ცნობილი მდინარე, რომელიც სამხრეთ ამერიკაში გადის, მთელ მსოფლიოში ასვენებს მკვლევარებს. ამაზონის შესწავლა უსასრულოდ შეიძლება, მაგრამ მისი ბოლომდე შეცნობა შეუძლებელია.

ამაზონი ლეგენდის სათავეში

ამაზონი მსოფლიოში ყველაზე წყალმცენარე და სრულფასოვანი მდინარეა. ის წყლის მარაგის მეხუთედს აძლევს მსოფლიო ოკეანეებს. პლანეტაზე არსებული ყველაზე დიდი მდინარე სათავეს იღებს ანდებიდან და ამთავრებს მოგზაურობას ატლანტის ოკეანეში ბრაზილიიდან.

მთელი სამხრეთ ამერიკა გარეცხილია ყველაზე გრძელი მდინარის წყლებით.

აპარაის ტომი, ისინი ამაზონის სამხრეთ სანაპიროდან მოდიან.

ამაზონის აღმოჩენის ისტორია

მდინარეების უკაიალის და მარანიონის შესართავი ქმნის დიდებულ ამაზონს, რომელიც აგრძელებს თავის გზას უწყვეტად რამდენიმე ათასწლეულის განმავლობაში. არსებობს ინფორმაცია, რომ ამაზონმა მიიღო სახელი ესპანელი დამპყრობლების წყალობით, რომლებიც ოდესღაც ინდოელებთან იბრძოდნენ სანაპიროზე. ძლიერი მდინარე.

შემდეგ ესპანელებს დაარტყა ის უშიშრობა, რომლითაც მეომარი ინდოელი ქალები იბრძოდნენ მათთან.

შეუსწავლელი ამაზონი.

ასე მიიღო მდინარემ თავისი სახელი, რომელიც ყოველთვის ასოცირდებოდა მამაცი მეომრების ოდესღაც არსებულ ქალ ტომებთან. რა არის აქ სიმართლე და რა არის ფიქცია? ამის შესახებ ისტორიკოსები დღემდე გამოცნობენ და აწარმოებენ მეცნიერულ დავას.

1553 წელს ამაზონი პირველად იყო ნახსენები ცნობილი წიგნი"პერუს ქრონიკა".

აბორიგენული ტომი პირველ კონტაქტს ახორციელებს გარე სამყარო.

ამაზონების პირველი ამბები

პირველივე ინფორმაცია ამაზონების შესახებ 1539 წლით თარიღდება. კონკისტადორმა გონსალო ხიმენეს დე კესადამ მონაწილეობა მიიღო კოლუმბიის ტერიტორიაზე გამართულ კამპანიაში. მას თან ახლდნენ სამეფო ოფიციალური პირები, რომელთა შემდგომ მოხსენებაში მოცემულია ინფორმაცია ბოგოტას ხეობაში გაჩერების შესახებ. სწორედ იქ გაიგეს ქალების საოცარი ტომის შესახებ, რომლებიც დამოუკიდებლად ცხოვრობდნენ და ძლიერ სქესს მხოლოდ გამრავლებისთვის იყენებდნენ. ადგილობრივები მათ ამაზონებს უწოდებდნენ.

იკიტოსის მცურავი სახლები, მდინარე ამაზონი, პერუ

აღნიშნულია, რომ ამორძალების დედოფალს ჰარატივა ერქვა. სავარაუდოდ, კონკისტადორმა ხიმენეს დე კესადამ თავისი ძმის მეომარი ქალები გაუგზავნა ქვეყნებში გაგზავნა.

მაგრამ ამ მონაცემების დადასტურება ვერავინ შეძლო. და ამ ინფორმაციას მცირე კავშირი აქვს თავად მდინარის გახსნასთან.

ტაქსი მდინარე ამაზონზე.

მდინარე ფრანცისკო დე ორელანას აღმოჩენა

ფრანსისკო დე ორელანა არის კონკისტადორი, რომლის სახელიც მტკიცედ არის დაკავშირებული სამხრეთ ამერიკის ძლევამოსილი ამაზონის სახელთან. Მიხედვით ისტორიული ინფორმაცია, ის იყო ერთ-ერთი პირველი ევროპელი, რომელმაც მოახერხა ქვეყნის ფართო ნაწილის გადალახვა. ბუნებრივია, დამპყრობლის შეტაკება ინდიელ ტომებთან გარდაუვალი იყო.

ორელანას ექსპედიციის მარშრუტი 1541-1542 წწ.

1542 წლის ზაფხულში ორელანა თავის თანამოაზრეებთან ერთად დიდ სოფელში მოხვდა, რომელიც ცნობილი მდინარის სანაპიროზე მდებარეობდა. სამეფო ქვეშევრდომებმა ადგილობრივი აბორიგენები დაინახეს და მათთან ბრძოლაში შევიდნენ. ითვლებოდა, რომ ტომის დაპყრობა რთული არ იქნებოდა. მაგრამ ჯიუტ ინდიელებს არ სურდათ ესპანეთის მმართველის ავტორიტეტის აღიარება და სასოწარკვეთილად იბრძოდნენ თავიანთი მიწებისთვის. იყვნენ ისინი მამაცი ქალები თუ უბრალოდ გრძელთმიანი კაცები?

ძნელია მსჯელობა, მაგრამ შემდეგ კონკისტადორი აღფრთოვანებული იყო "ამაზონების" ასეთი სასოწარკვეთილი წინააღმდეგობით და გადაწყვიტა მდინარის სახელი დაერქვა მათ პატივსაცემად. თუმცა, თავდაპირველი იდეის თანახმად, ფრანსისკო დე ორელანა აპირებდა მისთვის სახელის მიცემას. ამრიგად, გაუვალი ჯუნგლების მდინარემ შეიძინა თავისი დიდებული სახელი ამაზონი.

ტომის გოგონები მდინარე ამაზონზე.

ამაზონის მდინარე დელტა

დაახლოებით 350 კილომეტრში ატლანტის ოკეანეიწყება მსოფლიოში ყველაზე ღრმა მდინარის დელტა. ძველმა ხანამ ხელი არ შეუშალა იმპულსურ ამაზონს მშობლიურ ნაპირებს გასცლოდა. ეს გამოწვეული იყო აქტიური ტალღებით, მოქცევით და დინების გავლენით.

ამაზონის სილამაზე: წყლის შროშანები და შროშანები.

ნამსხვრევების წარმოუდგენელი მასები მდინარეს გადააქვს მსოფლიო ოკეანეებში. მაგრამ ეს ხელს უშლის დელტას ზრდის პროცესს.

თავდაპირველად მარანიონის მთავარი შენაკადი ამაზონის წყაროდ ითვლებოდა. მაგრამ 1934 წელს გადაწყდა, რომ მდინარე უკაიალი პრიორიტეტულად უნდა ჩაითვალოს.

კოლუმბიური ამაზონი

სამხრეთ ამერიკის ამაზონის დელტას აქვს წარმოუდგენელი ფართობი - ასი ათას კვადრატულ კილომეტრამდე და სიგანე ორას კილომეტრამდე. დიდი რაოდენობით შენაკადები და სრუტეები - ეს არის ამ მდინარისთვის დამახასიათებელი.

მაგრამ ამაზონის დელტა არ ვარდება ატლანტის ოკეანის წყლებში.

ცხოველთა სამყარო მდინარის პირას

ფლორა და ფაუნა

ყველა ბიოლოგ-მკვლევარს ან ცნობისმოყვარე მოგზაურს, რომელიც დაინტერესებულია უცნობი სამყაროთი, მოისურვებს ამაზონის მონახულება და წარმოუდგენელი ფლორისა და ფაუნის გაოცება. მცენარეები და ცხოველები, რომლებიც ცხოვრობენ ამაზონის სანაპიროზე, გაზვიადების გარეშე, ქმნიან მსოფლიოს გენეტიკურ ფონდს.

იესოს ხვლიკს სახელი იმიტომ ეწოდა, რომ მას შეუძლია წყლის ზედაპირზე გაშვება.

100-ზე მეტი სახეობის ძუძუმწოვარი, 400 სახეობის ფრინველი, მწერები, უხერხემლოები, ყვავილები და ხეები - ისინი ამაზონის მიწებს გარს აკრავს მკვრივ რგოლში, მართავენ უსაზღვროდ. ძლიერი მდინარის მთელი აუზი დაკავებულია ტროპიკული ტროპიკული ტყეებით. უნიკალური ბუნებრივი წარმონაქმნი ან ამაზონის ეკვატორული ტყე აოცებს თავისით კლიმატური პირობები. სიცხე და მაღალი ტენიანობა მათი მთავარი მახასიათებელია.

აღსანიშნავია, რომ ღამითაც კი ტემპერატურა 20 გრადუსს არ ეცემა.

იაგუარი მდინარის დელტას ტროპიკულ ჯუნგლებში.

მცოცავი არის თხელი ღეროები, რომლებიც სწრაფად აღწევს შთამბეჭდავ სიგრძეს. ამ მკვრივ სქელებში გადასაადგილებლად, ცხადია, მოგიწევთ საკუთარი გზის გაჭრა, რადგან აყვავებულ მცენარეულობით ის თითქმის არ აღწევს. მზის სინათლე. ამაზონის ფლორის ნამდვილი სასწაული არის უზარმაზარი წყლის შროშანა, რომელსაც შეუძლია გაუძლოს ადამიანის წონას.

750-მდე სახეობა სხვადასხვა ხეებირა თქმა უნდა აღფრთოვანებული იქნება ყველაზე დახვეწილი მკვლევარი და მოგზაურიც კი.

სწორედ ამაზონში შეგიძლიათ ნახოთ მაჰაგანი, ჰევეა და კაკაო, ასევე უნიკალური ცეიბა, რომლის ნაყოფი საოცრად ჰგავს ბამბის ბოჭკოებს.

ამაზონის ტროპიკული ტყე

სამხრეთ ამერიკის მდინარის სანაპიროზე არის გიგანტური რძის ხეები, რომელთა ტკბილი წვენი გარეგნულად რძეს წააგავს. არანაკლებ საოცარი ხილის ხეები castañas, რომელსაც შეუძლია მოგაწოდოთ საოცრად გემრიელი და ნოყიერი თხილი, რომელიც გარკვეულწილად მოგაგონებთ მრუდე ფინიკს.

