ცნობილი მდინარე, რომელიც სამხრეთ ამერიკაში გადის, მთელ მსოფლიოში ასვენებს მკვლევარებს. ამაზონის უსასრულოდ შესწავლა შეიძლება, მაგრამ მისი სრულად გაგება შეუძლებელია.

ამაზონი ლეგენდის სათავეში

ამაზონი ყველაზე წყალმცველი და ყველაზე ღრმა მდინარეა მსოფლიოში. ის უზრუნველყოფს წყლის მარაგის მეხუთედს მსოფლიო ოკეანეებში. პლანეტაზე არსებული ყველაზე დიდი მდინარე სათავეს ანდებში იღებს და გზას ბრაზილიიდან ატლანტის ოკეანეში ამთავრებს.

მთელი სამხრეთ ამერიკა გარეცხილია ყველაზე გრძელი მდინარის წყლებით.

Aparai ტომი, ისინი მოდის ამაზონის სამხრეთ სანაპიროდან.

ამაზონის აღმოჩენის ისტორია

მდინარეების უკაიალის და მარანიონის შესართავი ქმნის დიდებულ ამაზონს, რომელიც რამდენიმე ათასწლეულის განმავლობაში აგრძელებს თავის გზას უწყვეტად. არსებობს ინფორმაცია, რომ ამაზონმა მიიღო სახელი ესპანელი დამპყრობლების წყალობით, რომლებიც ოდესღაც ინდოელებთან იბრძოდნენ სანაპიროზე. ძლიერი მდინარე.

შემდეგ ესპანელები გაოცდნენ, როგორ უშიშრად ებრძოდნენ მათ მეომარი ინდოელი ქალები.

შეუსწავლელი ამაზონი.

ასე შეიძინა მდინარემ თავისი სახელი, რომელიც ყოველთვის ასოცირდებოდა მამაცი მეომრების ოდესღაც არსებულ ქალ ტომებთან. რა არის აქ სიმართლე და რა არის ფიქცია? ამის შესახებ ისტორიკოსები დღემდე გამოცნობენ და აწარმოებენ სამეცნიერო დებატებს.

1553 წელს ამაზონი პირველად იყო ნახსენები ცნობილი წიგნი"პერუს ქრონიკა".

აბორიგენული ტომი პირველ კონტაქტს ამყარებს გარე სამყარო.

პირველი ამბები ამაზონების შესახებ

პირველივე ინფორმაცია ამაზონების შესახებ 1539 წლით თარიღდება. კონკისტადორმა გონსალო ხიმენეს დე კესადამ მონაწილეობა მიიღო კოლუმბიის მასშტაბით კამპანიაში. მას თან ახლდნენ სამეფო ჩინოვნიკები, რომელთა შემდგომი მოხსენება შეიცავდა ინფორმაციას ბოგოტას ხეობაში გაჩერების შესახებ. სწორედ იქ გაიგეს ქალების საოცარი ტომის შესახებ, რომლებიც დამოუკიდებლად ცხოვრობდნენ და ძლიერ სქესს მხოლოდ გამრავლებისთვის იყენებდნენ. ადგილობრივები მათ ამაზონებს უწოდებდნენ.

მცურავი სახლები იკიტოსი, მდინარე ამაზონი, პერუ

აღნიშნულია, რომ ამორძალების დედოფალს ჩარატივა ერქვა. სავარაუდოდ, კონკისტადორმა ხიმენეს დე კესადამ გაგზავნა თავისი ძმის მეომარი ქალები გაუგებარ ქვეყნებში.

მაგრამ ამ მონაცემების დადასტურება ვერავინ შეძლო. და ეს ინფორმაცია მცირე კავშირშია თავად მდინარის აღმოჩენასთან.

ტაქსი მდინარე ამაზონზე.

მდინარის აღმოჩენა ფრანსისკო დე ორელანას მიერ

ფრანსისკო დე ორელანა არის კონკისტადორი, რომლის სახელიც მტკიცედ არის დაკავშირებული სამხრეთ ამერიკის ძლევამოსილი ამაზონის სახელთან. Მიხედვით ისტორიული ინფორმაციაის იყო ერთ-ერთი პირველი ევროპელი, რომელმაც გადალახა ქვეყანა მის ფართო ნაწილში. ბუნებრივია, დამპყრობელსა და ინდოელ ტომებს შორის შეტაკება გარდაუვალი იყო.

ორელანას ექსპედიციის მარშრუტი 1541-1542 წწ.

1542 წლის ზაფხულში ორელანა თავის ამხანაგებთან ერთად აღმოჩნდა დიდ სოფელში, რომელიც მდებარეობდა ცნობილი მდინარის სანაპიროზე. სამეფო ქვეშევრდომებმა დაინახეს ადგილობრივი აბორიგენები და იბრძოდნენ მათთან. ითვლებოდა, რომ ტომის დაპყრობა რთული არ იქნებოდა. მაგრამ ჯიუტ ინდიელებს არ სურდათ ესპანეთის მმართველის ძალაუფლების აღიარება და სასოწარკვეთილად იბრძოდნენ თავიანთი მიწებისთვის. იყვნენ ისინი მამაცი ქალები თუ უბრალოდ გრძელთმიანი კაცები?

ძნელია მსჯელობა, მაგრამ შემდეგ კონკისტადორი აღფრთოვანებული იყო "ამაზონების" ასეთი სასოწარკვეთილი წინააღმდეგობით და გადაწყვიტა მდინარე დაერქვა მათ პატივსაცემად. თუმცა, თავდაპირველი იდეის მიხედვით, ფრანსისკო დე ორელანა აპირებდა მისთვის სახელის მიცემას. ამრიგად, გაუვალი ჯუნგლების მდინარემ თავისი დიდებული სახელი, ამაზონი შეიძინა.

გოგონები ამაზონის ტომიდან.

ამაზონის მდინარე დელტა

დაახლოებით 350 კილომეტრში ატლანტის ოკეანეიწყება მსოფლიოში ყველაზე ღრმა მდინარის დელტა. უძველესმა ხანამ ხელი არ შეუშალა სწრაფი ამაზონის გავრცელებას მშობლიურ სანაპიროებზე. ეს განპირობებული იყო აქტიური აკნეებით და დინების გავლენით.

ამაზონის სილამაზე: წყლის შროშანები და შროშანები.

მდინარე ატარებს ნამსხვრევების წარმოუდგენელ მასებს მსოფლიო ოკეანეებში. მაგრამ ეს ხელს უშლის დელტას ზრდის პროცესს.

თავდაპირველად ამაზონის წყარო მარანიონის მთავარ შენაკადად ითვლებოდა. მაგრამ 1934 წელს გადაწყდა, რომ მდინარე უკაიალი პრიორიტეტულად უნდა ჩაითვალოს.

კოლუმბიური ამაზონი

სამხრეთ ამერიკის ამაზონის დელტას აქვს წარმოუდგენელი ფართობი - ასი ათას კვადრატულ კილომეტრამდე და სიგანე ორას კილომეტრამდე. ამ მდინარეს ახასიათებს დიდი რაოდენობით შენაკადები და სრუტეები.

მაგრამ ამაზონის დელტა არ ვარდება ატლანტის ოკეანის წყლებში.

ველური ბუნება მდინარის პირას

ფლორა და ფაუნა

ყველა ბიოლოგ-მკვლევარს თუ ცნობისმოყვარე მოგზაურს, რომელიც დაინტერესებულია უცნობი სამყაროთი, მოისურვებს ამაზონის მონახულება და წარმოუდგენელი ფლორისა და ფაუნის გაოცებას. მცენარეები და ცხოველები, რომლებიც ცხოვრობენ ამაზონის სანაპიროზე, გაზვიადების გარეშე ქმნიან მსოფლიოს გენეტიკურ აუზს.

იესოს ხვლიკს სახელი იმიტომ ეწოდა, რომ მას შეუძლია წყლის ზედაპირზე გაშვება.

100-ზე მეტი სახეობის ძუძუმწოვარი, 400 სახეობის ფრინველი, მწერი, უხერხემლო, ყვავილები და ხეები - ისინი ამაზონის მიწებს გარს აკრავს მკვრივ რგოლში, მართავენ შეუზღუდავად. ძლიერი მდინარის მთელი აუზი დაკავებულია ტროპიკული ტროპიკული ტყეებით. უნიკალური ბუნებრივი წარმონაქმნი ან ამაზონის ეკვატორული ტყე აოცებს თავისით კლიმატური პირობები. სიცხე და მაღალი ტენიანობა მათი მთავარი მახასიათებელია.

აღსანიშნავია, რომ ღამითაც კი ტემპერატურა 20 გრადუსს არ ეცემა.

იაგუარი მდინარის დელტას ტროპიკულ ჯუნგლებში.

ვაზი არის თხელი ღეროები, რომლებიც სწრაფად აღწევს შთამბეჭდავ სიგრძეს. ამ მკვრივ სქელებში გადასაადგილებლად, ცხადია, გზის გაჭრა დაგჭირდებათ, რადგან აყვავებულ მცენარეებში თითქმის არავინ აღწევს. მზის შუქი. ამაზონის ფლორის ნამდვილი სასწაული არის უზარმაზარი წყლის შროშანი, რომელსაც შეუძლია გაუძლოს ადამიანის წონას.

750-მდე სახეობა სხვადასხვა ხეებიაუცილებლად აღფრთოვანებული იქნება ყველაზე გამოცდილი მკვლევარი და მოგზაურიც კი.

სწორედ ამაზონში შეგიძლიათ ნახოთ მაჰოგანი, ჰევეა და კაკაო, ასევე უნიკალური ცეიბა, რომელთა ნაყოფი საოცრად ჰგავს ბამბის ბოჭკოებს.

ამაზონის ტროპიკული ტყე

სამხრეთ ამერიკის მდინარის სანაპიროზე არის გიგანტური რძის ხეები, რომელთა ტკბილი წვენი გარეგნულად რძეს წააგავს. არანაკლებ საოცარი ხილის ხეებიკასტანია, რომელსაც შეუძლია გამოგაკვებოთ საოცრად გემრიელი და მკვებავი თხილით, რომელიც გარკვეულწილად მოგაგონებთ მრუდე ფინიკს.

ამაზონის ტროპიკული ტყე არის ფილტვები სამხრეთ ამერიკა, ამიტომ ეკოლოგების საქმიანობა მიზნად ისახავს მცენარეულობის თავდაპირველი სახით შენარჩუნებას.

კაპიბარასი

სანაპიროზე ხშირად შეგიძლიათ ნახოთ კაპიბარები. ეს არის სამხრეთ ამერიკული მღრღნელი, რომელიც გამოირჩევა შთამბეჭდავი ზომით და გარე ნიშნებიწარმოუდგენლად მოგვაგონებს ზღვის გოჭს. ასეთი "მღრღნელის" წონა 50 კილოგრამს აღწევს.

უპრეტენზიო ტაპირი ცხოვრობს ამაზონის სანაპიროებთან. შესანიშნავი მოცურავეა და 200 კილოგრამამდე იწონის. ცხოველი იკვებება ზოგიერთი ხის ნაყოფით, ფოთლებით და სხვა მცენარეულობით.

