალღებით, არათანაბრად ან ვიწრო ირიბი ხაზებით. ამ გზით მიღებული ჰამონის ნიმუში ემსახურება ხმლის დანას კონკრეტული მჭედლობის სკოლის კუთვნილების დადგენას, მაგრამ, როგორც წესი, არ არის ხარისხის მაჩვენებელი. შეგიძლიათ იპოვოთ ძალიან მაღალი ხარისხის პირები სწორი ჰამონით, არაუმეტეს მილიმეტრიანი სიგანისა, ასევე ძალიან ტალღოვანი ნიმუშის ნიმუშები, რომლებიც ითვლება უხეშ ნამუშევრებად და პირიქით. ჰამონი მრავალი ვიწრო „ტალღით“ აყალიბებს ვიწრო ელასტიურ მონაკვეთებს (აში) ხმალში, რაც ხელს უშლის ლითონის ბზარების გავრცელებას. თუმცა, თუ განივი ბზარი წარმოიქმნება, ხმალი გამოუსადეგარი ხდება.

გაცივებამდე გათბობის ხანგრძლივობისა და ტემპერატურის შეცვლით, მჭედელს შეუძლია მიაღწიოს სხვა ეფექტებს ხმლის ზედაპირზე (მაგალითად, nie და nioi - სხვადასხვა ზომის დამახასიათებელი მარტენზიტული წარმონაქმნები).

გამაგრების (გათბობა და გაგრილების) შემდეგ ხდება წრთობა - გამაგრებული პროდუქტის გაცხელება ღუმელში, რასაც მოჰყვება ნელი გაგრილება. დაახლოებით 200 გრადუსი C ტემპერატურაზე მეტალში შიდა სტრესები თავისუფლდება, რითაც მიიღწევა სიხისტისა და სიმტკიცის აუცილებელ ბალანსზე.

თერმული დამუშავება კატანის წარმოებაში ძალიან დელიკატური ნაბიჯია და აქ გამოცდილმა ოსტატმა მჭედელმაც კი შეიძლება ვერ შეძლოს. ამ შემთხვევაში მახვილი ხელახლა გამაგრდება და გამაგრდება. თუმცა, პროცესი შეიძლება განმეორდეს მხოლოდ შეზღუდული რაოდენობით: თუ ყველა მცდელობა წარუმატებელი აღმოჩნდა, დანა ითვლება დეფექტურად.

გაპრიალება

სამუშაოს თავისი ნაწილის დასრულების შემდეგ, რომელიც ასევე მოიცავს ზედაპირულ დამუშავებას სენის – ლითონის საფხეკის მსგავსი ხელსაწყოს გამოყენებით, მჭედელი მახვილს გადასცემს საპრიალებელს – ტოგიშს. მისი ამოცანაა დანის დაფქვა და გაპრიალება - ჯერ უხეში ქვებით, შემდეგ უფრო წვრილი ქვებით. ამ ეტაპზე ერთ დანაზე მუშაობა დაახლოებით 120 საათს გრძელდება. ტოგიში არა მხოლოდ ამახვილებს ხმალს, არამედ იყენებს სხვადასხვა ტექნიკას ლითონის სტრუქტურის ხაზგასასმელად დანა ზედაპირზე, ჰამონზე და ასევე ჰადაზე, რომლებიც წარმოადგენენ პროდუქტის "კანს" და იძლევა წარმოდგენას. გაყალბების ტექნიკა. ამავდროულად, შესაძლებელია მცირე დეფექტების აღმოფხვრა, რომლებიც წარმოიქმნება წარმოების პროცესში.

დღეს ფოლადის ხარისხი და ესთეტიკური თვისებები, რომლებიც მიიღწევა მხოლოდ ტექნოლოგიურად სწორი გაპრიალებით, მახვილის საბრძოლო თვისებებზე მაღლა ფასდება. ამასთან, მთლიანად უნდა იყოს დაცული ხმლის ფორმა და გეომეტრია, რომელიც მას მჭედელმა მისცა. მაშასადამე, საპრიალებელი ხელობა ასევე გულისხმობს კონკრეტული მჭედლის სტილის, ისევე როგორც გასული საუკუნეების მჭედლობის სკოლების ზუსტ ცოდნას.