ამაზონის ტროპიკული ტყეები "ფილტვებია" სამხრეთ ამერიკა, რათა ეკოლოგების საქმიანობა მიმართული იყოს მცენარეულობის პირვანდელი სახით შენარჩუნებაზე.

კაპიბარები

სანაპიროზე ხშირად შეგიძლიათ ნახოთ კაპიბარები. ეს არის სამხრეთამერიკული მღრღნელი, რომელიც გამოირჩევა შთამბეჭდავი ზომით და გარეგანი ნიშნებიწარმოუდგენლად მოგვაგონებს ზღვის გოჭს. ასეთი "მღრღნელის" წონა 50 კილოგრამს აღწევს.

უპრეტენზიო ტაპირი ცხოვრობს ამაზონის სანაპიროებთან. ის შესანიშნავად ცურავს და წონაში 200 კილოგრამს აღწევს. ცხოველი იკვებება ზოგიერთი ხის ნაყოფით, ფოთლებით და სხვა მცენარეულობით.

წყლის მოყვარული კატების ოჯახის წარმომადგენელი საშიში მტაცებელიიაგუარს ადვილად შეუძლია გადაადგილება წყლის სვეტში და ჩაყვინთვისაც კი.

გიგანტური აროვანა

ამაზონის ცხოველთა სამყარო

ამაზონზე უამრავი თევზი და სხვა მდინარის ბინადარი ცხოვრობს. განსაკუთრებით საშიშია ხარი ზვიგენი, რომელიც 300 კილოგრამზე მეტს იწონის და სიგრძე სამ მეტრს აღწევს, ასევე პირანიები. ეს დაკბილული თევზი სულ რამდენიმე წამში, სანამ ჩონჩხი მთელ ცხენს დაღეჭავს.

მაგრამ ისინი არ არიან ავტორიტეტები ამაზონში, რადგან კაიმანი საფრთხეს წარმოადგენს ყველა ცოცხალი არსებისთვის. ეს არის ალიგატორის განსაკუთრებული სახეობა.

ამაზონის დელფინი

სახიფათო მღელვარე მდინარის მეგობრულ ბინადრებს შორის შეიძლება გამოვყოთ დელფინები და ულამაზესი ორნამენტული თევზი (გუპი, ანგელოზი, ხმლის კუდები), რომელთაგან უთვალავია - 2500 ათასზე მეტი! პლანეტის ერთ-ერთი უკანასკნელი ფილტვის თევზი, პროტოპტერებმა თავიანთი სახლი ამაზონის წყლებში იპოვეს.

აქ შეგიძლიათ ნახოთ იშვიათი აროვანი. ეს არის მეტრი სიგრძის თევზი, რომელსაც შეუძლია წყალზე მაღლა ხტუნვა და ფრენის დროს უზარმაზარი ბაგეების გადაყლაპვა.

გიგანტური გველი ამაზონში.

პლანეტის ერთ-ერთი ყველაზე საშინელი არსება ამაზონის დაუღალავ წყლებში ცხოვრობს. ეს არის მდინარის ანაკონდა, რომელსაც არ ეშინია არც კაიმანებისა და არც იაგუარების. მომაკვდინებელ და სწრაფ გველს შეუძლია მყისიერად გადალახოს მტერი და მოკლას მსხვერპლი. ამ წყლის ბოას სიგრძე 10 მეტრს აღწევს.

პირანა დაიჭირა ტრიალში.

ეკოლოგია

ამაზონის უღრანი ტყეები შეუცვლელი ეკოსისტემაა, რომელიც მუდმივად ემუქრება ხეების მასიური გაჩეხვის საფრთხის ქვეშ. მდინარის ნაპირები დიდი ხანია განადგურებულია.

ჯერ კიდევ მეოცე საუკუნის მეორე ნახევარში ტყეების უმეტესი ნაწილი საძოვრებად გადაიქცა. შედეგად, ნიადაგი სერიოზულად დაზარალდა ეროზიით.

ჭრა ტროპიკული ტყე

სამწუხაროდ, ამაზონის სანაპიროზე ხელუხლებელი ჯუნგლებიდან ცოტა დარჩა. დამწვარი და ნაწილობრივ მოჭრილი მცენარეულობა პრაქტიკულად აღდგენის მიღმაა, თუმცა ეკოლოგები მთელ მსოფლიოში უიმედოდ ცდილობენ სიტუაციის გამოსწორებას.

სადღაც ამაზონის ჯუნგლებში.

ამაზონის ეკოსისტემის მოშლის გამო ცხოველთა და მცენარეთა უიშვიათესი სახეობა გადაშენდა. ადრე აქ იშვიათი ჯიშის წავი ცხოვრობდა, მაგრამ გლობალური ცვლილებები ბუნებრივი გარემოგამოიწვია მოსახლეობის განადგურება. არაპაიმა ნამდვილი ცოცხალი ნამარხია. მაგრამ გიგანტურ თევზს გარდაუვალი გადაშენებაც ემუქრება. ოთხასი მილიონი წლის წინ, ეს წყლის სიცოცხლე. მაგრამ ახლა ისინი ამჯობინებენ თევზის მოშენებას ადგილობრივ მეურნეობებში, რათა გადაშენდნენ. მიუხედავად ყველა მცდელობისა, უძველესი თევზიამაზონები კვლავ კვდებიან გარემოს კატასტროფული არეულობის გამო.

გადაშენების პირას მყოფი სახეობები მოიცავს ცნობილ მაჰაგანს და უაღრესად ღირებული ხის ნამდვილ ვარდის ხეს. სწორედ მისგან მზადდება ძვირადღირებული ეკოლოგიურად სუფთა ავეჯი მთელ მსოფლიოში. ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს, რომ სამხრეთ ამერიკის ამ მდინარის სანაპიროზე აქტიური ტყეების გაჩეხვა სერიოზულ საფრთხეს უქმნის არა მხოლოდ მიმდებარე ტერიტორიების ეკოლოგიას, არამედ მთელ მსოფლიოს.

ამაზონი მსოფლიო რუკაზე

ამაზონის ბუნების ვიდეო

მდინარე ამაზონი ყველაზე ღრმა მდინარეა მსოფლიოში. პარანა ტინგი - ინდიელები ამ მდინარეს საზეიმოდ უწოდებენ, რაც თარგმანში "ყველა მდინარის დედოფალს" ნიშნავს. მდინარე ამაზონის შესართავი აღმოაჩინა ესპანელმა ვინსენტ იანეს პინსონმა ჯერ კიდევ 1550 წელს და მან ასევე აღიარა ამ მდინარის ნამდვილი სამეფო სიდიადე.

დიდი მდინარის აღმოჩენის ისტორია

პირველი, ვინც 1541 წელს დატკბა ულამაზესი მარგალიტის სანაპიროების სილამაზით, ესპანელი ფრანსისკო დე ორელანა იყო. სწორედ მან გაცურა პირველმა, რათა გაარკვია რომელი მდინარე იყო ამაზონი, მტრულად განწყობილი ინდიელების შიშის გარეშე. ადგილობრივებთან ერთ-ერთი ცხელი ბრძოლის დროს დამპყრობლებმა შეამჩნიეს, რომ მეომრების პირველივე რიგებში მხარდამხარ იბრძოდნენ ნახევრად ჩაცმული, მაღალი და ძლიერი ქალები, რომლებსაც ოსტატურად ეჭირათ მშვილდ-ისრები ხელში. მათ შემხედვარე ესპანელებს ამაზონები გაახსენდათ, რის გამოც ორელანამ გადაწყვიტა ამ მდინარეს მათ პატივსაცემად ამაზონი დაერქვა. მან მოგზაურობა დაიწყო ანდების მთისწინეთიდან, შემდგომ მდინარე ნაპოს კალაპოტის გასწვრივ და ამაზონის გასწვრივ ატლანტის ოკეანემდე.

ამის შემდეგ დიდ მდინარეზე ჩანაწერები დატოვა კონდამინმა საფრანგეთიდან, ჰუმბოლდტმა გერმანიიდან და ასევე ინგლისელმა ბეიტსმა. ამ უკანასკნელმა აღწერა მდინარის აუზში მცხოვრები ათასობით მწერი და ბოტანიკოსმა ნაძვმა შეძლო მეცნიერებისთვის მანამდე უცნობი თითქმის 7000 მცენარის ნიმუშების შეგროვება.

მდინარე ამაზონის წყარო, მისი შენაკადები და არხი

ეს მდინარე მართლაც უნიკალურია. პირიდან თითქმის ერთი და ნახევარი ათასი კილომეტრის მანძილზე, შენაკადები და თავად მდინარე ამაზონი იღვრება მოქცევის დროს. ამაზონს აქვს 500-ზე მეტი სხვადასხვა სიგრძის შენაკადი, რომელთაგან ჩვიდმეტი 1500 კმ-ზე გრძელია. მაგალითად, ესენია მადეირა და ტაპახოსი, ქსინგუ და ისა, რიო ნეგრო და სხვები.

ანდების სიღრმეში არის მდინარე ამაზონის წყარო, სადაც ის იბადება და შემდეგ მიედინება ძირითადად ბრაზილიის ტერიტორიაზე, სადაც ამ მდინარეს Solimões ჰქვია. მთელი მდინარის მთლიანი სიგრძეა 6,4 ათასი კმ, ეს არის მარანიონის შენაკადთან ერთად, ხოლო უკაიალის შენაკადი შვიდი ათასი კილომეტრია.

7190 ათასი კილომეტრის საერთო ფართობიდან ამაზონი აგროვებს თავის წყლებს და ამ აუზის ძირითადი ნაწილი ბრაზილიის შტატს ეკუთვნის. უკვე ატლანტის ოკეანეში შეერთებამდე, მდინარის კალაპოტი იშლება და დიდ კუნძულებს შორის მიედინება სხვადასხვა ტოტებში, ქმნის პირებს ძაბრების სახით. მდინარე ამაზონი სანაოსნო მდინარეა და მასზე განლაგებულია ძირითადი პორტები.

მდინარის რეჟიმი და სეზონები

მდინარის მარჯვენა შენაკადები სამხრეთ ნახევარსფეროშია, მარცხენა კი ჩრდილოეთ ნახევარსფეროში, ამიტომ მათი წყალი წელიწადის სხვადასხვა დროს შედის აუზებში. ანუ მათ აქვთ წყალდიდობა სხვადასხვა დროს. მარჯვენა შენაკადებზე წყალდიდობა იწყება ოქტომბერში და გრძელდება მარტამდე; მარცხენა შენაკადებში წყალდიდობა პირიქით გადის: აპრილიდან ოქტომბრამდე, ანუ ზაფხულის თვეებში. ჩრდილოეთ ნახევარსფერო. ეს არის ეს გამორჩეული თვისებადა იწვევს მდინარე ამაზონის საოცარ სისავსეს. წამში, მდინარე ამაზონი ათავისუფლებს 55 მილიონ ლიტრზე მეტ წყალს მსოფლიო ოკეანეში, რომელიც წარმოიქმნება შენაკადების მიერ, დნობის თოვლისა და ტროპიკული წვიმებისგან.