კატების ოჯახის წყლის მოყვარული წარმომადგენელი და საშიში მტაცებელიიაგუარს შეუძლია მშვიდად გადაადგილდეს წყლის სვეტში და ჩაყვინთვისაც კი.

გიგანტური აროვანა

ამაზონის ველური ბუნება

ამაზონზე უამრავი თევზი და სხვა მდინარის ბინადარი ცხოვრობს. განსაკუთრებით საშიშია ხარის ზვიგენი, რომელიც 300 კილოგრამზე მეტს იწონის და სიგრძე სამ მეტრს აღწევს, ასევე პირანიებს. ამ დაკბილულ თევზს შეუძლია მთელი ცხენი ჩონჩხამდე რამდენიმე წამით ადრე დაღეჭოს.

მაგრამ ისინი არ არიან ვინც მართავენ ამაზონს, რადგან კაიმანები საფრთხეს უქმნიან ყველა ცოცხალ არსებას. ეს არის ალიგატორის განსაკუთრებული სახეობა.

ამაზონის დელფინი

საშიში ქარიშხალი მდინარის მეგობრულ ბინადრებს შორის არიან დელფინები და ულამაზესი ორნამენტული თევზი (გუპი, ანგელოზი, ხმლის კუდები), რომელთა რიცხვი უთვალავია - 2500 ათასზე მეტი! პლანეტის ერთ-ერთმა ბოლო ფილტვის თევზმა, პროტოპტერამ, თავშესაფარი იპოვა ამაზონის წყლებში.

აქ ასევე შეგიძლიათ ნახოთ უიშვიათესი აროვანა. ეს არის მეტრი სიგრძის თევზი, რომელსაც შეუძლია წყალზე მაღლა ხტუნვა და ფრენისას უზარმაზარი ხოჭოების გადაყლაპვა.

გიგანტური გველი ამაზონში.

პლანეტის ერთ-ერთი ყველაზე საშინელი არსება ცხოვრობს ამაზონის პრობლემურ წყლებში. ეს არის მდინარის ანაკონდა, რომელსაც არ ეშინია კაიმანებისა და იაგუარების. მომაკვდინებელ და სწრაფ გველს შეუძლია მყისიერად დაამარცხოს მტერი და მოკლას მსხვერპლი. ამ წყლის ბოას სიგრძე 10 მეტრს აღწევს.

პირანა დაიჭირეს დაწნულ ჯოხზე.

ეკოლოგია

ამაზონის მკვრივი ტყე შეუცვლელი ეკოსისტემაა, რომელიც მუდმივად ემუქრება ტყეების მასიური ჩეხვის საფრთხის ქვეშ. მდინარის ნაპირები დიდი ხანია განადგურებულია.

ჯერ კიდევ მეოცე საუკუნის მეორე ნახევარში ტყეების უმეტესი ნაწილი საძოვრებად გადაიქცა. შედეგად, ნიადაგი ძალიან განიცდიდა ეროზიას.

ჭრა ტროპიკული ტყეები

სამწუხაროდ, ამაზონის სანაპიროზე თავდაპირველი ჯუნგლების მცირე ნაწილია შემორჩენილი. დამწვარი და ნაწილობრივ მოჭრილი მცენარეულობის აღდგენა პრაქტიკულად შეუძლებელია, თუმცა ეკოლოგები მთელ მსოფლიოში უიმედოდ ცდილობენ სიტუაციის გამოსწორებას.

სადღაც ამაზონის ჯუნგლებში.

ცხოველთა და მცენარეთა იშვიათი სახეობები გადაშენდა ამაზონის ეკოსისტემის მოშლის გამო. ადრე აქ იშვიათი ჯიშის წავი ცხოვრობდა, მაგრამ გლობალური ცვლილებები ბუნებრივი გარემოგამოიწვია მოსახლეობის განადგურება. არაპაიმა ნამდვილი ცოცხალი ნამარხია. მაგრამ გიგანტური თევზიც გარდაუვალი გადაშენების წინაშე დგას. ოთხასი მილიონი წლის წინ ეს წყლის სიცოცხლე. მაგრამ ახლა ისინი ამჯობინებენ თევზის მოშენებას ადგილობრივ ფერმებში, რათა გადაშენებისგან იხსნან. მიუხედავად ყველა მცდელობისა, უძველესი თევზიამაზონი აგრძელებს კვდომას გარემოს კატასტროფული ავარიის გამო.

გადაშენების პირას მყოფი სახეობებია ცნობილი მაჰოგანი და ნამდვილი ვარდის ხე, რომელიც უაღრესად ღირებული ხეა. სწორედ მისგან მზადდება ძვირადღირებული ეკოლოგიურად სუფთა ავეჯი მთელ მსოფლიოში. ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს, რომ სამხრეთ ამერიკის ამ მდინარის სანაპიროზე აქტიური ტყის გაჩეხვა სერიოზულ საფრთხეს უქმნის არა მხოლოდ მიმდებარე ტერიტორიების ეკოლოგიას, არამედ მთელ მსოფლიოს.

ამაზონი მსოფლიო რუკაზე

ამაზონის ბუნების ვიდეო

მდინარე ამაზონი ყველაზე ღრმა მდინარეა დედამიწაზე. პარანა ტინგი - ასე უწოდებენ ინდოელები საზეიმოდ ამ მდინარეს, რაც ნიშნავს "ყველა მდინარის დედოფალს". მდინარე ამაზონის შესართავი აღმოაჩინა ესპანელმა ვინსენტ იანეს პინსონმა ჯერ კიდევ 1550 წელს და მან ასევე აღიარა ამ მდინარის ნამდვილი სამეფო სიდიადე.

დიდი მდინარის აღმოჩენის ისტორია

პირველი, ვინც დატკბა ულამაზესი მარგალიტის სანაპიროების სილამაზით, იყო ესპანელი ფრანცისკო დე ორელანა 1541 წელს. სწორედ მან მოცურა პირველმა, რათა გაარკვია, როგორი იყო მდინარე ამაზონი, მტრულად განწყობილი ინდიელების შიშის გარეშე. ადგილობრივებთან ერთ-ერთი გაცხარებული ბრძოლის დროს დამპყრობლებმა შენიშნეს, რომ მეომრების პირველ რიგებში ნახევრად ჩაცმული, მაღალი და ძლიერი ქალები იბრძოდნენ მხარდამხარ, ოსტატურად ეჭირათ მშვილდ-ისრები ხელში. მათ შემხედვარე ესპანელებს ამაზონები გაახსენდათ, რის გამოც ორელანამ გადაწყვიტა ამ მდინარეს მათ პატივსაცემად ამაზონი დაერქვა. მან იმოგზაურა ანდების მთისწინეთიდან, შემდგომში მდინარე ნაპოს კალაპოტის გასწვრივ და ამაზონის გასწვრივ ატლანტის ოკეანემდე.

ამის შემდეგ დიდი მდინარის შესახებ ჩანაწერები დატოვა კონდამინმა საფრანგეთიდან, ჰუმბოლდტმა გერმანიიდან და ასევე ინგლისელმა ბეიტსმა. ამ უკანასკნელმა აღწერა ათასობით მწერი, რომლებიც ცხოვრობენ მდინარის აუზში და ბოტანიკოსმა სფრუსმა შეძლო მეცნიერებისთვის მანამდე უცნობი თითქმის 7000 მცენარის ნიმუშების შეგროვება.

მდინარე ამაზონის წყარო, მისი შენაკადები და კალაპოტი

ეს მდინარე მართლაც უნიკალურია. შენაკადები და თავად მდინარე ამაზონი იტბორება მოქცევის დროს პირიდან თითქმის ერთი და ნახევარი ათასი კილომეტრის მანძილზე. ამაზონს აქვს 500-ზე მეტი სხვადასხვა სიგრძის შენაკადი, მათგან ჩვიდმეტი 1500 კმ-ზე გრძელია. მაგალითად, ესენია მადეირა და ტაპახოსი, ქსინგუ და ისა, რიო ნეგრო და სხვები.

ანდების სიღრმეში არის მდინარე ამაზონის წყარო, სადაც ის იბადება და შემდეგ მიედინება ძირითადად ბრაზილიაში, სადაც ამ მდინარეს Solimões ჰქვია. მთელი მდინარის მთლიანი სიგრძეა 6,4 ათასი კმ, ეს არის მარანიონის შენაკადთან ერთად, ხოლო უკაიალის შენაკადი შვიდი ათასი კილომეტრია.

ამაზონი თავის წყლებს 7190 ათასი კილომეტრის საერთო ფართობიდან აგროვებს და ამ აუზის ძირითადი ნაწილი ბრაზილიის შტატს ეკუთვნის. ატლანტის ოკეანეში ჩასვლამდეც კი, მდინარის კალაპოტი იშლება და დიდ კუნძულებს შორის მიედინება სხვადასხვა ტოტებად, ქმნის პირებს ძაბრების სახით. მდინარე ამაზონი სანაოსნო მდინარეა და აქვს ძირითადი პორტები.

მდინარის რეჟიმი და სეზონები

მდინარის მარჯვენა შენაკადები მდებარეობს სამხრეთ ნახევარსფეროში, ხოლო მარცხენა - ჩრდილოეთ ნახევარსფეროში, ამიტომ მათი წყალი აუზებში შედის წლის სხვადასხვა დროს. ანუ მათ აქვთ წყალდიდობა სხვადასხვა დროს. მარჯვენა შენაკადებზე წყალდიდობა იწყება ოქტომბერში და გრძელდება მარტამდე; მარცხენა შენაკადებში წყალდიდობა ხდება პირიქით: აპრილიდან ოქტომბრამდე, ანუ ზაფხულის თვეებში. Ჩრდილოეთ ნახევარსფერო. ზუსტად ეს დამახასიათებელი თვისებადა იწვევს მდინარე ამაზონის საოცარ წყალდიდობას. ერთ წამში მდინარე ამაზონი ათავისუფლებს 55 მილიონ ლიტრზე მეტ წყალს მსოფლიო ოკეანეებში, რომელიც წარმოიქმნება შენაკადების მიერ, ანდებისა და ტროპიკული წვიმების თოვლის დნობის შედეგად.

მისი დონის უდიდესი მატება იწყება გაზაფხულზე და მთავრდება ივლისის ბოლოს, ანუ წყალდიდობა ამ ადგილას 120 დღეზე მეტ ხანს გრძელდება. სამი თვის განმავლობაში მდინარის მახლობლად ხეობაში ტყეები იტბორება, შემდეგ წყალი თანდათან იკლებს. სექტემბერსა და აგვისტოში წყლის დონე საკმაოდ დაბალია.

რომელი მდინარეა გრძელი?

ხშირად სვამენ კითხვას: "რომელი მდინარეა გრძელი: ვოლგა, ამაზონი?" თუ ამაზონს შევადარებთ დიდ რუსულ მდინარე ვოლგას, მაშინ პირველი მდინარის სიგრძე 6992 კილომეტრია, ვოლგა კი მხოლოდ 3530 კილომეტრია, რაც ასევე საკმაოდ მნიშვნელოვანი მაჩვენებელია. თუმცა, უნდა აღინიშნოს, რომ მდინარე ამაზონი არ არის ყველაზე გრძელი მდინარე მსოფლიოში, როგორც ადრე ითვლებოდა, მაგრამ ის ყველაზე ღრმაა.