მისი დონის ყველაზე დიდი მატება გაზაფხულზე იწყება და ივლისის ბოლოს მთავრდება, ანუ წყალდიდობა ამ ადგილას 120 დღეზე მეტ ხანს გრძელდება. სამი თვის განმავლობაში მდინარის მახლობლად ხეობაში ტყეები იტბორება, შემდეგ წყალი თანდათან ქრება. სექტემბერსა და აგვისტოში წყლის დონე საკმაოდ დაბალია.

რომელი მდინარეა გრძელი?

ხშირად სვამენ კითხვას: "რომელი მდინარეა გრძელი: ვოლგა, ამაზონი?" თუ ამაზონს შევადარებთ დიდ რუსულ მდინარე ვოლგას, მაშინ პირველი მდინარის სიგრძე 6992 კილომეტრია, ვოლგა კი მხოლოდ 3530 კმ, რაც ასევე საკმაოდ მნიშვნელოვანი მაჩვენებელია. თუმცა, უნდა აღინიშნოს, რომ მდინარე ამაზონი არ არის ყველაზე გრძელი მდინარე მსოფლიოში, როგორც ადრე ეგონათ, არამედ ყველაზე სავსე.

მართალია, ვოლგა ყველაზე მეტია გრძელი მდინარეევროპაში და რუსეთში მას დიდი მნიშვნელობა აქვს არა მხოლოდ როგორც სატრანსპორტო მარშრუტს, არამედ როგორც სიცოცხლის წყაროს არიდულ რეგიონებში. მის რეგიონში მნიშვნელობის თვალსაზრისით ის არანაკლებ მნიშვნელოვანია, ვიდრე დიდი ბრაზილიის მდინარე.

მსოფლიოს მეშვიდე საოცრება

ამაზონი მსოფლიოს შვიდი ყველაზე საოცარი ბუნებრივი საოცრებიდან ერთ-ერთია. უნიკალური არა მხოლოდ მისი სრული ნაკადით, ის შეუდარებელია სხვა არაფრით ფლორისა და ფაუნის განსაკუთრებული სიმდიდრით და მისი ნათელი სილამაზით. თავის შენაკადებთან ერთად ის აკავშირებს სხვადასხვა ქვეყანას. შეუძლებელია ცალსახად დადგინდეს, თუ სად მიედინება მდინარე ამაზონი, რადგან ის ლურჯი ლენტით გადის პერუს ტერიტორიაზე, ბოლივიის გავლით, კვეთს ბრაზილიასა და ვენესუელას, ასევე ეკვადორს და კოლუმბიის ტერიტორიას.

რასაკვირველია, მსოფლიოში ყველაზე გრძელი მდინარე არის ნილოსი, მაგრამ სამართლიანად რომ ვთქვათ, ამაზონი ძალიან ცოტა ჩამორჩება აფრიკულ მარგალიტს და მას აზიარებს ჩვენი პლანეტის ყველაზე მნიშვნელოვანი მდინარეების პალმას.

თუმცა ეს უკანასკნელი ფაქტი ახლა სადავოა. ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ბრაზილიელი მეცნიერები მივიდნენ დასკვნამდე, რომ მდინარე ამაზონის წყარო არ არის პერუს ჩრდილოეთით, როგორც ადრე ეგონათ, არამედ ყინულით დაფარულ მთაზე, სახელად Mismi, ხუთი ათასი მეტრის სიმაღლეზე. წყაროს ცვლილება შესაძლებელს ხდის ამაზონს „დაეწიოს“ ნილოსს სიგრძით. ასე რომ, ალბათ, არაფერი იქნება პასუხის გასაცემად კითხვაზე, რომელი მდინარეა ამაზონზე გრძელი.

მთელი წყლის მეოთხედი, რომელიც მიედინება მდინარეებიდან მსოფლიო ოკეანეებში, არის ამაზონის წყლები. მდინარის პირმა მოათავსა კიდევ ერთი რეკორდსმენი - პლანეტის უდიდესი მდინარის კუნძული, მარაჯო. ყველაზე დიდი კუნძული იტევს ისეთ ქვეყანას, როგორიც ნიდერლანდებია.

ტროპიკული ტყე და ამაზონი

ჩვენს პლანეტაზე მთელი სიცოცხლე დამოკიდებულია იმაზე, იქნება თუ არა სველი ტყეტროპიკები. ეს არის ის, ვინც არეგულირებს კლიმატს ჩვენს პლანეტაზე, შთანთქავს ყველა მავნე გაზს, რომელიც შეიცავს ჰაერში. მხოლოდ დედამიწაზე ტაიგას და ამაზონის ირგვლივ ტროპიკული ტყეების არსებობის წყალობით, გლობალურმა დათბობამ მთლიანად არ დაგვანგრია. ანუ მდინარე ამაზონი თავისი უნიკალური აუზით არის ჩვენი პლანეტის ფილტვები.

საოცარი ის არის, რომ როცა წვიმების სეზონი მოდის, ყველა ხე დგას ამაზონის წყლებში გვირგვინამდე და არ კვდება. ისინი დიდი ხანია სრულად იყვნენ ადაპტირებული ამ მდინარეში წყლის დონის ასეთ ცვლილებასთან. თითქმის მთელი ამაზონის აუზი ოკუპირებულია მსოფლიოში ყველაზე დიდი ტროპიკული ტყეებით. აქ მუდმივად ისმის ფოთლებიდან ჩამოვარდნილი წყლის წვეთების ხმა, რადგან წვიმს თითქმის ყოველდღიურად.

ბრაზილიის ჯუნგლები მდინარე ამაზონის მახლობლად ჯერ ბოლომდე არ არის გამოკვლეული და ახლა იქ მეცნიერებისთვის უცნობი მცენარეებია ნაპოვნი. სწორედ ამ ტყეებში ცხოვრობს ჩვენი პლანეტის ყველა მცენარეული სახეობის თითქმის 50 პროცენტი. ამაზონის ტროპიკული ტყის მრავალი მცენარე ნამდვილი პანაცეაა, მათ იყენებენ იშვიათი მედიკამენტების დასამზადებლად სხვადასხვა დაავადების სამკურნალოდ.

კვებავს მთელ პლანეტას ჟანგბადით

ამაზონის აუზი არ არის მხოლოდ სახლი უნიკალური მცენარეებიდა ცხოველები. ტროპიკული წვიმის ტყეებიატმოსფეროს ჟანგბადის მიწოდება. თუმცა, ყოველწლიურად ადამიანები ანადგურებენ ას ათას კილომეტრზე მეტ უნიკალურ ფლორას. უფრო მეტიც, ტყეები იჭრება არა მხოლოდ ბრაზილიაში, არამედ სხვა ქვეყნებშიც. სრულყოფილად მოქმედი ეკოსისტემა შეიძლება დაიღუპოს და კაცობრიობას კატასტროფისკენ უბიძგოს. ტყე არის ჟანგბადის მთავარი მომწოდებელი, ჩვენი საერთო პლანეტის კონდიციონერი. თუ ამაზონის სიმდიდრე შენარჩუნდება, ბრაზილია კვლავ იქნება ერთ-ერთი ულამაზესი ქვეყანა მსოფლიოში.

კოლიბრებისა და ფლამინგოების სახლი

ამაზონის ჯუნგლებში ცხოვრობენ ფრინველები საოცრად კაშკაშა და მდიდარი ბუმბულით, როგორიცაა ფერადი ყვითელი და მწვანე თუთიყუშები ნათელი წითელი თავებით, ცნობილი ვარდისფერი ფლამინგოები და მსოფლიოში ყველაზე პატარა ფრინველები - პაწაწინა კოლიბრები. ჰაერში მილიონობით ფერადი პეპელა ფრიალებს. მეცნიერები ამბობენ, რომ აქ იზრდება 1,5 ათასი სახეობის სხვადასხვა ყვავილი, 760 სახეობის დიდი ხე, დაახლოებით 125 ძუძუმწოვარი და 400-მდე სახეობის ფრინველი. მხოლოდ ამაზონის მახლობლად დაახლოებით 800 სახეობის პალმის ხეა.

გვირგვინებში უზარმაზარი ხეებიმაიმუნები ცხოვრობენ. ძალიან მხიარული ტაპირები დადიან მდინარის გასწვრივ, რომლებიც ბეწვიან ღორს ჰგავს. ასევე არის შესანიშნავი იაგურები, ისევე როგორც ანაკონდა.

მდინარის წყლებში იზრდება ცნობილი Victoria regia lily, რომლის ფოთოლზეც ხუთი წლის ბავშვი შეიძლება დადგეს და არ დაიხრჩოს.

ამაზონში 2000 სახეობაა სხვადასხვა თევზი. Სულ ევროპის მდინარეებიერთად აღებული არის ათჯერ ნაკლები სახეობა. მდინარე კონგო, რომელიც ასევე ცნობილია თავისი სახეობების მრავალფეროვნებით, მათგან სამჯერ ნაკლებს შეიცავს. Piranhas გახდა საკმაოდ ცნობილი, გადაიქცა საერთო არსებითი სახელით, მათ შორის ჩვენს ქვეყანაში. სხვათა შორის, სევასტოპოლის აკვარიუმში შეგიძლიათ ნახოთ ცნობილი დაკბილული თევზი. ბუნებრივია, არიან ამაზონში და ნიანგები, ალიგატორები, ასევე ელექტრო გველთევზები, რომლებიც შესამჩნევად შოკირებულია.

აბორიგენები

მშობლიური ინდიელების ძალიან პატარა სოფელი ჯერ კიდევ ცხოვრობს ბრაზილიის ცენტრში ამაზონის მიერ დატბორილი მიწის გარშემო, პატარა გორაზე. ადგილობრივი ხისგან დამზადებულ უმარტივეს სახლებში ასზე მეტი ადამიანი დასახლდა. ისინი მოჰყავთ კაზავა, ჩვენი კარტოფილის მსგავსი, და თევზი. პატარა ტომისაუკუნეების მანძილზე ის არსად ტოვებს, თითქოს იცავს დედამიწაზე ყველაზე უხვი და ლამაზ მდინარეს, რომლის წყალობითაც მთელ ჩვენს პლანეტას თავისუფლად შეუძლია სუნთქვა.