მართალია, ვოლგა ყველაზე მეტია გრძელი მდინარეევროპასა და რუსეთში მას დიდი მნიშვნელობა აქვს არა მხოლოდ როგორც სატრანსპორტო მარშრუტს, არამედ როგორც სიცოცხლის წყაროს არიდულ რაიონებში. მის რეგიონში მნიშვნელობის თვალსაზრისით ის არანაკლებ მნიშვნელოვანია, ვიდრე დიდი ბრაზილიის მდინარე.

მსოფლიოს მეშვიდე საოცრება

ამაზონი მსოფლიოს შვიდი ყველაზე საოცარი ბუნებრივი საოცრებიდან ერთ-ერთია. უნიკალური არა მხოლოდ წყლის სიმრავლით, ის შეუდარებელია ფლორისა და ფაუნის განსაკუთრებული სიმდიდრითა და ცოცხალი სილამაზით. ის თავის შენაკადებთან ერთად აკავშირებს სხვადასხვა ქვეყნებს. შეუძლებელია ნათლად დადგინდეს, სად მიედინება მდინარე ამაზონი, რადგან ის ლურჯი ლენტივით გადის პერუს, ბოლივიის ტერიტორიაზე, კვეთს ბრაზილიასა და ვენესუელას, ასევე ეკვადორსა და კოლუმბიის ტერიტორიას.

რასაკვირველია, მსოფლიოში ყველაზე გრძელი მდინარე არის ნილოსი, მაგრამ სამართლიანად რომ ვთქვათ, ამაზონი ძალიან ცოტა ჩამორჩება აფრიკულ მარგალიტს და მას აზიარებს ჩვენი პლანეტის ყველაზე მნიშვნელოვანი მდინარეების პალმას.

თუმცა ეს უკანასკნელი ფაქტი ახლა სადავოა. ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ბრაზილიელმა მეცნიერებმა დაასკვნეს, რომ მდინარე ამაზონის წყარო არა ჩრდილოეთ პერუშია, როგორც ადრე ეგონათ, არამედ ყინულით დაფარულ მთაზე, სახელად მისმი, ხუთი ათასი მეტრის სიმაღლეზე. წყაროს ცვლილება შესაძლებელს ხდის ამაზონს „დაეწიოს“ ნილოსს სიგრძით. ასე რომ, ალბათ, არაფერი იქნება პასუხის გასაცემად კითხვაზე, რომელი მდინარეა ამაზონზე გრძელი.

მთელი წყლის მეოთხედი, რომელიც მიედინება მდინარეებიდან მსოფლიო ოკეანეებში, არის ამაზონის წყლები. მდინარის პირმა მოათავსა კიდევ ერთი რეკორდსმენი - პლანეტის უდიდესი მდინარის კუნძული, მარაჯო. კუნძულის ზომა შეიძლება მოერგოს ისეთ ქვეყანას, როგორიც ნიდერლანდებია.

ტროპიკული ტყე და ამაზონი

ჩვენს პლანეტაზე მთელი სიცოცხლე დამოკიდებულია თუ არა სველი ტყეტროპიკები. სწორედ ის არეგულირებს კლიმატს ჩვენს პლანეტაზე, შთანთქავს ჰაერში არსებულ ყველა მავნე გაზს. მხოლოდ დედამიწაზე ამაზონის ირგვლივ ტაიგისა და ტროპიკული ტყეების არსებობის წყალობით, გლობალურმა დათბობამ მთლიანად არ დაგვანგრია. ანუ მდინარე ამაზონი თავისი უნიკალური აუზით არის ჩვენი პლანეტის ფილტვები.

საოცარი ის არის, რომ როცა წვიმების სეზონი მოდის, ყველა ხე დგას ამაზონის წყლებში გვირგვინამდე და არ კვდება. ისინი დიდი ხნის წინ სრულად შეეგუნენ ამ მდინარეში წყლის დონის ასეთ ცვლილებებს. ამაზონის თითქმის მთელი აუზი ოკუპირებულია მსოფლიოში ყველაზე დიდი ტროპიკული ტროპიკული ტყეებით. აქ მუდმივად ისმის ფოთლებიდან ჩამოვარდნილი წყლის წვეთების ხმა, რადგან წვიმს თითქმის ყოველდღე.

ბრაზილიის ჯუნგლები მდინარე ამაზონის მახლობლად ჯერ ბოლომდე არ არის გამოკვლეული და ახლა იქ მეცნიერებისთვის უცნობი მცენარეებია ნაპოვნი. სწორედ ამ ტყეებში ცხოვრობს ჩვენი პლანეტის ყველა მცენარეული სახეობის თითქმის 50 პროცენტი. ამაზონის ტროპიკული ტყეების მრავალი მცენარე ნამდვილი პანაცეაა; მათგან იშვიათი მედიკამენტები მზადდება სხვადასხვა დაავადების სამკურნალოდ.

ამარაგებს ჟანგბადს მთელ პლანეტას

ამაზონის აუზი არ არის მხოლოდ სახლი უნიკალური მცენარეებიდა ცხოველები. ტროპიკული წვიმის ტყეებიატმოსფეროს ჟანგბადის მიწოდება. თუმცა, ყოველწლიურად ადამიანები ანადგურებენ ას ათას კილომეტრზე მეტ უნიკალურ ფლორას. უფრო მეტიც, ტყეები იჭრება არა მხოლოდ ბრაზილიაში, არამედ სხვა ქვეყნებშიც. სრულყოფილად მოქმედი ეკოსისტემა შეიძლება მოკვდეს და ამით კაცობრიობას კატასტროფისკენ უბიძგოს. ტყე არის ჟანგბადის მთავარი მომწოდებელი, ჩვენი საერთო პლანეტის კონდიციონერი. თუ ამაზონის აუზის სიმდიდრე შენარჩუნდება, ბრაზილია კვლავ იქნება ერთ-ერთი ულამაზესი ქვეყანა მსოფლიოში.

კოლიბრებისა და ფლამინგოების სამშობლო

ამაზონის ჯუნგლებში ცხოვრობენ ფრინველები საოცრად კაშკაშა და მდიდარი ბუმბულით, როგორიცაა ფერადი ყვითელი და მწვანე თუთიყუშები ნათელი წითელი თავებით, ცნობილი ვარდისფერი ფლამინგოები და მსოფლიოში ყველაზე პატარა ფრინველები - პაწაწინა კოლიბრები. ჰაერში მილიონობით ფერადი პეპელა ფრიალებს. მეცნიერები ამბობენ, რომ აქ იზრდება 1500 სახეობის სხვადასხვა ყვავილი, 760 სახეობის დიდი ხე, დაახლოებით 125 ძუძუმწოვარი და დაახლოებით 400 სახეობის ფრინველი. მხოლოდ ამაზონის მახლობლად დაახლოებით 800 სახეობის პალმის ხეა.

გვირგვინებში უზარმაზარი ხეებიმაიმუნები ცხოვრობენ. ძალიან სასაცილო ტაპირები, რომლებიც ღორს ჰგავს, მდინარის გასწვრივ დადის. აქ ასევე არის შესანიშნავი იაგურები და ანაკონდაები.

მდინარის წყლებში იზრდება ცნობილი Victoria regia lily, რომლის ფოთოლზეც ხუთი წლის ბავშვი შეიძლება დადგეს და არ დაიხრჩოს.

ამაზონი 2000 სახეობის სახლია სხვადასხვა თევზი. Სულ ევროპის მდინარეები, ერთად აღებული არის ათჯერ ნაკლები სახეობა. მდინარე კონგო, რომელიც ასევე ცნობილია თავისი სახეობების მრავალფეროვნებით, შეიცავს სამჯერ ნაკლებს. Piranhas გახდა საკმაოდ ცნობილი, გახდა ცნობილი სახელი, მათ შორის ჩვენს ქვეყანაში. სხვათა შორის, სევასტოპოლის აკვარიუმში შეგიძლიათ ნახოთ ცნობილი დაკბილული თევზი. ბუნებრივია, ამაზონში ასევე არიან ნიანგები, ალიგატორები, ასევე ელექტრო გველთევზები, რომლებიც შესამჩნევ დარტყმას ახდენენ.

აბორიგენები

ძირძველი ინდიელების ძალიან პატარა სოფელი ჯერ კიდევ ცხოვრობს ბრაზილიის ცენტრში ამაზონის მიერ დატბორილი მიწის გარშემო, პატარა გორაზე. ადგილობრივი ხისგან დამზადებულ უმარტივეს სახლებში ასზე მეტი ადამიანი ცხოვრობდა. ისინი მოჰყავთ კაზავა, ჩვენი კარტოფილის მსგავსი, და თევზი. პატარა ტომისაუკუნეების მანძილზე არსად წასულა, თითქოს იცავს დედამიწაზე ყველაზე უხვად და ლამაზ მდინარეს, რომლის წყალობითაც მთელი ჩვენი პლანეტა თავისუფლად სუნთქავს.

ამაზონი არის მდინარე, რომელიც ყველასთვის ნაცნობია თითქმის სკოლიდან. ყოველწლიურად ის მიესალმება ათასობით ტურისტს, მეცნიერს და ეკოლოგს და უბრალოდ ბუნების მოყვარულებს. არცერთი მათგანი არ ტოვებს იმედგაცრუებულს და სახლში იღებს ყველაზე ნათელ და ფერად შთაბეჭდილებებს.

უბრალოდ გასართობად, ჰკითხეთ თქვენს მეგობრებს: სად არის ამ შესანიშნავი სამხრეთ ამერიკის მდინარის წყაროები? და ათიდან ცხრა "რესპონდენტი" უპასუხებს: ბრაზილიაში. რადგან ბავშვობიდან ბევრი ოცნებობდა იქ თეთრ შარვალზე თეთრ გემზე წასვლაზე. ასე რომ, ამაზონს აქვს ორი კომპონენტი - Marañon და Ucayali, რომლებიც მიედინება ექსკლუზიურად პერუს გავლით. ასე რომ, ჯერ პერუს დედაქალაქ ლიმაში უნდა წახვიდეთ.

მაისიდან ოქტომბრამდე სამხრეთ ნახევარსფეროში ზამთარია. ოკეანე ნაცრისფერი ჩანს, იგივე მიწიერი ნაცრისფერი ფერი, როგორც დაბალი, ბრტყელი ცა მის ზემოთ. მძიმე ღრუბლები, რომლებიც იკრიბებიან ცივი ჰუმბოლდტის დინების გავლენის ქვეშ, შემდეგ ახვევენ ყველაფერს - ქალაქს, ზღვას და გამშრალ ბორცვებს - გამძლე, მჩაგვრელ ბამბაში. ნამდვილი ინგლისური სმოგი ეკვატორიდან რამდენიმე მილის დაშორებით. ანომალია, რომელმაც მეზღვაურთა თაობები იმედგაცრუებულა.

ზაფხული, რომელიც გრძელდება ნოემბრიდან აპრილამდე, ასუფთავებს ცას და მოაქვს ხმელთაშუა ზღვის ფერები მოსაწყენ ოკეანეში. დეკემბერი, იანვარი, თებერვალი არის მცხუნვარე სიცხე, აქცევს პლაჟებს ადამიანის ჭიანჭველებად. ამ დროს მათ უმთავრესად ქილებიდან ხალხი ავსებს. და ლიმაში თითქმის არასდროს წვიმს. მოხუცებს ეს ჯერ კიდევ ახსოვს უჩვეულო დღე 1969 წელი, როდესაც ქალაქში ნამდვილი ჩანჩქერი მოხვდა.

პერუს დედაქალაქის მონახულების შემდეგ ჩნდება აზრი: რაც შეიძლება სწრაფად გავიდეთ აქედან პირველი დილის ავტობუსით - "ნება მომეცით, კორდილერაში წავიდე!" რადგან სწორედ იქ, მთების უკან, არის ამაზონის ზემო წელი. მაგრამ როგორ მივიდეთ მათთან? რუკას ვუყურებ. ლიმადან მთებში გზა მკვეთრად მიდის მთებში. თუ მიხვალთ ქალაქ ლა მერსედში, მაშინ იქიდან ჯუნგლების გავლით შეგიძლიათ გააგრძელოთ ჭუჭყიანი გზა პუკალპასკენ, რომელიც მდებარეობს უკაიალის ნაპირებზე. აქ არის ამაზონის ზემო დინების გასაღები.

სახელის La Merced-ის გაგონებისას ჩინელი მიმღები თავს აქნევს: დიახ, ავტობუსები მიდიან, მაგრამ მას შეუძლია მხოლოდ მიუთითოს ტერიტორია სასურველი ავტოსადგურის მოსაძებნად. ”თანმიმდევრული მიახლოების მეთოდით” - ერთი ავტოსადგურიდან მეორეზე - საბოლოოდ ვხვდები მას, რაც მჭირდება Manco Capac Square-ის მიდამოში, რომელიც აღინიშნება ინდოელი უფროსის ქანდაკებით.

საათზე მეტ ხანს ვატარებთ ორთქლმოყრილი საცობებიდან გამოსვლისას, რის შემდეგაც ვიწყებთ აღმართს მთის სერპენტინის გზის გასწვრივ. ტკივილმა დამიარა თავში - მაშინვე, აკლიმატიზაციის გარეშე, მკვეთრი ასვლა ზღვის დონიდან 4800 მეტრზე უღელტეხილზე. მზე გაქრა, ნისლი, თოვლი. მოკლე სადილი გზისპირა ტავერნაში და შემდეგ ისევ გზას გავუდექით. 300 კილომეტრზე მეტი გავიარეთ, საღამოს მივდივართ ლა მერსედში.

მზის ჩასვლამდე ღამე გვჭირდება დაბანაკება; მთაში სწრაფად ბნელდება. რეგულარული ტაქსები აქ იშვიათია: მცხუნვარე სამბორბლიანი სკუტერები პალანკინებით შემოვარდებიან ქალაქში - იცავენ მგზავრებს მცხუნვარე მზისგან. სასტუმრო მოვიდა სასაცილო სახელით: „ჭიჩა“. შაბათ-კვირას და არდადეგებზე პერუს მაცხოვრებლები სიამოვნებით ატარებენ დროს ამავე სახელწოდების მუსიკაზე ცეკვაში.

ქალაქის შესწავლა ძალიან მარტივია - უბრალოდ ასვლა გორაკზე, რომელიც დაგვირგვინებულია 1999 წელს მწვერვალზე აღმართული დიდი ჯვრით, La Merced-ის დაარსებიდან 100 წლის იუბილეს აღსანიშნავად. აქედან ქალაქი ხელისგულზე ჩანს: მას შტორმიანი ტამბობატა გარეცხავს, ​​რომელსაც თავისი წყლები ურუბამბამდე მიაქვს. და ეს, თავის მხრივ, მიედინება სასურველ უკაიალში. მაგრამ აქ ნავით ნავი არ არის: მდინარე ზედმეტად ქარიშხალია და ციცაბო ნაპირები არ არის დასახლებული.

არავის სმენია პუკალპასკენ მიმავალი ავტობუსების შესახებ; იქ არის გზა, მაგრამ ჭუჭყიანია და წვიმების სეზონია. რა მოხდება, თუ მოგზაურობთ? კატეგორიულად მირჩევთ არა. ერთ-ერთი მძღოლი კონფიდენციალურად ავრცელებს ინფორმაციას: „გრინგოები“ (ამერიკელები, რომელთა შორის, როგორც ჩანს, მეც შევდივარ) საშიშია ამ მხარეში გასასვლელად - იქ არის ნარკოტიკების პლანტაციები, გადამუშავება და ტრანსპორტირება. და სადაც ფსონები მაღალია, სიცოცხლე უსარგებლოა. ეს არის ეკონომიკური გეოგრაფიის გაკვეთილი. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ უნდა დავბრუნდეთ ოროიაში და იქ ვეძიოთ ავტობუსი ჰუანუკოსკენ. ბილიკი გრძელია, მაგრამ უფრო საიმედო - ჰუანუკოში შეგიძლიათ ავტობუსით ახვიდეთ და საღამოს ქალაქ ტინგო მარიაში მიხვიდეთ.

ოროიაში ღამის გატარება რთული იყო: ცივი და იგივე თავის ტკივილი. ტაქსის მძღოლები ერთხმად ირწმუნებიან: ხუანუკოსკენ ავტობუსი არ არის და არც იქნება. და ამის შემდეგ ისინი ასახელებენ მათ ფასს. მაგრამ მე უკვე შევისწავლე ეს საზოგადოება: ასეა მესამე სამყაროშიც და მეორეშიც, ჩვენშიც. პირველზე ჯერ არ მივედით. ირგვლივ ვიხედები და ავტობუსის პლატფორმაზე ვპოულობ შეუმჩნეველ ჩარაბანკს წარწერით: "Cerro de Pasco". მაგრამ ეს შუა გზაა ჰუანუკოსკენ! ავტობუსში მივდივარ, იმედგაცრუებული ტაქსის მძღოლები უკან იხევენ.

გაანგარიშებამ გაამართლა: სეროში, ბაზრის მოედანზე, მგზავრებს შუამავლები ხვდებიან, რომლებიც ყვირის: "ხუანუკო!" ბარგს ხელიდან მაშორებენ და შემდეგ ავტობუსში გადამისვამენ. 10 წუთის შემდეგ ტრანზიტული მხედრები გზას აგრძელებენ. შუალედში მე მაქვს დრო, რომ ვჭამო: თბილი ბრინჯის პორცია, ბანანის ფოთოლში შეფუთული, ვაჭრები პირდაპირ ავტობუსის ფანჯრებს უბიძგებენ.

Cerro de Pasco არის სამთო ქალაქი 4300 სიმაღლეზე. იგი დაჯგუფებულია უზარმაზარი ძაბრის გარშემო, უფრო დიდი ვიდრე ალმასის ძაბრის მილი მირნიში, იაკუტია. ეს არის ადგილი, სადაც ჩვენი ავტობუსი მოძრაობს და გამოდის მთის სერპენტინზე. 105 კილომეტრი ჩრდილოეთით, დაღმართი 1900 მეტრამდე და აქ ვართ ჰუანუკოს გარეუბანში.

ავტოსადგომები მთელ ქალაქშია მიმოფანტული. მაგრამ ეს არც ისე საშინელია - გზად შეგიძლიათ გაიაროთ ცენტრი და შეისწავლოთ უძველესი Plaza de Armas, რადგან ქალაქი დაარსდა 1541 წელს. კიდევ ნახევარი საათი მგზავრობა და გზა სასურველ „ტერმინალამდე“ მიდის. აქ ნაკვეთის ქვეშ სოფლის ტიპის ჭარაბანკი დგას. "ტინგო მარია?" - ვეკითხები მგზავრებს. "სი!" - თავი დაუქნიათ. მძღოლი ჩემს სახელს საგზაო ბილეთზე აწერს და ჩვენ გზას გავუდექით. წინ ჯერ კიდევ 130 კილომეტრია.

რა არის თინგოს კარგი? ჯერ ერთი, სიმაღლე მხოლოდ 650 მეტრია და კლიმატი ზომიერი ტროპიკულია. მეორეც, აქ არის რამდენიმე ავტობუსის კომპანია და ისინი ყველა ერთ ადგილზეა დაჯგუფებული. და იქვე არის სასტუმროები. მომეწონა ერთვარსკვლავიანი "სამოთხე" (ასე ითარგმნება "სამოთხე").

ოთახები განლაგებულია ეზოში პერიმეტრის გასწვრივ, ცენტრში არის გალიებით სავსე ბაღი. აქ მთელი ზოოპარკია: იაგუარი, ჰიენა, ბოა კონსტრიქტორი მარტოსული შევიწროებით ცვივა; ზოგადად - თუთიყუშები და სხვა პატარა ბუმბულიანი არსებები. ეზოს ირგვლივ მხოლოდ ფარშევანგი ტრიალებს - ერთგვარი თავისუფალი სული.

დილის 7 საათზე ვდგებით და გამოვდივართ შესასწავლად. ამჯერად გამიმართლა: მიკროავტობუსების სადგომი ვიპოვე, გამგზავრება სამ საათშია, დროა ქალაქის დასათვალიერებლად. ადგილობრივ ბაზარზე ხილის სიუხვეა. ქალაქი ცნობილია თავისი საზამთროებით, მაგრამ არა მხოლოდ მათთვის. აქ კოკა და მარიხუანა იყიდება და ამ მხარეებში დღისით ავტობუსებით მგზავრობა უფრო უსაფრთხოა. ერთადერთი ხიდიდან, რომელიც მე აღფრთოვანებული ვარ სწრაფი მდინარეთ: ჰუალაგა, ანდესის ბორცვებით მოქცეული, თავის წყლებს მარანონამდე მიაქვს, როდესაც უკაიალი ხვდება, დიდი მდინარე იბადება.

კაბინაში მძღოლის გვერდით ვიკავებ ადგილს. მან უნდა იცოდეს ორთქლის გემების შესახებ ამაზონზე. მიჰყავთ მგზავრები პუკალპადან იკიტოსამდე? "Არაა პრობლემა!" - ამშვიდებს მძღოლი. გამგზავრება 10:00 საათზეა დაგეგმილი, მაგრამ ეს აქ არაფერს ნიშნავს. ჩვენ მხოლოდ ნახევარი საათის შემდეგ წამოვედით, მაგრამ ვიწყებთ ქალაქის ირგვლივ მგზავრობას, მგზავრებისა და ტვირთის აღებას.