ამაზონი არის მდინარე, რომელიც ყველასთვის ნაცნობია თითქმის სკოლიდან. იგი ყოველწლიურად იღებს ათასობით ტურისტს, მეცნიერს და ეკოლოგს, მხოლოდ ბუნების მოყვარულებს. არცერთი მათგანი არ ტოვებს იმედგაცრუებულს და სახლში ყველაზე ნათელ და ფერად შთაბეჭდილებებს ატარებს.

ინტერესისთვის ჰკითხეთ თქვენს მეგობრებს: სად არის ამ დიდი სამხრეთ ამერიკის მდინარის წყაროები? და ათიდან ცხრა „რესპონდენტი“ უპასუხებს: ბრაზილიაში. რადგან ბავშვობიდან ბევრი ოცნებობდა იქ თეთრ შარვალზე თეთრ გემზე წასვლაზე. ასე რომ, ამაზონს აქვს ორი კომპონენტი - Marañon და Ucayali, რომლებიც მიედინება ექსკლუზიურად პერუს გავლით. ასე რომ, ჯერ პერუს დედაქალაქ ლიმაში უნდა წახვიდეთ.

ზამთარი სამხრეთ ნახევარსფეროში მაისიდან ოქტომბრამდეა. ოკეანე ნაცრისფერი ჩანს, იგივე მიწიერი ნაცრისფერი, როგორც დაბალი, ბრტყელი ცა მის ზემოთ. მძიმე ღრუბლები, რომლებიც გროვდება ჰუმბოლდტის ცივი დინების გავლენის ქვეშ, შემდეგ ახვევს ყველაფერს - ქალაქს, ზღვას და გამომშრალ ბორცვებს - გამძლე, დაჭერით ბამბის მატყლით. ნამდვილი ინგლისური სმოგი ეკვატორის ხაზიდან რამდენიმე მილის მანძილზეა. ანომალია, რომელმაც მეზღვაურთა თაობები იმედგაცრუებულა.

ზაფხული, რომელიც გრძელდება ნოემბრიდან აპრილამდე, ასუფთავებს ცას და ხმელთაშუა ზღვის მომაბეზრებელ ოკეანეს აძლევს ფერებს. დეკემბერი, იანვარი, თებერვალი - ჯოჯოხეთი, პლაჟების გადაქცევა ადამიანის ჭიანჭველებად. ამ დროს ისინი ძირითადად ივსება ქილაების ხალხით. და ლიმაში თითქმის არასდროს წვიმს. მოხუცებს ჯერ კიდევ ახსოვს უჩვეულო დღე 1969 წელი, როდესაც ქალაქში ნამდვილი ჩანჩქერი მოხვდა.

პერუს დედაქალაქის მონახულების შემდეგ ჩნდება აზრი: რაც შეიძლება მალე გავიდეთ აქედან პირველი დილის ავტობუსით - "ნება მომეცით წავიდე კორდილერაში!" იმიტომ რომ იქ არის, მთების უკან, - ამაზონის ზემო წელი. მაგრამ როგორ მივიდეთ მათთან? რუკას ვუყურებ. ლიმადან მთებისკენ მიმავალი გზა მკვეთრად მიდის მთებში. თუ ქალაქ ლა მერსედამდე მიხვალთ, მაშინ მისგან სელვას გავლით შეგიძლიათ გააგრძელოთ ჭუჭყიანი გზა პუკალპასკენ, რომელიც მდებარეობს უკაიალის ნაპირებზე. აქ არის ამაზონის ზემო დინების გასაღები.

სახელის La Merced-ის გაგონებისას ჩინელი მიმღები თავს აქნევს: დიახ, ავტობუსები მიდიან, მაგრამ მას მხოლოდ სასურველი ავტოსადგურის საძიებო ზონის მითითება შეუძლია. "თანმიმდევრული მიახლოების მეთოდი" - ერთი ავტოსადგურიდან მეორეზე - საბოლოოდ ვხვდები მარჯვენას Manco Capac Square-ის მიდამოში, რომელიც აღინიშნება ინდოელი ლიდერის ქანდაკებით.

ერთ საათზე მეტ ხანს გამოვდივართ კვამლიანი საცობებიდან, რის შემდეგაც მთის სერპენტინის გასწვრივ ასვლა იწყება. ტკივილმა დამიარა თავში - მაშინვე, აკლიმატიზაციის გარეშე, მკვეთრი ასვლა ზღვის დონიდან 4800 მეტრზე უღელტეხილზე. მზე გაქრა, ნისლი, თოვლი. მოკლე სადილი გზისპირა ტავერნაში და ისევ გზაზე. 300 კილომეტრზე მეტი გავიარეთ, საღამოს მივდივართ La Merced-ში.

მზის ჩასვლამდე ღამეა საჭირო, მთაში სწრაფად ბნელდება. ჩვეულებრივი ტაქსები აქ იშვიათია: სამბორბლიანი სკუტერების ჭექა-ქუხილი ქალაქის ირგვლივ ტრიალით - იცავს მგზავრებს მცხუნვარე მზისგან. სასტუმროს შეხვდა მხიარული სახელი: "ჭიჩა". შაბათ-კვირას და არდადეგებზე პერუს მოსახლეობა სიამოვნებით ატარებს დროს ამავე სახელწოდების მუსიკაზე ცეკვით.

ქალაქის შესწავლა ძალიან მარტივია - უბრალოდ ახვიდეთ ბორცვზე, რომელიც დაგვირგვინებულია 1999 წელს, La Merced-ის დაარსებიდან 100 წლისთავზე აღმართული დიდი ჯვრით. აქედან ქალაქი ხელისგულზე ჩანს: მას შტორმიანი ტამბობატა გარეცხავს, ​​ურუბამბამდე მიჰყავს თავისი წყლები. და ის, თავის მხრივ, ვარდება უკაიალის სარჩელში. მაგრამ აქ ნავით ნავი არ არის: მდინარე ძალიან უხეშია, ციცაბო ნაპირები კი არ არის დასახლებული.

არავის სმენია პუკალპასკენ მიმავალი ავტობუსების შესახებ; იქ არის გზა, მაგრამ მოუასფალტებელია, ახლა წვიმების სეზონია. რა მოხდება, თუ გზაზე ხართ? კატეგორიულად მირჩევთ არა. ერთ-ერთი მძღოლი კონფიდენციალურად აცნობებს: საშიშია „გრინგოს“ (ამერიკელების, რომელთა შორის, როგორც ჩანს, მეც შევდივარ) ამ სფეროში ჩარევა - არის ნარკომანიის პლანტაციები, დამუშავება და ტრანსპორტირება. და სადაც ფსონები მაღალია, სიცოცხლე უსარგებლოა. ასეთია ეკონომიკური გეოგრაფიის გაკვეთილი. ასე რომ, თქვენ უნდა დაბრუნდეთ ოროიაში და მოძებნოთ ავტობუსი იქ ჰუანუკოსკენ. გზა უფრო გრძელია, მაგრამ უფრო საიმედო - ჰუანუკოში შეგიძლიათ გადახვიდეთ ავტობუსში და საღამოს მიაღწიოთ ქალაქ ტინგო მარიას.

ოროიაში ღამისთევა რთულია: ცივი და ისევ იგივე თავის ტკივილი. ტაქსის მძღოლები ერთხმად ირწმუნებიან: ხუანუკოსკენ ავტობუსი არ არის და არც იქნება. და შემდეგ ასახელებენ მათ ფასს. მაგრამ ეს საზოგადოება უკვე შევისწავლე: მესამე სამყაროშიც იგივეა, რაც მეორეში, ჩვენში. ჯერ არ გავზრდილვართ პირველზე. ირგვლივ ვიხედები და ავტობუსის ბაქანზე ვპოულობ შეუმჩნეველ შეზლს წარწერით: „Cerro de Pasco“. მაგრამ შუა გზაა ჰუანუკოსკენ! ავტობუსში მივდივარ, იმედგაცრუებული ტაქსის მძღოლები უკან იხევენ.

გათვლა გამართლდა: სეროში, ბაზრის მოედანზე, მგზავრებს შუამავლები ხვდებიან ძახილით: "Huanuco!" ბარგს ხელიდან ართმევენ და ახლომდებარე ავტობუსში გადააქვთ. 10 წუთის შემდეგ ტრანზიტის მუშები აგრძელებენ მოგზაურობას. შუალედში ვახერხებ საჭმელს: თბილი ბრინჯის პორცია, ბანანის ფოთოლში შეფუთული, მოვაჭრეების მიერ ავტობუსის ფანჯრებში ჩაყრილია.

Cerro de Pasco არის სამთო ქალაქი 4300 სიმაღლეზე. იგი დაჯგუფებულია უზარმაზარი ძაბრის ირგვლივ, უფრო დიდი ვიდრე ალმასის ძაბრის მილი იაკუტ მირნიში. ჩვენი ავტობუსი მის გარშემო მოძრაობს და მთის სერპენტინზე გადმოდის. ჩრდილოეთით 105 კილომეტრში, 1900 მეტრამდე დაღმავალი და აქ ვართ ჰუანუკოს გარეუბანში.

ავტოსადგომები მთელ ქალაქშია მიმოფანტული. მაგრამ ეს არც ისე საშინელია - გზად შეგიძლიათ გაიაროთ ცენტრი და ნახოთ უძველესი Plaza de Armas, რადგან ქალაქი დაარსდა 1541 წელს. კიდევ ნახევარი საათი მგზავრობა და გზა სასურველ „ტერმინალამდე“ მიდის. აქ ორთქლის ქვეშ სოფლის ტიპის ჭარაბანია. "ტინგო მარია?" ვეკითხები მგზავრებს. "სი!" ისინი თავს აქნევენ. მძღოლი ჩემს სახელს აწერს ბილიკზე და მივდივართ. წინ ჯერ კიდევ 130 კილომეტრია.

რა არის ტინგოს კარგი? ჯერ ერთი, სიმაღლე მხოლოდ 650 მეტრია და კლიმატი ზომიერი ტროპიკულია. მეორეც, აქ არის რამდენიმე ავტობუსის კომპანია და ისინი ყველა ერთ ადგილზეა დაჯგუფებული. დიახ, ახლოს არის სასტუმროები. მომეწონა ერთვარსკვლავიანი "სამოთხე" (ასე ითარგმნა "სამოთხე").