უღელტეხილის ხეივანში, უკანა ბორბალი სრიალებს და ღერძით ღრმად იძირება მიწაში. გაჭირვებით გამოვდივართ ძლიერად დახრილი სალონიდან. ადგილობრივი მოსახლეობა იკრიბება - მათთვის ეს უფასო გართობაა. მძღოლი ადის სახურავზე და თოკს ხსნის, სამგზავრო ბარგის ნაწილს გზის პირას აგდებს. ავტობუსის განათება გჭირდებათ? თქვენ არასწორად გამოიცანით, თქვენ გჭირდებათ თოკი, ის აქ არის კაბელის ნაცვლად. გამვლელი პიკაპის გაჩერების შემდეგ, ჩვენ ვაკეთებთ კავშირს და ვიწყებთ "ჰიპოპოტამის ჭაობიდან გამოყვანას". მაგრამ თოკი წყვეტს კაუჭს და ყველაფერი თავიდან იწყება. გასაგებია, რომ პიკაპს არ აქვს საკმარისი "ცხენები", რომ ნახვრეტიდან გამოგვიყვანოს. მაგრამ, როგორც ჩანს, მთავარია არა შედეგი, არამედ პროცესი და ყველაფერი კიდევ რამდენჯერმე მეორდება. საბოლოოდ, ჩვენს მძღოლს გაუგებარია, რომ არჩეული ტექნიკური გადაწყვეტა ჩიხშია.

პიკაპს რომ უშვებს, გარბის უფრო მნიშვნელოვანი დახმარებისთვის და ნახევარი საათის შემდეგ ტრიუმფალურად ბრუნდება ავტობუსის დაფაზე. ანუ კაბელი იქნება? Არაფერი მომხდარა! იგივე თოკი პლუს მგზავრები, როგორც "ბიძგები". მესამე მცდელობისას, „ჯერკის“ აღებისას, კვნესას ვხსნით ხაფანგიდან.

თინგო მარიადან არის გრუნტიანი გზა ბოლოჯერადის უღელტეხილზე აღმოსავლეთ ანდესში პუკალპაში ჩასვლამდე. ეს უკვე ამაზონის აუზია. 1930-იან წლებამდე მარშრუტი მთავრდებოდა ჰუანუკოში, შემდეგ გადაწყდა მისი გაგრძელება პუკალპასკენ. მაგრამ პროექტი რთული და ძვირი აღმოჩნდა. შემდეგ კი ერთ-ერთმა ინჟინერმა, რომელიც სწავლობდა არქივებს, აღმოაჩინა მოხსენება ფრანცისკანელთა ექსპედიციიდან, რომელსაც ხელმძღვანელობდა პადრე აბადი. მისიონერებმა, რომლებმაც ეს გზა გადაკვეთეს 1757 წელს, შეძლეს კლდეებში ვიწრო გასასვლელის პოვნა, ქარიშხალ მდინარეზე ჩამოკიდებული. ხეობის გადალახვის შემდეგ მათ შეძლეს პუკალპას მიღწევა. სწორედ ეს მარშრუტი გამოიყენეს 1941 წელს დაყენებული ახალი მარშრუტის საფუძვლად, რამაც დაზოგა დიდი დრო და ფული. დღესდღეობით ეს მონაკვეთი ატარებს სახელს "El Boquera del Padre Abad".

უღელტეხილზე ისევ შევდივართ ნისლში და წვიმაში. ასფალტი დიდი ხანია გაქრა. გზის პირას არის კლდიდან ჩამოვარდნილი ლოდები და მცირე ღვარცოფები. ორსაათიანი მგზავრობის შემდეგ არის გვირაბი და ხიდები. ზემოდან ჩანჩქერი ეცემა და ჩვენ სპრეის ღრუბლებში ვხტებით. ფარზე წავიკითხე ჩანჩქერის ესპანური სახელი: "Dushas diabolo". თარგმანი არ არის საჭირო.

ლანჩი ტავერნაში გაუქმებულია: ჩვენ უკვე დავკარგეთ ბევრი დრო. საჭმელს ვიღებთ „კომპლექტებში“, რათა მუხლებიდან ვიკვებოთ. მენიუში შედის კასავა, შემწვარი ბანანი, ქათმის ფეხი, პაპაიას წვენი. შემდეგი უღელტეხილიდან ჩამოსვლისას - პატრული ბერდენკებით. ისინი რაღაც აჯანყებულებს ჰგვანან. მაინტერესებს ვისი ძალაა აქ? პრო-ჩინური ჯგუფი Sendero Luminoso? არა, ესენი "ჩვენები არიან", პატრული იჭერს ნარკოკურიერებს.

პუკალპაში დაბნელების შემდეგ მივედით. სასტუმრო ახლოს არის - კარდაკარ. მაშინვე მეძინება. დილით შემატყობინეს, რომ ამაზონზე ჩასასვლელი „წყლის ხომალდის“ ძებნა სან-მარტინის სანაპიროდან უნდა დაწყებულიყო. ეტგ არის ქალაქის მდინარის სახე. წვიმიან სეზონზე აქ ჩერდებიან სატვირთო და სამგზავრო გემები, ხოლო როდესაც არის „დიდი სიმშრალე“, ნავსადგური ჭაობში იქცევა და ნავმისადგომები ჩრდილოეთის გარეუბანში გადაინაცვლებს. ნაპირზე გავდივარ და გული ბედნიერებისგან მიცურავს: გემების მთელი ფლოტილა - აირჩიე შენი გემოვნებით. კაპიტნის ხიდზე ყველას აქვს ნიშანი, რომელშიც მითითებულია: დანიშნულება, გამგზავრების თარიღი და დრო. ვეძებ ნიშანს, რომელიც წერს „იკიტოსს“. კარგი იქნებოდა ამაღამ წავსულიყავი. მაგრამ ყველგან ცარცი წერია: „მანიანა“ („ხვალ“). და არც ერთი "ოჰ" - "დღეს".

ერთ-ერთ გემზე ავდივარ ეკიპაჟთან სასაუბროდ. ქვედა გემბანი არის ტვირთისთვის, ზედა გემბანი მგზავრებისთვის. გვერდებზე სკამებია, მაგრამ არა დასაძინებლად. მგზავრებს ჰამაკებში დაიძინებენ - საკუთარ ან ნაქირავებ. მგზავრობის ფასები ზომიერია: იკიტოსში მისასვლელად 3 ღამე და 4 დღეა საჭირო და დაახლოებით 20 დოლარი ღირს, სამჯერადი კვებით. იტვირთება ხვალ შუადღისას, გამგზავრება საღამოს.

ნაპირზე გასეირნების დროა. რაც უფრო შორს არის სანაპიროდან, მით უფრო სწრაფად იქცევა უკანა წყლები ბორდელებად. ყოველი შემთხვევისთვის, საათს ვიღებ და ჯიბეში ვიდებ - აი, ეს ფუფუნებაა. წყალზე მუდმივი მოძრაობაა: ნავები, კანოები, ბარჟები. დასრულდა ქვის შენობები და დაიწყო ხის ყაზარმები მაღალ საყრდენებზე. ნაპირზე არის ხერხები, ფანტასტიკური დიამეტრის მორები - კაცის სიმაღლეზე დიდი.

შუადღისთვის პუკალპას გარეუბანს ვაღწევ. ცხელა და მწყურია. ტავერნაში ჭიქა წვენს ვითხოვ. მასიური სინორა ასხამს სითხეს კასრის დანამატით. წვენის ნაწილი საეჭვოდ მცირეა. ვსუნთქავ - ცხვირს ლერწმის პერვაჩის სუნი მევსება. ვაუქმებ შეკვეთას. "არა, ეს ასე არ არის!" - ამბობს ბარმენი, რომელიც, როგორც ჩანს, გუშინდელი დღის შემდეგაც „მიმართავს“.

დილით ვაგროვებ წყლის დალევა(Aqua Mineral-ის 3 ორლიტრიანი ბოთლი) და ავტორიქშოით აიღეთ პორტში. ჭიშკართან პანდემონიაა: ფეხშიშველი შუამავლები იტაცებენ მგზავრების ნივთებს და მიათრევენ „თავის“ გემზე. მოულოდნელად გვერდით მივდივარ და შემოვლითი გზით ვუახლოვდები ჩემს საყვარელ გემს. მას კვლავ აქვს იგივე წარწერა: "Mañana". „ჩვენ ვერ ვაგრძელებთ დატვირთვას“, — განმარტავს პირველი მეგობარი.

„დონ ხოსე“ მახლობლად აფხუკებს. „იკიტოს-ოჰ!“ წავიკითხე აბრაზე. ასე რომ, ჩვენ შეგვიძლია წავიდეთ ამაღამ. ორთქლის გემის სტიუარდი მოგზაურს „სალონამდე“ მიჰყავს. ათეულობით ჰამაკია ჩასმული მგზავრებით. მეორეს დამიკიდებს და ფასს ასახელებს - მგზავრობის თითქმის ნახევარს. როგორც ჩანს, ის ფიქრობს, რომ "გრიგოსთვის" ეს პენიებია. რა თქმა უნდა, ეგზოტიკური ნივთების გულისთვის შეგიძლიათ გათიშოთ. მაგრამ იქნება თუ არა შესაძლებელი ამ საქანელ საწოლში ძრავის ხმაურით და ნათურების კაშკაშა შუქით დაძინება? ვეკითხები, არის თუ არა "კამეროტი" (კაბინა)? სტიუარდი პასუხს გაურბის, მას თავისი საქმე აქვს. უფროს მეგობართან მივდივარ. ”რეალურად არა, მაგრამ მე შემიძლია დავთმო ჩემი”, - პასუხობს ის და ასახელებს ფასს - ”ორი ჰამაკი”. ხელებს ვეჯახებით და ნივთებს კაბინაში გადავიტან.

ქალაქში სხვა არაფერია გასაკეთებელი; ბუნაგში ჩასახლების შემდეგ ვიღებ ჩემს დღიურში ჩანაწერებს. ძლიერი დინამიკები ატარებენ სიმღერებს ნაპირიდან. მე შემიძლია გამოვყო მხოლოდ სიტყვა "კორაზონი" ("გული"), რაც ნიშნავს, რომ ის სიყვარულზეა. მაგრამ არ მაძლევენ ხელოვნებით ტკბობის საშუალებას. ჩემი პერიფერიული ხედვით ვამჩნევ ვირთხას, რომელიც ერთი ბზარიდან მეორეზე გადის. მე მივდივარ ჰავერში - ასე ჰქვია ჩემს ბატონს.

- "რატა (ვირთხა)? არაა პრობლემა!" იცინის ის. "ჩვენ მიჩვეულები ვართ." მახსოვს ტაიგაში მოხეტიალე გამოცდილება და ჭერზე ლურსმანზე დავკიდე საკვების შეკვრა. ნახევარი საათის შემდეგ, ჩემი პერიფერიული ხედვა ისევ ჩნდება: ჩემი საკვები რაციონი ცდილობს უზარმაზარ ტარაკანს თავს დაესხას. კვანძს პლასტმასის პარკით ვკეტავ.

გამიმართლა: სამხრეთის ტროპიკული წვიმა დაბნელებამდე დაიწყო. წყალი წვეთებს ჭერიდან იატაკზე, რაც გულისხმობს უსაფრთხო ადგილს თქვენი ნივთების დასადებად. საქმეები გამგზავრებასთან ერთად გადაიდო და უკვე ძილის დრო იყო. რა უნდა გააკეთოთ, თუ სიბნელეში, ძილის დროს იგრძნობთ მსუბუქ შეხებას სხეულზე? მე რჩევას ვაძლევ: თქვენ უნდა გაიაროთ ავტომატური ვარჯიში და გაიმეოროთ: "ეს არ არის ვირთხა, არამედ უბრალოდ ტარაკანი. და თუ ეს ვირთხაა, მაშინ ჩვენ კვლავ ვზივართ." და დათვალეთ სამამდე. სამის ნახევარმდე მაინც...

დილის 6 საათზე ძრავა დაიწყო და "დონ ხოსე" დანებდა. პიერზე არის რაღაც წარმოუდგენელი: მთელი ფლოტილა ერთდროულად აფრინდება, თითქოს რბოლის დაწყებისას. ფრენა დაიწყო? არ არის საჭირო თავის მოტყუება - ახლა ჩვენ ვბრუნდებით სან-მარტინში, რათა დავასრულოთ რაღაცის ჩატვირთვა და შემდეგ დავბრუნდებით. და წყალზე ხალხმრავლობა გამოწვეულია იმით, რომ თითოეულ ეკიპაჟს სურს უკეთესი ადგილი დაიკავოს სანაპიროზე. ჩვენს ფარზე ისევ იგივეა "ოჰ", თუმცა უკვე "მანიანაა". Amazonian Looking Glass-ში დრო შექცევადია. ნამდვილი გაყვანის ნიშნები ჩნდება ლანჩის შემდეგ. ბორტზე საქმიანი შერეული ჯიშის ბიჭები შეიკრიბნენ ჩემოდნებით. ჰავერი მგზავრებს ქვითრებით აბრუნებს, აგროვებს საფასურს. საფრენად გავემგზავრებით სიბნელეში, მუდმივი „კორაზონის“ ხმების ქვეშ. ნათურის შუქზე ხოჭოები ზომით კაკალი. შუშას ურტყამდნენ და მგზავრს სახეზე ეცემა. მაგრამ ეს რაღაცნაირად ამშვიდებს კიდეც. ჩვენი წყნარი "დონი" ნელ-ნელა მიდის უკაიალზე და ეს არის მთავარი!

გათენებამდე შეგიძლიათ კაპიტნის ხიდზე ასვლა და ამაზონის სილამაზის ჭვრეტა. ისმის ჩიტების ჭიკჭიკი, მწვანე თუთიყუშების ფარა დაფრინავს ხეების ტოტებზე. სწორედ აქ, ამაზონის ზემო წელში, გვხვდება მსოფლიოში ყველაზე მდიდარი ხეების მრავალფეროვნება. 1980-იან წლებში ამერიკელი ბოტანიკოსი ელვინ გენტრი აქ ჰექტარზე 300 სახეობას ითვლიდა. ადრე მეცნიერები სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის ტყეებს ყველაზე მრავალფეროვნებად თვლიდნენ, მაგრამ ჰექტარზე იქ 200-ზე მეტი სახეობის ხე იზრდება. მაქსიმუმი ხარაჩოებისთვის ცენტრალური აფრიკა-- დაახლოებით 120.

პერუს ეს რეგიონი, ალბათ, ყველაზე მდიდარია მსოფლიოში ცხოვრების ყველა სხვა ფორმით. სადღაც ახლოს, უამრავი პეპელა, ამფიბია, ქვეწარმავალი, ფრინველი და ძუძუმწოვარი ადასტურებს ჩანაწერს.

ისევე, როგორც მე-19 საუკუნეში, როდესაც დაიწერა პირველი სათავგადასავლო წიგნები ამაზონის სიღრმეში მოგზაურობის შესახებ, მდინარის გასწვრივ ცურვა კვლავ საფრთხის შემცველია. ეს არ ეხება მუქარის მოსახლეებიჯუნგლები დიდ გემებსაც კი არ შეუძლიათ წინააღმდეგობა გაუწიონ ამოძირკვულ ძლიერ ხეებს, რომლებსაც მდინარის დინება სწრაფად ატარებს. ინდიელებს კი საერთოდ ნაპირთან პიროგებზე ბანაობა ურჩევნიათ – აქ დინება უფრო უსაფრთხო და მშვიდია. მაგრამ ყველაზე მოხერხებულ და ძლიერ ნიჩბოსანსაც კი არ შეუძლია დინების საწინააღმდეგოდ ცურვა დიდხანს. ამიტომ, მთელი მდინარის მარშრუტის გასწვრივ, დროდადრო ხედავთ პიროგებს და ნავებს, რომელთა მფლობელები ხეების ჩრდილში ისვენებენ.

დილის 7 საათზე - საუზმე "კომპანიიდან". თითოეული მგზავრი გამოდის თავისი კონტეინერით, ხოლო მზარეული „კვაკერის“ ნაწილს - მარცვლეულის ბადაგით - ასხამს კასრს. კომპლექტში მოყვება ორი კრეკერი - პატარა ფუნთუშები. და ეს ყველაფერი. თუ თქვენი საფულე ამის საშუალებას იძლევა, გემის ბუფეტში შეგიძლიათ „რაღაც გემრიელი“ მოისყიდოთ. მართალია, სადილი უფრო შემავსებელია და ბრინჯის ჭიქაში შეგიძლიათ დაიჭიროთ ის, რაც ოდესღაც ქათმის ფეხი იყო. ვახშამზე - „დაფარულის კონსოლიდაცია“ - საღამოს კვაკერი.

ჩვენი "დონ ხოსე" შექმნილია როგორც ბარჟა: მას შეუძლია ნებისმიერ ნაპირამდე გასვლა, მას არ სჭირდება ბურჯი. და საიდან შეიძლება მოვიდნენ ჯუნგლებში დაკარგულ სოფლებში, სადაც დროდადრო დედამიწის ფენები იშლება მდინარეში, ჩქარი დინებით ჩამორეცხილი. და რა თქმა უნდა, მდინარეზე არ არის მარკერები, წერტილები ან ბუები. ეს ყველაფერი ევროპულია. და ამაზონში ეს არის ჯუნგლების კანონი. ღამით მესაჭე დროდადრო ანათებს ბილიკს ხელის, პორტატული პროჟექტორით. და არ არის სიგნალი ან რადიო კომუნიკაცია პორტებთან. მეჭურჭლემ ნაპირზე ვიღაც დაინახა, რომელიც მხარზე ჩამოხსნილ მსუბუქ პერანგს აფრიალებდა - დაეშვა და მგზავრს აიყვანდა. გრაფიკიც არ არის, რადგან გზაში ყველა შეფერხების პროგნოზირება შეუძლებელია.

ლანჩზე ვზივართ ქალაქ კონტამანასთან ახლოს. ნაპირზე გასვლა არ არის რეკომენდირებული - ნებისმიერ მომენტში შეგვიძლია გასვლა და მაწანწალა დიდხანს არ დაგვაკლდება. ბანანისა და გამაგრილებელი სასმელების (გამაგრილებელი სასმელების) გამყიდველები გემბანზე ჩქარობენ. ერთს მხარზე თუთიყუში აქვს, მეორეს მაიმუნი. აქ ეს არა ეგზოტიკური, არამედ ყოველდღიური რეალობაა. ამასობაში მზარეული რეცხავს ჭურჭელს. დიდი დრო სჭირდება შეგუებას, რომ ონკანიდან ტალახიანი ზღვის წყალი გამოდის. თავიდან ხელების დაბანა არ გინდა, მეორე დღეს კი სახეს ირეცხავ, მესამეზე კი კბილებს იხეხავ.

მაგრამ დილით - ალისფერი მზის ამოსვლა, ხოლო საღამოს - ლალის ჩასვლა. დღისით – სალტო მდინარის დელფინები, აქ მათ აქვთ მოვარდისფრო ელფერი. თეთრი ღეროები ნაპირიდან უპასუხოდ უყურებენ მათ.

"ამაზონი ღამით დაიწყება", - საზეიმოდ აცხადებს ჯავერი. "უკაიალი ხვდება მარანონს." შორს დიდი შენობები მოჩანდა. ჩვენ ვუახლოვდებით Requena-ს, ქალაქს, სადაც ფრანცისკანელთა მისია აქტიურობს. სწორედ მათ ააშენეს საკათედრო ტაძარი და მისიონერული ცენტრი სემინარიასთან ერთად. აქ შეგიძლიათ თავისუფლად გაისეირნოთ მთავარ ქუჩაზე და მიხვიდეთ ტაძარში. მოედანზე მისიონერების ძეგლია: ფრანცისკანელი ქუდში, ჯვრით ხელში, ნავში დგას; ნიჩბებზე ორი ინდოელი ზის.

ვბრუნდები ავტოსადგომზე. ნავსადგურში შევსება - მოვიდა კიდევ ერთი "დონი" და "Madre selva" ("სელვას დედა"). მათი გაყვანა წუთი-წუთია. ზუსტად შუადღის 3 საათზე - წმინდა პერუს დასაწყისი: ერთმანეთს გვერდით უბიძგებენ, ორივე აფუებული "უთოები" ერთდროულად ცდილობენ უკნიდან გამოსვლას. ამავდროულად, მათი „დონი“ გვერდში ურტყამს ჩვენს მხარეს და, წინ მივარდნილი, „დედას“ ხრინწიანი ხმით აფრიალებს.

ყველა ეს ხომალდი ერთი კლასისაა; მათ შეუძლიათ მხოლოდ მშვიდ წყალში ბანაობა. თქვენ უნდა შეანელოთ სვლა მოახლოებულ ორთქლმავალზე გავლის დროსაც კი. მისგან გამომავალი ტალღები აჭარბებს დაბალ გემბანს და წყლის ნაკადები უფრო შორს მიედინება, სადაც კალათები ფრინველი, ბარგი, ხალიჩებზე ძილი გლეხები. როგორც მომავალი ორთქლმავალი, ჩვენს გემბანზე აურზაურია. ყველა "ტვირთის მფლობელი" იწყებს ჩანთების სწრაფად გადაადგილებას.

დილით, გათენებამდე გავდივარ გემბანზე. ჰავერი ხიდზე "საგუშაგოზეა". "ამაზონი?" - "სი, ბატონო! იკიტოსი მალე მოვა." როგორც ჩანს, არაფერი შეცვლილა. იგივე ნაპირები; განსაკუთრებული სიგანე არ არის, რადგან არხზე გავდივართ. მაგრამ ყველაფერს ახლებურად უყურებ - აი, სასურველი ამაზონი!

პორტის სანაპირო ნაწილი ორთქლის გემებითაა გაფორმებული. „ავგუსტას“ და „ტუკამის“ დაშორებით, ზღვის პირას ვეჯახებით. იკიტოსი. გავიდა უმეტესობაგზები. იკიტოსი ყოველთვის რჩება თითქოს ბუნებრივ ორთქლის აბაზანაში და მოგზაური, რომელიც მიდის ამ ხელუხლებელი რეგიონში, წინასწარ ემზადება სიცხისა და აუტანელი ტენიანობის შესახვედრად. მაგრამ როგორც კი აღმოჩნდებით ქალაქის ასფალტის ქუჩებში, აღმოაჩენთ, რომ ადგილობრივი მცხოვრებლები ადვილად იტანენ სიცხეს, ცხოვრობენ კონდიციონერის გარეშე და ატარებენ ჩექმებს, როგორც ევროპის ქალაქებში - აქ მხოლოდ უცხოელი ტურისტები ატარებენ სანდლებს და სხვა პლაჟის ფეხსაცმელს.