ოთახები განლაგებულია ეზოში პერიმეტრის გარშემო, ცენტრში არის გალიებით შემოსილი ბაღი. აქ მთელი ზოოპარკია: იაგუარი, ჰიენა, ბოა კონსტრიქტორი მარტო დნება; ზოგადად - თუთიყუშები და სხვა ბუმბულიანი წვრილმანები. მხოლოდ ფარშევანგი მოძრაობს ეზოს გარშემო - ერთგვარი თავისუფალი სტილი.

დილის 7 საათზე ვდგებით და გავდივართ დაზვერვის მიზნით. ამჯერად იღბალი: ვიპოვე პარკინგი მიკროავტობუსებისთვის, გამგზავრება სამ საათშია, დროა ქალაქის დასათვალიერებლად. ადგილობრივ ბაზარს უხვად აქვს ხილი. ქალაქი ცნობილია საზამთროებით, მაგრამ არა მხოლოდ მათთვის. აქ იყიდება კოკა, მარიხუანა და ამ მხარეებში გადაადგილება დღისით ავტობუსებით უფრო უსაფრთხოა. ერთადერთი ხიდიდან, რომელიც მე აღფრთოვანებული ვარ სწრაფი მდინარეთ: ანდების ბორცვებით გაჟღენთილი ჰუალაგა, თავის წყლებს მარანიონამდე მიაქვს, რომლის შეხვედრისას უკაიალისთან იბადება დიდი მდინარე.

კაბინაში მძღოლის გვერდით ვიკავებ ადგილს. მან უნდა იცოდეს ამაზონის ორთქლის გემების შესახებ. მიჰყავთ მგზავრები პუკალპადან იკიტოსამდე? "Არაა პრობლემა!" ამშვიდებს მძღოლს. გამგზავრება 10-00 საათზეა დაგეგმილი, მაგრამ აქ ეს არაფერს ნიშნავს. ჩვენ მხოლოდ ნახევარი საათის შემდეგ წამოვედით, მაგრამ ვიწყებთ ქალაქში მოგზაურობას, მგზავრებისა და ტვირთის აღებას.

უღელტეხილის კუთხეში უკანა ბორბალი სრიალებს და ღერძულად იძირება მიწაში. გაჭირვებით გამოვდივართ მაგარი დახრილი სალონიდან. ადგილობრივი მოსახლეობა იკრიბება - მათთვის ეს უფასო გართობაა. მძღოლი სახურავზე ადის და თოკის გახსნის შემდეგ მგზავრის ბარგის ნაწილს გზის პირას ყრის. ავტობუსის განათება გჭირდებათ? თქვენ არ წარმოიდგინეთ, თქვენ გჭირდებათ თოკი, ის აქ არის კაბელის ნაცვლად. გამვლელი პიკაპის გაჩერების შემდეგ, ჩვენ ვაკეთებთ მტევანს და ვიწყებთ "ჭაობიდან ჰიპოპოტამის გამოყვანას". მაგრამ თოკი წყვეტს კაუჭს და ყველაფერი თავიდან იწყება. ყველაფერი იმაზე მეტყველებს, რომ პიკაპს არ ჰყავს იმდენი „ცხენები“, რომ ორმოდან გამოგვიყვანოს. მაგრამ, როგორც ჩანს, მთავარია არა შედეგი, არამედ პროცესი და ყველაფერი კიდევ რამდენჯერმე მეორდება. საბოლოოდ, ჩვენი მძღოლი ხვდება, რომ არჩეული ტექნიკური გადაწყვეტა ჩიხშია.

პიკაპს უშვებს, უფრო მტკიცე დახმარებისთვის გარბის და ნახევარი საათის შემდეგ ტრიუმფალურად ბრუნდება ავტობუსის ბორტზე. ანუ კაბელი იქნება? Არაფერი მომხდარა! იგივე თოკი, პლუს მგზავრები, როგორც ბიძგები. მესამე მცდელობისას, „ჯერკზე“ აღებისას, კვნესას ვხსნით ხაფანგიდან.

ტინგო მარიას გრუნტის გზიდან ბოლოჯერგადალახავს უღელტეხილს აღმოსავლეთ ანდებში პუკალპას დაშვებამდე. ეს არის ამაზონის აუზი. 1930-იან წლებამდე ტრეკი მთავრდებოდა ჰუანუკოში, შემდეგ გადაწყდა მისი გაგრძელება პუკალპაში. მაგრამ პროექტი რთული და ძვირი აღმოჩნდა. შემდეგ კი ერთ-ერთმა ინჟინერმა, რომელიც სწავლობდა არქივებს, აღმოაჩინა ფრანცისკანელთა ექსპედიციის ანგარიში, რომელსაც ხელმძღვანელობდა პადრე აბადი. მისიონერებმა, რომლებმაც ეს გზა გადაკვეთეს 1757 წელს, შეძლეს კლდეებში ვიწრო გასასვლელის პოვნა, მშფოთვარე მდინარეზე ჩამოკიდებული. ხეობის გადალახვის შემდეგ მათ შეძლეს პუკალპას მიღწევა. სწორედ ამ მარშრუტმა საფუძველი ჩაუყარა 1941 წელს დაყენებულ ახალ მარშრუტს, რამაც დიდი დრო და ფული დაზოგა. ახლა ამ პასაჟს ჰქვია "El Boquera del Padre Abad".

უღელტეხილზე ისევ მივდივართ ნისლში და წვიმაში. ასფალტი დიდი ხანია გაქრა. გზის პირებზე - ციცაბო, პატარა სოფლებიდან ჩამოვარდნილი ლოდები. ორი საათის შემდეგ - გვირაბი, ხიდები. ჩანჩქერი ეცემა ზემოდან და ჩვენ გამოვტოვებთ სპრეის ღრუბლებს. ფარზე წავიკითხე ჩანჩქერის ესპანური სახელწოდება: „Dusas diabolo“. თარგმანი არ არის საჭირო.

ტავერნაში ლანჩი გაუქმებულია: უკვე ბევრი დრო დავკარგეთ. საჭმელს მუხლიდან ვღებულობთ საჭმელად. მენიუში შედის კასავა, შემწვარი ბანანი, ქათმის ფეხი, პაპაიას წვენი. შემდეგი უღელტეხილიდან ჩამოსვლისას - პატრული ბერდანებთან ერთად. ისინი აჯანყებულებს ჰგვანან. მაინტერესებს ვისი ძალაა აქ? პრო-ჩინური ფრაქცია სენდერო ლუმინოსო? არა, ესენი არიან „მეგობრები“, პატრული იჭერს ნარკოკურიერებს.

პუკალპაში რომ მივედით ბნელოდა. სასტუმრო კარდაკარ ახლოსაა. მაშინვე მეძინება. დილით შემატყობინეს, რომ ამაზონზე ჩასასვლელი „წყლის ხომალდის“ ძებნა სან-მარტინის სანაპიროდან უნდა დაწყებულიყო. ეტგ არის ქალაქის მდინარის სახე. წვიმიან სეზონზე აქ სატვირთო-სამგზავრო გემები ჩერდებიან და როცა „დიდი მშრალი მიწა“ დგას, ნავსადგური ჭაობში იქცევა და ბურჯები ჩრდილოეთის გარეუბანში გადაინაცვლებს. ნაპირზე გავდივარ და გული ბედნიერებისგან მიცურავს: ორთქლის გემების მთელი ფლოტილა - აირჩიე შენი გემოვნებით. კაპიტნის ხიდზე მყოფ ყველას აქვს ბილბორდი განცხადებით: დანიშნულების ადგილი, გამგზავრების თარიღი და დრო. ვეძებ ნიშანს, რომელიც წერს „იკიტოსს“. კარგი იქნებოდა ამაღამ წავიდე. მაგრამ ყველგან ცარცით წერია: „მანიანა“ („ხვალ“). და არც ერთი "ოჰ" - "დღეს".

ერთ-ერთ გემზე ავდივარ ეკიპაჟთან სასაუბროდ. ქვედა გემბანი არის ტვირთისთვის, ზედა გემბანი მგზავრებისთვის. სკამების გვერდებზე, მაგრამ არა დასაძინებლად. მგზავრებს ჰამაკებში დაიძინებენ - ან საკუთარ, ან ქირით. ტარიფები ზომიერია: იკიტოსში მისასვლელად 3 ღამე და 4 დღეა საჭირო და დაახლოებით 20 დოლარი ღირს, სამჯერადი კვებით. ჩატვირთვა ხვალ შუადღისას, გამგზავრება საღამოს.

სანაპიროზე გასეირნების დროა. რაც უფრო შორს არის სანაპიროდან, მით უფრო სწრაფი წყლები იქცევა ბუდეებად. ყოველი შემთხვევისთვის საათს ვიხსნი და ჯიბეში ვმალავ - აი, ეს ფუფუნებაა. წყალზე მუდმივი მოძრაობაა: ნავები, კანოები, ბარჟები. დასრულდა ქვის შენობები, წავიდა ხის ყაზარმები მაღალ წყლებზე. ნაპირზე არის ხერხი, ფანტასტიკური დიამეტრის მორები - უფრო მეტი ვიდრე ადამიანის ზრდა.

შუადღისთვის პუკალპას გარეუბანს ვაღწევ. ცხელა და მწყურია. ტავერნაში ჭიქა წვენს ვითხოვ. მასიური სინორა ასხამს სითხეს კასრის დანამატით. წვენის ნაწილი საეჭვოდ მცირეა. მე ვიღებ ყნოსვას - ცხვირში ლერწმის პერვაჩის სუნი მხვდება. ვაუქმებ შეკვეთას. "არა, ასე რომ არა!" - ამბობს ბარმენი, რომელსაც, ეტყობა, გუშინდელის მერეც "უძღვება".

დილით ვაგროვებ წყლის დალევა(3 ორლიტრიანი ბოთლი „აკვა მინერალი“) და ავტორიქშოით პორტში. პანდემია კარიბჭესთან: ფეხშიშველი შუამავლები მხედრების ნივთებს ართმევენ და „თავიანთ“ ორთქლმავალზე მიათრევენ. უეცრად გვერდზე ვტოვებ და შემოვლითი გზით მივუახლოვდები არჩეულ გემს. მასზე იგივე წარწერაა: „მანიანა“. „ჩატვირთვის დრო არ გვაქვს“, — განმარტავს პირველი მეგობარი.