იკიტოსი მდებარეობს ეკვატორიდან სამხრეთით 3 გრადუსით. მდინარე (რიო) ნეპოს გასწვრივ შეგიძლიათ თითქმის "ნულამდე" ასვლა, მაგრამ ეს მიუწვდომელი და იშვიათად დასახლებული ადგილებია. ზოგადად, პერუ თავისი ჩრდილოეთ "კუთხით" ეკვატორს ეკვრის. 400 ათასზე მეტი მოსახლეობით იკიტოსი გარე სამყაროსთან მხოლოდ მდინარითა და ჰაერით არის დაკავშირებული. ალბათ ეს არის ყველაზე Დიდი ქალაქისამყაროში, სადაც ხმელეთზე მისვლა შეუძლებელია. აქ ბევრი მანქანაა, მაგრამ ქუჩების ნამდვილი მეფეები ავტო რიქშოები არიან.

Iquitos დაარსდა 1750 წელს, როგორც იეზუიტური მისია. მას ხშირად ესხმოდნენ თავს ინდიელები, რომლებიც ეწინააღმდეგებოდნენ მისიონერების შეგონებებს. დასახლება ნელ-ნელა იზრდებოდა და 1870 წ. მხოლოდ 1500 მოსახლე იყო. მაგრამ შემდეგ დაიწყო რეზინის ბუმი და მეწარმეები ჯუნგლებში შევიდნენ. ეს იყო ქალაქის სწრაფი ზრდისა და ხანმოკლე აყვავების მიზეზი. ბრიტანელებმა მალაის ნახევარკუნძულზე შექმნეს რეზინის პლანტაციები, რაც უფრო იაფი ღირდა, ვიდრე მიუწვდომელ ჯუნგლებში წვენის შეგროვება. პირველი მსოფლიო ომის დაწყებასთან ერთად, ამაზონის რეზინის ბუმი დასრულდა. იკიტოსი გაპარტახებაში ჩავარდა. მისი მეორე დაბადება თარიღდება 1960-იანი წლებით, როდესაც მიმდებარე სიღრმეში ნავთობის საბადოები აღმოაჩინეს. ახლა აქ მოდიან გეოლოგები, ნავთობის მუშები და ყველა სახის პროფესიის მუშები.

აქ თითქმის არ დარჩენილა სუფთა სისხლის ინდიელები. ზოგჯერ ისინი - ფეხშიშველი და ბალახისგან ნაქსოვი კალთებით - ქალაქში ჯუნგლების ღვეზელებით მოდიან. იკიტოსში არის ტურისტული ოფისები, რომლებიც მოგზაურებს სთავაზობენ ეწვიონ ინდურ სოფელს და ღამითაც კი გაატარონ ჯუნგლებში, მოუსმინონ იშვიათი ფრინველების სიმღერას და მტაცებლების საშინელი ყმუილი. ასეთ ადგილებში ყველაფერი პრიმიტიულ სიმარტივეშია გაყინული: ქოხები ყველა მხრიდან დევს; ნახევრად შიშველი ინდიელები, რომლებსაც ესპანური სიტყვა არ ესმით და ცხოვრობენ ნადირობით, თევზაობით და საკვები კენკრის და მცენარეების შეგროვებით.

ასევე არის ოფისები იკიტოსში, სადაც შეგიძლიათ აიღოთ ბილეთი ჩქაროსნული კატარღისთვის და დღის საათებში ამაზონის გავლით კოლუმბიურ ლეტიციაში ან ბრაზილიურ ტაბატინგაში მიდიხართ. დასავლელ ტურისტებს ვიზის მიღება შეუძლიათ აქ, ბრაზილიის საკონსულოში. და კოლუმბიაში შესვლა ზოგადად უვიზოა. მაგრამ რატომ ჩქარობთ, რადგან შეგიძლიათ გადახვიდეთ ნელა მოძრავ გემზე და გააგრძელოთ დასვენებული ცურვა პერუს საზღვრებში.

პორტში ჩხრეკამ მიმიყვანა ორთქლის გემზე Don Remy. საღამოს ის გაემგზავრება სანტა როზაში, პერუს ბოლო ქალაქში ამაზონზე. შემდეგი მოდის ბრაზილია. ბარგს გადავცემ (სალონში და ისევ ქალაქში მივდივარ.

იკიტოსის სანაპიროს ამშვენებს პარაპეტები, ფარნები და რესტორნები. ასევე არის წმინდა ავგუსტინეს კათოლიკური სემინარიის უძველესი შენობა მიმდებარე ეკლესიით. თუ სანაპიროს გასწვრივ ცენტრამდე მიდიხართ, შეგიძლიათ აღფრთოვანებულიყავით საკათედროარმასის მოედანზე. მოედანზე მდებარე ერთ-ერთ შენობას რკინის სახლი ჰქვია. იგი დამზადდა პარიზში ცნობილი ეიფელის მიერ და დაიშალა ორთქლის გემით იკიტოსში 1890 წელს, რეზინის ბუმის სიმაღლეზე. სულ სამი ასეთი „რკინის სახლი“ საფრანგეთიდან იკიტოსამდე მიცურავდა, მაგრამ დღემდე მხოლოდ ერთია შემორჩენილი. დღეს აქ კაფეა, მეორე სართულზე კი ბრიტანეთის საკონსულოა.

მიმდებარედ მდებარე Avenida Nauta-ზე არის საინტერესო უბანი: Bossanova 777 დისკოთეკა და შენობა იქვე. მასონური ლოჟადაარსდა 1869 წელს. ფრონტონზე არის რიტუალური კომპასი, ასო G (გრანდიოზული, დიდი) და წარწერა: „Union Amazonica-5, 25“.

ტურისტებს განსაკუთრებით იზიდავს ბელემის კვარტალი, რომელიც მდებარეობს მდინარის ლაგუნაზე. მას "ამაზონურ ვენეციას" უწოდებენ. მაგრამ აქ მოხეტიალეს სულ სხვა რამ ელის. თუ ეს არის "ვენეცია", მაგრამ ღარიბი. ქოხები უხვი წვიმისა და წყალდიდობის შემთხვევაში ოთხმეტრიან ხის საყრდენებზე დგას. დღეს მშრალია და ბავშვები სახლების ქვეშ დარბიან ნაგვის გროვებს შორის და მტვრის ღრუბლებს ამაღლებენ. ფეხშიშველი გონდოლიერები მირბიან კლიენტისკენ და სთავაზობენ კრუიზს ადგილობრივი გრანდ არხის გასწვრივ. არა, მაპატიე, სხვა დროს! ახლა მთავარია „რისკის ზონიდან“ გასვლა, სადაც „გრიგოს“ სიცოცხლე დიდად არ ღირს.

სიბნელეში გავემგზავრებით ფრენისთვის. დილით ისეთივე დამყარებული ცხოვრება, როგორც წინა „დონზე“. მართალია, ის მაშინვე გაიხსენეს, მაგრამ "დონ რემი" არა. მუსიკალური არანჟირება ეხმარება: „დო-რე-მი“. მგზავრები დროდადრო იცვლებიან. ისინი პირუტყვთან ერთად ნაპირზე მიდიან და კნუტები და ლეკვები ჰაციენდაში მიჰყავთ. გაიზრდებიან და დაიცავენ აბორიგენების მშვიდ ძილს. ეკიპაჟი მხიარულად გამოიყურებოდა: კაპიტნის ხიდიდან ერთმანეთს ასხამდნენ წყალს.

საღამოს ხდება განსაკუთრებით რთული ოპერაცია: ხარს ჯუნგლებიდან გემბანზე ათრევენ. ცხოველი წინააღმდეგობას უწევს და არ სურს ბორტზე ასვლა. ადგა, მუქარით იხრის თავს და მირბის მცემისკენ. ყველა იფანტება, მაგრამ ხარი ჩლიქებს სრიალდება მოლიპულ ტალახში და ეცემა მიწაზე. ნახევარი საათის შემდეგ ოპერაცია დასრულდა: მძიმე კარკასი უსაფრთხოდ იყო დამაგრებული თოკებით გემბანზე. ყველაფერი რაც თქვენ გესმით არის მშვიდი ხვრინვა.

იკიტოსიდან 145 კილომეტრში არის ქალაქი პევასი, უძველესი ამაზონში. იგი მისიონერებმაც დააარსეს 1735 წელს, დღეს მას 2,5 ათასი მოსახლე ჰყავს, ძირითადად მესტიზოები. შეგიძლიათ იგრძნოთ „სამი საზღვრის“ სიახლოვეს - ჩქაროსნული ნავები ბორტზე წარწერით: „დუანა“ (საბაჟო) გამუდმებით დადიან ამაზონის გარშემო. მათი ამოცანაა კონტრაბანდის ჩამორთმევა. აქ არის ერთ-ერთი ნავი, რომელიც მდინარისკენ მიმავალი გემისკენ მიდის. მებაჟეები ფანრებით ასხამენ გემბანზე და შემდეგ "დონში" ჩასვლისთანავე იფანტებიან ტვირთის განყოფილებებში. ისინი დაინტერესებულნი არიან ელექტრონიკით და სხვა „მაღალი ტექნოლოგიებით“. როგორც ჩანს, ბრაზილიასა და კოლუმბიაში ეს ყველაფერი იაფია და გადასახადი არც ისე მაღალია. შემთხვევით, საქმიანად, ატვირთავენ თასებს თავიანთ ნავზე და ზარმაცად აშორებენ კონტრაბანდის მფლობელებს: თქვენ გაქვთ თქვენი სამუშაო, ჩვენ გვაქვს ჩვენი...

დილით გავდივართ ლეტიციას - ეს არის ერთადერთი კოლუმბიის საპორტო ქალაქი ამაზონზე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის - ის უზრუნველყოფს ატლანტის ოკეანეში წვდომას. „მატერიკთან“ კომუნიკაცია მხოლოდ თვითმფრინავით არის - პატარა ბოინგები ყოველდღე აფრინდებიან აქედან ბოგოტაში.

ერთი-ორი საათი ფეხით და წინ არის ბრაზილიური ტაბატინგა. პიერზე არის სამსართულიანი საავტომობილო გემები, რომლებიც მიდიან მანაუსში, ამაზონის გულში. ნავსაყუდელები ხელებს აქნევენ: არის რამე, რაც ბრაზილიაში უნდა გადაიტანოს? ზოგიერთი მგზავრი რეალურად გადატვირთავს თავის ნივთებს მყიფე ნავებში. და ჩვენ ვუახლოვდებით სანტა როზას. აქ არის სასაზღვრო პუნქტი. ყველა მგზავრი შემოწმებულია საიმიგრაციო ბიუროში. კუნძულზე მდებარე სოფლის ცხოვრება დაკავშირებულია ბრაზილიისა და კოლუმბიის სავაჭრო ინტერესებთან. მაღაზიებში ფასები ჯერ კოტირებულია ბრაზილიის რეალით, შემდეგ კოლუმბიურ პესოში და მხოლოდ ამის შემდეგ, უხალისოდ, გარდაიქმნება პერუს მარილებში. ყველა სახლი საყრდენებზეა. ასევე არის ორი ორმოცდაათიანელთა სალოცავი, სხვადასხვა მიმართულების: „ღვთის კრება“ და „ტრინიტასი“ („სამება“). კვირაში ორ-სამჯერ აქედან იკიტოსში ჰიდროპლანი დაფრინავს.