შემდეგი პუფები "დონ ხოსე". „იკიტოს – ოჰ!“ – წავიკითხე ფარზე. ასე რომ, შეგიძლიათ ამაღამ წახვიდეთ. გემის სტიუარდი მოგზაურს „სალონამდე“ აცილებს. ათეულობით ჰამაკია ჩასმული მგზავრებით. მეორეს დამიკიდებს და ფასს მიწერს, თითქმის ნახევარი მგზავრობის ფასია. როგორც ჩანს, მას მიაჩნია, რომ "გრიგოსთვის" ეს ერთი პენია. რასაკვირველია, ეგზოტიკის გულისთვის, შეგიძლიათ გათიშოთ. მაგრამ შესაძლებელი იქნება ამ რხევად საწოლში დაძინება ძრავის ხმის და ნათურების კაშკაშა შუქის ქვეშ? ვეკითხები, არის თუ არა "კამეროტი" (კაბინა)? სტიუარდი პასუხს გაურბის, მას თავისი საქმე აქვს. მოხუცთან მივდივარ. „ფაქტობრივად, არა, მაგრამ მე შემიძლია დავთმო ჩემი“, მპასუხობს ის და ფასს ასახელებს – „ორი ჰამაკი“. ჩვენ ხელს ვუქნევთ და ნივთებს კაბინაში გადავცემ.

ქალაქში სხვა არაფერია გასაკეთებელი; ბუნაგში ჩასახლების შემდეგ ვიღებ დღიურში ჩანაწერებს. ძლიერი დინამიკები სიმღერებს ნაპირიდან მოაქვთ. მე გამოვყოფ მხოლოდ სიტყვა „კორასონს“ („გული“), რაც სიყვარულს ნიშნავს. მაგრამ ხელოვნებით ტკბობის საშუალებას არ მაძლევენ. პერიფერიული ხედვით, მე აღმოვაჩინე ვირთხა, რომელიც დარბოდა ერთი ჭრილიდან მეორეში. მე მივდივარ ჰავერში - ასე ჰქვია ჩემს ბატონს.

- "რატა (ვირთხა)? არაა პრობლემა!" იცინის, "ჩვენ მიჩვეულები ვართ." მახსოვს ტაიგაში ხეტიალის გამოცდილება და ჭერზე ლურსმანზე ვკიდი შეკვრას საკვები პროდუქტებით. ნახევარი საათის შემდეგ პერიფერიული ხედვა კვლავ მუშაობს: ჩემი კვების რაციონი ცდილობს უზარმაზარ ტარაკანს თავს დაესხას. კვანძს პლასტმასის პარკით ვკეტავ.

გამიმართლა: სამხრეთის ტროპიკული წვიმა დაბნელებამდე დაიწყო. წყალი ჩამოდის ჭერიდან იატაკზე, რაც ნიშნავს თქვენი ნივთების შესანახად უსაფრთხო ადგილს. გამგზავრებასთან ერთად რაღაც გაჭიანურდა და უკვე ძილის დრო იყო. რა მოხდება, თუ სიბნელეში, ძილში იგრძნობთ მსუბუქ შეხებას სხეულზე? მე რჩევას ვაძლევ: თქვენ უნდა გააკეთოთ ავტო-ვარჯიში და გაიმეოროთ: "ეს არ არის ვირთხა, არამედ მხოლოდ ტარაკანი. და თუ ვირთხა, მაშინ ჩვენ ჯერ კიდევ ვზივართ." და დათვალეთ სამამდე. 3:30-მდე მაინც...

დილის 6 საათზე ძრავა დაიწყო და დონ ხოსე ნებდება. ბურჯზე არის რაღაც წარმოუდგენელი: მთელი ფლოტილა ერთდროულად აფრინდება, თითქოს რბოლის დაწყებისას. ფრენა დაიწყო? არ არის საჭირო საკუთარი თავის მაამებლობა - სანამ სან-მარტინში ვბრუნდებით რაღაცის დასატვირთად, შემდეგ კი დავბრუნდებით. და წყალზე ჩახშობა გამოწვეულია იმით, რომ თითოეულ ეკიპაჟს სურს უკეთესი ადგილი დაიკავოს სანაპიროსთან ახლოს. ჩვენს ფარზე ყველაფერი იგივეა "ოჰ", თუმცა უკვე "მანიანა". Amazonian Looking Glass-ში დრო შექცევადია. ნამდვილი გაყვანის ნიშნები სადილის შემდეგ ჩნდება. მესტიზოს საქმიანი ბიჭები ბორტზე გამოყვანილი ჩემოდნებით. ჰავერი გვერდს უვლის მგზავრებს ქვითრებით, აგროვებს საფასურს. საფრენად სიბნელეში გავემგზავრებით, უცვლელი „კორაზონის“ ხმებზე. ნათურის შუქზე ხოჭოები ზომის კაკალი. შუშას საქანელას ურტყამს, მგზავრს სახეზე ეცემა. მაგრამ ეს ასევე დამამშვიდებელია. ჩვენი წყნარი "დონი" ნელ-ნელა ეშვება უკაიალზე და ეს არის მთავარი!

გათენებამდე შეგიძლიათ კაპიტნის ხიდზე ასვლა და ამაზონის ლამაზმანების ჭვრეტა. ისმის ჩიტების ჭიკჭიკი, მწვანე თუთიყუშების ფარა დარბის ხეების გვირგვინებზე. სწორედ აქ, ამაზონის ზემო წელშია მსოფლიოში ყველაზე მდიდარი ხეების მრავალფეროვნება. 1980-იან წლებში ამერიკელი ბოტანიკოსი ელვინ გენტრი აქ ჰექტარზე 300 სახეობას ითვლიდა. მანამდე მეცნიერები სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის ტყეებს ყველაზე მრავალფეროვნებად თვლიდნენ, მაგრამ მათში ჰექტარზე არაუმეტეს 200 სახეობის ხე იზრდება. მაქსიმუმი ხარაჩოებისთვის ცენტრალური აფრიკა-- დაახლოებით 120.

პერუს იგივე რეგიონი, ალბათ, ყველაზე მდიდარია მსოფლიოში ცხოვრების ყველა სხვა ფორმით. სადღაც ახლოს, ათასობით პეპელა, ამფიბია, ქვეწარმავალი, ფრინველი და ძუძუმწოვარი ადასტურებს ჩანაწერის მტკიცებას.

როგორც მე-19 საუკუნეში, როდესაც დაიწერა პირველი სათავგადასავლო წიგნები ამაზონის სიღრმეში მოგზაურობის შესახებ, მდინარეზე ნავიგაცია კვლავ საშიშროებით არის სავსე. ეს არ ეხება საშინელი მოსახლეობაჯუნგლები. დიდ გემებსაც კი არ შეუძლიათ წინააღმდეგობა გაუწიონ ამოძირკვულ ძლევამოსილ ხეებს, რომლებსაც მდინარის დინება სწრაფად ატარებს. პიროგებზე მყოფი ინდიელები კი ზოგადად სანაპიროს მახლობლად ცურვას ამჯობინებენ - აქ დინება უფრო უსაფრთხო და მშვიდია. მაგრამ ყველაზე მოხერხებულ და ძლიერ ნიჩბოსანსაც კი არ შეუძლია დინების საწინააღმდეგოდ ცურვა დიდი ხნის განმავლობაში. ამიტომ, მთელი მდინარის მარშრუტის გასწვრივ, ახლა და მერე ხედავთ პიროგებს და ნავებს, რომელთა მფლობელები ხეების ჩრდილში ისვენებენ.

დილის 7 საათზე - საუზმე "კომპანიიდან". თითოეული მგზავრი გამოდის თავისი კონტეინერით, მზარეული კი კუაკერის - მარცვლეულის მოლაპარაკის პორციას ასხამს კასრით. მოყვება ორი კრეკერი - პატარა ფუნთუშები. და ეს ყველაფერი. თუ საფულე საშუალებას მოგცემთ, შეგიძლიათ ორთქლის გემის ფურშეტში „რაღაც გემრიელი“ მოისყიდოთ. მართალია, ლანჩი უფრო დამაკმაყოფილებელია და ერთ ჭიქა ბრინჯში შეგიძლიათ დაიჭიროთ ის, რაც ოდესღაც ქათმის ფეხი იყო. ვახშამზე - "წარსულის დაფიქსირება" - საღამოს კვაკერი.

ჩვენი „დონ ხოსე“ ხომალდივითაა აშენებული: მას შეუძლია ნებისმიერ ნაპირამდე გასვლა, ნავმისადგომი არ სჭირდება. და საიდან შეიძლება მოვიდნენ სელვაში ჩაკარგულ სოფლებში, სადაც დროდადრო დედამიწის ფენები იშლება მდინარეში, ჩქარი დინებისგან ჩამორეცხილი. და, რა თქმა უნდა, მდინარეზე არ არის ღირშესანიშნაობები, ხაზები, ბუები. ეს ყველაფერი ევროპულია. ამაზონში კი - ჯუნგლების კანონი. ღამით მესაჭე ხანდახან ანათებს ბილიკს ხელის, პორტატული პროჟექტორის საშუალებით. და არანაირი სიგნალი და რადიო კომუნიკაცია პორტებთან. მეჭურჭლემ დაინახა, როგორ აფრიალებდა ნაპირზე ვიღაც ღია ფერის პერანგს, მხარზე ჩამორთმეული, - დაიჭერდა და აიყვანდა მგზავრს. გრაფიკი არ არის, რადგან გზაში ყველა შეფერხებას ვერ განჭვრეტ.

ნაშუადღევს ქალაქ კონტამანთან ვზივართ. ნაპირზე გასვლა არ არის რეკომენდირებული - ნებისმიერ მომენტში შეგვიძლია უკან დახევა და მაწანწალა დიდხანს არ დაგვაკლდება. გემბანზე ბანანის და "რეფრეშკოს" (გამაგრილებელი სასმელების) გამყიდველები ადიდდნენ. ერთს მხარზე თუთიყუში აქვს, მეორეს მაიმუნი. აქ ეს არა ეგზოტიკური, არამედ ყოველდღიური რეალობაა. ამასობაში მზარეული რეცხავს ჭურჭელს. დიდი დრო სჭირდება შეგუებას, რომ ონკანიდან ტალახიანი გარე წყალი გამოდის. თავიდან ხელების დაბანა არ გინდა, მეორე დღეს უკვე ჩამოიბანე სახე, მესამე დღეს კი კბილებს იხეხავ.

მაგრამ დილით - ალისფერი გათენდება, ხოლო საღამოს - ლალის მზის ჩასვლა. ბედნიერი - ღრიალი მდინარის დელფინები, აი ისინი არიან მოვარდისფრო ელფერით. თეთრი ღეროები მათ ნაპირიდან უზომოდ უყურებენ.

"ამაზონი ღამით დაიწყება", - საზეიმოდ აცხადებს ჰავერი. "უკაიალი ხვდება მარანიონს". შორს დიდი შენობები მოჩანდა. ჩვენ ვუახლოვდებით რეკენას, ქალაქს, სადაც ფრანცისკანელთა მისია აქტიურობს. სწორედ მათ ააშენეს საკათედრო ტაძარი და მისიონერული ცენტრი სემინარიასთან ერთად. აქ შეგიძლიათ ნელა გაიაროთ მთავარი ქუჩის გასწვრივ და მიხვიდეთ ტაძარში. მოედანზე მისიონერების ძეგლია: ფრანცისკანელი ქუდში, ჯვრით ხელში, ნავში დგას; ნიჩბებზე ორი ინდოელი ზის.

ვბრუნდები ავტოსადგომზე. ნავსადგურში შევსება - მოვიდა კიდევ ერთი "დონი" და "მადრე სელვა" ("სელვას დედა"). მათი გამგზავრება წუთი-წუთია. ზუსტად შუადღის 3 საათზე - წმინდა პერუს დასაწყისი: ერთმანეთს უბიძგებენ, ორივე აფუებული "უთოები" ერთდროულად ცდილობენ უკნიდან გამოსვლას. ამავდროულად, მათი „დონი“ გვერდს ურტყამს ჩვენს მხარეს და, წინ მივარდნილი, „დედას“ კივილით აკაწრავს.

ყველა ეს ჭურჭელი არის ერთი კლასის; მათ შეუძლიათ მხოლოდ მშვიდ წყალში ბანაობა. სიჩქარე უნდა შეანელოთ მოახლოებული ორთქლის გემიდან გავლის დროსაც კი. მისგან წამოსული ტალღები აჭარბებს დაბალ გემბანს და წყლის ნაკადები უფრო შორს მიდიან, სადაც კალათები ფრინველი, ბარგი, ხალიჩებზე ძილი გლეხები. როგორც მომავალი ორთქლმავალი, ჩვენს გემბანზე აურზაურია. ყველა "ტვირთის მფლობელი" იწყებს ჩანთების ნაჩქარევად გადაადგილებას.

დილით, გათენებამდე გავდივარ გემბანზე. ჰყავთ "საყურე" ხიდზე. "ამაზონი?" — ნახეთ, ბატონო! მალე იკიტოს. როგორც ჩანს, არაფერი შეცვლილა. იგივე ნაპირები; განსაკუთრებული სიგანე არ არის, რადგან ჩვენ მივდივართ სადინარის გასწვრივ. მაგრამ თქვენ ყველაფერს ახლებურად უყურებთ - აი, ეს არის ნანატრი ამაზონი!

ნავსადგურის სანაპირო ნაწილი გაფორმებულია ორთქლმავლებით. „ავგუსტას“ და „ტუკამის“ დაჭერით, სანაპიროს პირას ვეყრებით. იკიტოსი. გავიდა უმეტესობაგზა. იკიტოსი ყოველთვის ისე რჩება, თითქოს ბუნებრივ ორთქლის აბაზანაშია და მოგზაური, რომელიც მიდის ამ ღვთისმშობელ მიწაზე, წინასწარ ემზადება სიცხისა და აუტანელი ტენიანობის შეხვედრისთვის. მაგრამ ერთხელ ქალაქის მოასფალტებულ ქუჩებში აღმოაჩენთ, რომ ადგილობრივები ადვილად იტანენ სიცხეს, ცხოვრობენ კონდიციონერების გარეშე და ატარებენ ჩექმებს, როგორც ევროპის ქალაქებში - აქ მხოლოდ უცხოელი ტურისტები დადიან სანდლებითა და სხვა პლაჟის ფეხსაცმლით.

იკიტოსი მდებარეობს ეკვატორიდან სამხრეთით 3 გრადუსით. მდინარე (რიო) ნეპოზე შეგიძლიათ თითქმის "ნულამდე" ასვლა, მაგრამ ეს ძნელად მისადგომი და იშვიათად დასახლებული ადგილებია. ზოგადად, პერუ თავისი ჩრდილოეთი "კუთხით" უბრალოდ ეკვატორს ეკვრის. 400 000-ზე მეტი მოსახლეობით, იკიტოსი გარე სამყაროსთან მხოლოდ მდინარითა და ჰაერით არის დაკავშირებული. ალბათ ეს არის ყველაზე Დიდი ქალაქისამყაროში, სადაც ხმელეთზე მისვლა შეუძლებელია. აქ ბევრი მანქანაა, მაგრამ ქუჩების ნამდვილი მეფეები ავტო რიქშოები არიან.

Iquitos დაარსდა 1750-იან წლებში, როგორც იეზუიტური მისია. მას ხშირად ესხმოდნენ თავს ინდიელები, რომლებიც წინააღმდეგობას უწევდნენ მისიონერების შეგონებებს. სოფელი ნელ-ნელა გაიზარდა და 1870 წ. მხოლოდ 1500 მოსახლე იყო. მაგრამ შემდეგ დაიწყო რეზინის ბუმი და მეწარმეები სელვაში შევიდნენ. ეს იყო ქალაქის სწრაფი ზრდისა და ხანმოკლე აყვავების მიზეზი. ბრიტანელებმა შექმნეს რეზინის პლანტაციები მალაის ნახევარკუნძულზე, რაც უფრო იაფი ღირდა, ვიდრე ძნელად მისადგომ ჯუნგლებში წვენის შეგროვება. პირველი მსოფლიო ომის დაწყებასთან ერთად, ამაზონის რეზინის ბუმი დასრულდა. იკიტოსი გაფუჭდა. მისი ხელახალი დაბადება 1960-იანი წლებით იწყება, როდესაც მიმდებარე წიაღში ნავთობის საბადოები აღმოაჩინეს. ახლა აქ მოდიან გეოლოგები, ნავთობის მუშები და სხვადასხვა პროფესიის მუშები.

აქ თითქმის არ დარჩენილა სუფთა სისხლის ინდიელები. ზოგჯერ ისინი - ფეხშიშველი და ბალახისგან ნაქსოვი კალთებით - ქალაქში ჯუნგლების ღვეზელებით მოდიან. იკიტოსში არის ტურისტული ოფისები, რომლებიც მოგზაურებს სთავაზობენ ეწვიონ ინდურ სოფელს და ღამეც კი გაატარონ ჯუნგლებში, მოუსმინონ იშვიათი ფრინველების სიმღერას და მტაცებლების საშინელი ყმუილი. ასეთ ადგილებში ყველაფერი გაყინულია პრიმიტიულ სიმარტივეში: ყველა მხრიდან აფეთქებული ქოხები; ნახევრად შიშველი ინდიელები, რომლებსაც ესპანური სიტყვა არ ესმით და ცხოვრობენ ნადირობით, თევზაობით და საკვები კენკრის და მცენარეების კრეფით.

ასევე არის ოფისები იკიტოსში, სადაც შეგიძლიათ აიღოთ ბილეთი ჩქაროსნული კატარღისთვის და ამაზონის გავლით კოლუმბიურ ლეტიციაში ან ბრაზილიურ ტაბატინგაში დღის საათებში გახვიდეთ. დასავლელ ტურისტებს ვიზის მიღება შეუძლიათ აქ, ბრაზილიის საკონსულოში. და კოლუმბიაში შესვლა ზოგადად უვიზოა. მაგრამ რატომ იჩქარეთ, რადგან შეგიძლიათ გადახვიდეთ დაბალ სიჩქარიან ორთქლმავალზე და გააგრძელოთ დასასვენებელი მოგზაურობა პერუს საზღვრებში.

პორტში ძებნა მიმყავს გემზე Don Remy. საღამოს ის გაემგზავრება სანტა როზაში, პერუს ბოლო ქალაქში ამაზონზე. შემდეგი მოდის ბრაზილია. ბარგს გადავიტან (სალონში) და ისევ ქალაქში მივდივარ.

იკიტოსის გასეირნებას ამშვენებს პარაპეტი, ფარნები, რესტორნები. აქ არის წმინდა ავგუსტინეს კათოლიკური სემინარიის ძველი შენობა მიმდებარე ეკლესიით. თუ სანაპიროს გასწვრივ ცენტრისკენ მიდიხართ, შეგიძლიათ აღფრთოვანებულიყავით საკათედროარმასის მოედანზე. მოედანზე ერთ-ერთ შენობას „რკინის სახლი“ ჰქვია. იგი დამზადდა პარიზში ცნობილი ეიფელის მიერ და დაშლილი ორთქლის გემით მიიტანეს იკიტოსში 1890 წელს, რეზინის ბუმის სიმაღლეზე. სულ სამი ასეთი „რკინის სახლი“ საფრანგეთიდან იკიტოსამდე მიცურავდა, მაგრამ დღემდე მხოლოდ ერთია შემორჩენილი. დღეს არის კაფე, ხოლო მეორე სართულზე - ბრიტანეთის საკონსულო.

ავენიდა ნაუტაზე, რომელიც მდებარეობს იქვე, არის კურიოზული უბანი: დისკოთეკა "ბოსანოვა-777" და ახლომდებარე შენობა. მასონური ლოჟადაარსდა 1869 წელს. ფრონტონზე არის რიტუალური კომპასი, ასო G (გრანდიოზული, დიდი) და წარწერა: „Union Amazonica-5, 25).

ტურისტებს განსაკუთრებით იზიდავს ბელენის კვარტალი, რომელიც მდებარეობს მდინარის ლაგუნაში. მას "ამაზონურ ვენეციას" უწოდებენ. მაგრამ მოხეტიალე, რომელიც აქ მოხეტიალე, სულ სხვა რამეს ელოდება. თუ ეს არის "ვენეცია", მაგრამ ღარიბი. ქოხები დგას ოთხმეტრიან ხის გროვებზე - წვიმისა და წყალდიდობის შემთხვევაში. ახლა მშრალია, ბავშვები კი სახლების ქვეშ დარბიან ნაგვის გროვებს შორის და მტვრის ღრუბლებს ამაღლებენ. კლიენტისკენ ფეხშიშველი „გონდოლიერები“ მირბიან და ადგილობრივ „გრანდ არხზე“ კრუიზს სთავაზობენ. არა, გმადლობთ, სხვა დროს! ახლა მთავარია „რისკის ზონიდან“ გასვლა, სადაც „გრიგოს“ სიცოცხლე გატეხილი მარილი არ ღირს.