ვეკითხები კაპიტანს: ეს არის გზის დასასრული? არა, გემი კიდევ უფრო შორს წავა თურმე -... ისლანდიაში. ცოტა უხერხულად ვგრძნობ თავს. მაგრამ ირკვევა, რომ ეს არის ბოლო პერუს სოფლის ესპანური სახელი, რომელიც ასევე მდებარეობს კუნძულზე (isla - კუნძული). ორი საათის შემდეგ სოფელი გაჩნდა: ასამდე სახლი მუდმივ საყრდენებზე. როგორც ჩანს, მოსახლეობას უჭირდა ჯუნგლების ამ ნაწილის დაბრუნება. აქ არც გარეუბანია და არც კიდეები – ჭაობი და ჯუნგლები მაშინვე იწყება.

რით ცხოვრობენ აქ, რით იკვებებიან? მთავარი მარჩენალი სახერხი საამქროა. სასხლეტი ხის სატვირთო მანქანებზე იტვირთება და მდინარეზე მექსიკაში გადადის. ერთადერთი სასტუმროა "სამი საზღვარი". ამისთვის ადგილობრივი მცხოვრებლებიეს საზღვრები თვითნებურია. ერთი ჭეშმარიტად, ნავსაყუდელი ნებისმიერს წაიყვანს ბრაზილიის ქალაქ ბენჟამინ კონსტანტში. მაგრამ "ჩვენ არ გვჭირდება იქ წასვლა." ბრაზილიის ვიზის აღება რთული საქმეა და რატომ ჩქარობენ პერუს საზღვრებს, სადაც „ბრაზილიის ჭაობებში მალარიის ნისლია“? ბოლოს და ბოლოს, წინ არის კუსკო, ნაზკა, მაჩუ-პიქჩუ, ტიტიკაკას ტბა. სანახავი მეტია...

არქიმანდრიტი ავგუსტინე (ნიკიტინი)

ამაზონს აქვს მძიმე რეჟიმი; სავსეა წყლით მთელი წლის განმავლობაში. მარჯვენა და მარცხენა შენაკადები, ნალექის განსხვავებული დროის გამო, წყალდიდობაა წელიწადის სხვადასხვა დროს: მარჯვენა შენაკადები - ოქტომბრიდან მარტამდე, მარცხენა - აპრილიდან ოქტომბრამდე, ასე რომ, დინების სეზონური რყევები შერბილებულია. გარეთ. სამხრეთ შენაკადებს აქვთ წყლის მაღალი შემცველობა; მაის-ივლისში ისინი იწვევენ წყლის დონის ყველაზე მაღალ მატებას და ამაზონის ყველაზე დიდ დაღვრას. აგვისტო-სექტემბერში დონეები დაბალია. წყლის მაქსიმალური ნაკადები ამაზონში აღწევს 300 ათას მ3/წმ ან მეტს; ამ დროს მდინარის წყლის მოყვითალო ფერი შესამჩნევია ატლანტის ოკეანეში სანაპიროდან 300 კმ-მდე. როდესაც წყალი დაბალია, ხარჯის სიჩქარე მცირდება 70-80 ათას მ3/წმ-მდე. წყლის საშუალო ხარჯი დაახლოებით 175 ათასი მ3/წმ, საშუალო წლიური ხარჯი დაახლოებით 5520 კმ3. ამაზონი ყველა მდინარის მთლიანი წლიური ნაკადის 15-17%-ს შეადგენს გლობუსი. ყოველწლიურად ამაზონი/საშუალოდ ამოიღებს 1 მილიარდ ტონაზე მეტ მყარ მასალას თავისი/აუზიდან/. ქვემო წელში მდინარის რეჟიმზე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს მოქცევა, რომელიც მდინარეზე 1400 კმ-ზე ვრცელდება. პირის ნაწილში მოქცევას ახლავს პოროროკა („ჭექა-ქუხილი წყალი“), რომელიც წარმოადგენს ციცაბო ტალღას 4-5 მ სიმაღლეზე, რომელიც მდინარეზე დიდი სიჩქარით და ძლიერი ღრიალით მიედინება, ადიდებს და ანადგურებს. ბანკები. ერთ-ერთ ადგილობრივ ინდურ დიალექტზე პოროროკას ეწოდება "ამაზუნუ" (ამ სიტყვიდან ზოგიერთი გეოგრაფი მომდინარეობს თავად მდინარის სახელს).

დატოვა პასუხი სტუმარი

ამაზონი დაბლობის მდინარეა, რომელიც თითქმის მთელ სიგრძეზე მიედინება დაბლობ დაბლობზე. როდესაც ის ოკეანეში ჩაედინება, ქმნის დელტას - ყველაზე დიდს მსოფლიოში.
ამაზონს აქვს მძიმე რეჟიმი; სავსეა წყლით მთელი წლის განმავლობაში.

მარჯვენა და მარცხენა შენაკადები, ნალექის განსხვავებული დროის გამო, წყალდიდობაა წელიწადის სხვადასხვა დროს: მარჯვენა შენაკადები - ოქტომბრიდან მარტამდე, მარცხენა - აპრილიდან ოქტომბრამდე, ასე რომ, დინების სეზონური რყევები შერბილებულია. გარეთ. სამხრეთ შენაკადებს აქვთ წყლის მაღალი შემცველობა; მაის-ივლისში ისინი იწვევენ წყლის დონის ყველაზე მაღალ მატებას და ამაზონის ყველაზე დიდ დაღვრას.

აგვისტო-სექტემბერში დონეები დაბალია. წყლის მაქსიმალური ნაკადები ამაზონში აღწევს 300 ათას მ3/წმ ან მეტს; ამ დროს მდინარის წყლის მოყვითალო ფერი შესამჩნევია ატლანტის ოკეანეში სანაპიროდან 300 კმ-მდე. როცა წყალი დაბალია, ხარჯები 70-80 ათასამდე ეცემა.

როგორია მდინარე ამაზონის დინების სქემა?

მ3/წმ. წყლის საშუალო ხარჯი დაახლოებით 175 ათასი მ3/წმ, საშუალო წლიური ხარჯი დაახლოებით 5520 კმ3. ამაზონი შეადგენს მსოფლიოს ყველა მდინარის მთლიანი წლიური ნაკადის 15-17%-ს. ყოველწლიურად ამაზონი/საშუალოდ ამოიღებს თავისი/ აუზიდან/ 1 მილიარდზე მეტს.

ტ მყარი მასალა. ქვემო წელში მდინარის რეჟიმზე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს მოქცევა, რომელიც მდინარეზე 1400 კმ-ზე ვრცელდება. პირის ნაწილში მოქცევას ახლავს პოროროკა („ჭექა-ქუხილი წყალი“), რომელიც წარმოადგენს ციცაბო ტალღას 4-5 მ სიმაღლეზე, რომელიც მდინარეზე დიდი სიჩქარით და ძლიერი ღრიალით მიედინება, ადიდებს და ანადგურებს. ბანკები.

ერთ-ერთ ადგილობრივ ინდურ დიალექტზე პოროროკას ეწოდება "ამაზუნუ" (ამ სიტყვიდან ზოგიერთი გეოგრაფი მომდინარეობს თავად მდინარის სახელს).

გამოდის, რომ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მდინარეებიჩვენმა პლანეტამ წარსულში არაერთხელ შეცვალა თავისი დინების მიმართულება.

ამერიკელმა გეოლოგიის ექსპერტებმა ჩრდილოეთ კაროლინას უნივერსიტეტიდან - კურსდამთავრებულმა რასელ Maps-მა და მისმა ხელმძღვანელმა დრიუ კოულმანმა - დაადგინეს, რომ ამაზონი ოდესღაც ატარებდა თავის წყლებს ამჟამინდელის საპირისპირო მიმართულებით.

ანუ ატლანტის ოკეანედან წყნარ ოკეანამდე.

Maps-მა კვლევა ჯერ კიდევ 2004 წელს დაიწყო. მაგრამ მისი თავდაპირველი მიზანი იყო იმის დადგენა, თუ რა სიჩქარით მოძრაობს ანდების მწვერვალებიდან ჩამორეცხილი დანალექი საბადოები მდინარე ამაზონის აუზში.

თუმცა, ამაზონის აუზში დანალექი ქანებისგან წარმოქმნილი ქანების შესწავლამ მოულოდნელ შედეგებამდე მიიყვანა.

ფაქტია, რომ თუ ამაზონი გამუდმებით მიედინებოდა იმ მიმართულებით, რომლითაც ის ახლა ატარებს თავის წყლებს, მაშინ მეცნიერებს უნდა აღმოეჩინათ კლდის უძველესი ნაწილაკები, რომლებიც ანდებიდან დენით შემოიტანეს.

მაგრამ ასე არ მოხდა. ამის საპირისპიროდ, მდინარის აუზში აღმოჩენილ მილიონობით წლის ნაწილაკებს ძალიან სპეციფიკური წარმომავლობა ჰქონდათ.

რა არის მდინარე ამაზონის დინების ბუნება და მისი მიზეზები?

ეს ნაწილაკები წყლის ნაკადებმა მოიტანეს აღმოსავლეთიდან, 65-145 მილიონი წლის წინ წარმოქმნილი მთებიდან, როდესაც ტექტონიკური ფირფიტები - თანამედროვე სამხრეთ ამერიკისა და აფრიკის საძირკვლები - დაშორდა ერთმანეთს. ამგვარად ჩამოყალიბებულმა მთის ქედმა გამოიწვია მომავალი ამაზონის დინება აღმოსავლეთიდან დასავლეთისკენ. შემდეგ, სწორედ კონტინენტის ცენტრში, ტექტონიკური ძვრების შედეგად, შედარებით დაბალია მთის ქედი- ე.წ პურუსის რკალი, რომელიც დღესაც არსებობს.

ჩრდილოეთიდან სამხრეთისკენ გადაჭიმული ქედი ძველ ამაზონს ორად ყოფდა, რომლის ერთი ნაწილი საბოლოოდ აღმოსავლეთით ატლანტიკისკენ მიემართებოდა, მეორე კი დასავლეთისკენ. შემდეგ ანდებმა, რომლებმაც დაიწყეს ზრდა, კვლავ შეატრიალეს მდინარის დინება - ახლა მთლიანად - აბრუნებდნენ მას პურუსის რკალზე.

ზოგადად, ის ფაქტი, რომ ამაზონმა ოდესღაც დინების მიმართულება შეცვალა, უკვე დიდი ხანია ცნობილია, მაგრამ ამ მომენტამდე საუბარი იყო მხოლოდ მდინარის ცალკეულ მცირე მონაკვეთებზე.

მაგრამ Maps-ისა და Coleman-ის მიერ გაკეთებულმა მოულოდნელმა აღმოჩენებმა არა მხოლოდ დაადასტურა ცნობილი ფაქტები, მაგრამ ასევე აჩვენა, რომ მდინარის დინების ცვლილებები მის მთელ სიგრძეზე ხდებოდა. ეს ყველაფერი მეცნიერებისთვის ნამდვილი სიურპრიზი იყო.