სიბნელეში გავემგზავრებით ფრენისთვის. დილით ისეთივე კარგად ჩამოყალიბებული ცხოვრება, როგორც ყოფილ „დონზე“. მართალია, მაშინვე გაახსენდა, მაგრამ „დონ რემი“ არა. მუსიკალური არანჟირება ეხმარება: „დო-რე-მი“. მგზავრები იცვლებიან. ისინი ცოცხალ არსებებთან ერთად მიდიან ნაპირზე, ჰაციენდაზე მიჰყავთ კნუტები და ლეკვები. გაიზრდებიან, დაიცავენ მკვიდრთა მშვიდ ძილს. ეკიპაჟი ხალისიანი იყო: კაპიტნის ხიდიდან ერთმანეთს ასხამენ წყალს.

საღამოსთვის განსაკუთრებით რთული ოპერაცია: სელვადან გემბანზე ხარს ათრევენ. ცხოველი ისვენებს და არ სურს ბორტზე ასვლა. ადგა, მუქარით ქედს სწევს თავს და მირბის მცემითაკენ. ყველა ყველა მიმართულებით მირბის, მაგრამ ხარი ჩლიქებს სრიალებს მოლიპულ სითხეზე და ეცემა მიწაზე. ნახევარი საათის შემდეგ, ოპერაცია დასრულდა: ჭარბწონიანი კარკასი უსაფრთხოდ დამაგრდა თოკებით გემბანზე. მხოლოდ რბილი ხვრინვა ისმის.

იკიტოსიდან 145 კილომეტრში არის ქალაქი პევასი, უძველესი ამაზონში. იგი მისიონერებმაც დააარსეს 1735 წელს, დღეს მას 2,5 ათასი მოსახლე ჰყავს, ძირითადად მესტიზოები. იგრძნობა "სამი საზღვრის" სიახლოვე - ჩქაროსნული კატარღები წარწერით: "დუანა" (საბაჟო) ახლა და შემდეგ ისრები ამაზონის გასწვრივ. მათი ამოცანაა კონტრაბანდის ჩამორთმევა. აქ არის ერთ-ერთი ნავი, რომელიც თიბავს მდინარისკენ მიმავალი გემისკენ. მებაჟეები ფანრებით ასხამენ გემბანზე და შემდეგ "დონში" ჩასვლისთანავე იფანტებიან ტვირთის განყოფილებებში. ისინი დაინტერესებულნი არიან ელექტრონიკით და სხვა „მაღალი ტექნოლოგიებით“. როგორც ჩანს, ბრაზილიასა და კოლუმბიაში ეს ყველაფერი იაფია და გადასახადი არც ისე მაღალია. ყოველდღიურად, საქმიანი გზით, ისინი ატვირთავენ თასებს თავიანთ ნავზე და ზარმაცად აშორებენ კონტრაბანდის მფლობელებს: თქვენ გაქვთ თქვენი სამუშაო, ჩვენ გვაქვს ჩვენი ....

დილით გავდივართ ლეტიციას, ერთადერთ კოლუმბიის საპორტო ქალაქს ამაზონზე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის - ის უზრუნველყოფს ატლანტის ოკეანეში წვდომას. "მატერიკთან" კომუნიკაცია მხოლოდ თვითმფრინავებით - პატარა "ბოინგები" ბოგოტაში ყოველდღიურად იწყება აქედან.

ერთი-ორი საათი დარჩა, წინ კი - ბრაზილიელი ტაბატინგა. პიერზე არის სამსართულიანი ნავები, რომლებიც მიდიან მანაუსში, ამაზონის გულში. მცურავებმა ხელებს აქნევენ: აუცილებელია რამის გაგზავნა ბრაზილიაში? ზოგიერთი მგზავრი მართლაც გადატვირთულია თავისი ნივთებით მყიფე კანოებში. და მოვედით სანტა როზაში. აქ არის სასაზღვრო პუნქტი. ყველა მგზავრი რეგისტრირებულია საიმიგრაციო ბიუროში. კუნძულზე მდებარე სოფლის ცხოვრება დაკავშირებულია ბრაზილიისა და კოლუმბიის სავაჭრო ინტერესებთან. მაღაზიებში ფასები ჯერ ბრაზილიურ რეალებში წერენ, შემდეგ კოლუმბიურ პესოში და მხოლოდ ამის შემდეგ, უხალისოდ, გარდაიქმნება პერუს მარილებში. ყველა სახლი საყრდენებზეა. ასევე არის ორმოცდაათიანელთა ორი სალოცავი სახლი, განსხვავებული მიმართულებებით: „ღვთის კრება“ და „ტრინიტასი“ („სამება“). კვირაში ორ-სამჯერ ჰიდროპლანი დაფრინავს აქედან იკიტოსში.

კაპიტანს ვეკითხები: გზის დასასრული? არა, გამოდის, რომ გემი კიდევ უფრო შორს წავა - ... ისლანდიაში. რაღაც დაბუჟება მაქვს. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ბოლო პერუს სოფლის სახელი, რომელიც ასევე მდებარეობს კუნძულზე (isla - კუნძული), ასე ჟღერს ესპანურად. ორი საათის შემდეგ სოფელი გაჩნდა: ასამდე სახლი უცვლელ გროვაზე. იგრძნობა, რომ მოსახლეობამ ძლივს მოიგო ეს სელვა. აქ არ არის გარეუბნები და კიდეები - მაშინვე იწყება ჭაობი და ჯუნგლები.

რით ცხოვრობენ აქ, რით იკვებებიან? მთავარი მარჩენალი სახერხი საამქროა. ნიჟარები იტვირთება ხე-ტყის სატვირთო მანქანებზე და იგზავნება მდინარე მექსიკაში. ერთადერთი სასტუმროა "სამი საზღვარი". ამისთვის ადგილობრივი მცხოვრებლებიეს საზღვრები თვითნებურია. ერთი ჭეშმარიტი ნავიგატორი ნებისმიერ მსურველს ბრაზილიის ქალაქ ბენჟამინ კონსტანტში წაიყვანს. მაგრამ ჩვენ არ გვჭირდება იქ წასვლა. ბრაზილიის ვიზის მიღება რთული ამოცანაა და რატომ ჩქარობენ პერუს საზღვრებს, სადაც "ბრაზილიის ჭაობები მალარიის ნისლია"? ბოლოს და ბოლოს, წინ - კუსკო, ნაზკა, მაჩუ-პიქჩუ, ტიტიკაკას ტბა. სანახავი მეტია...

არქიმანდრიტი ავგუსტინე (ნიკიტინი)

ამაზონს აქვს მძიმე რეჟიმი; სავსეა წყლით მთელი წლის განმავლობაში. მარჯვენა შენაკადებსა და მარცხენა შენაკადებს წვიმის სხვადასხვა დროს წელიწადის სხვადასხვა დროს აქვს წყალდიდობა: მარჯვენა შენაკადები - ოქტომბრიდან მარტამდე, მარცხენა - აპრილიდან ოქტომბრამდე, შესაბამისად, ჩამონადენის სეზონური რყევები იკლებს. სამხრეთ შენაკადებს აქვთ წყლის დიდი შემცველობა; მაის-ივლისში ისინი იწვევენ წყლის დონის ყველაზე მაღალ მატებას და ყველაზე დიდ წყალდიდობას ამაზონში. აგვისტო-სექტემბერში დონე დაბალია. ამაზონის წყლის მაქსიმალური მოხმარება აღწევს 300 ათას მ3/წმ და მეტს; ამ დროს მდინარის წყლის მოყვითალო ფერი შესამჩნევია ატლანტის ოკეანეში სანაპიროდან 300 კმ-მდე დაშორებით. დაბალ წყალზე ხარჯები ეცემა 70-80 ათას მ3/წმ-მდე. წყლის საშუალო ხარჯი დაახლოებით 175 ათასი მ3/წმ, საშუალო წლიური ხარჯი დაახლოებით 5520 კმ3. ამაზონი ყველა მდინარის მთლიანი წლიური ნაკადის 15-17%-ს შეადგენს გლობუსი. ყოველწლიურად ამაზონი / საშუალოდ თავისი / აუზიდან / 1 მილიარდ ტონაზე მეტ მყარ მასალას იღებს. ქვედა წელში მდინარის რეჟიმზე მნიშვნელოვნად მოქმედებს ტალღები, რომლებიც ავრცელებენ მდინარეს 1400 კმ მანძილზე. პირის ნაწილში მოქცევას ახლავს პოროროკი („ჭექა-ქუხილი წყალი“), რომელიც წარმოადგენს ციცაბო ტალღას 4-5 მ სიმაღლეზე, რომელიც მდინარეზე მაღალი სიჩქარით და ძლიერი ღრიალით, წყალდიდობით და ღვარცოფით მიედინება. ბანკების განადგურება. ერთ-ერთ ადგილობრივ ინდურ დიალექტზე პოროროკას უწოდებენ "ამაზუნუს" (ამ სიტყვიდან ზოგიერთი გეოგრაფი იღებს თავად მდინარის სახელს).

პასუხი მარცხნივ სტუმარი

ამაზონი ბრტყელი მდინარეა, რომელიც თითქმის მთელ სიგრძეზე დაბალ ვაკეზე მიედინება. როდესაც ის ოკეანეში ჩაედინება, ქმნის დელტას - ყველაზე დიდს მსოფლიოში.
ამაზონს აქვს მძიმე რეჟიმი; სავსეა წყლით მთელი წლის განმავლობაში.

მარჯვენა შენაკადებსა და მარცხენა შენაკადებს წვიმის სხვადასხვა დროს წელიწადის სხვადასხვა დროს აქვს წყალდიდობა: მარჯვენა შენაკადები - ოქტომბრიდან მარტამდე, მარცხენა - აპრილიდან ოქტომბრამდე, შესაბამისად, ჩამონადენის სეზონური რყევები იკლებს. სამხრეთ შენაკადებს აქვთ წყლის დიდი შემცველობა; მაის-ივლისში ისინი იწვევენ წყლის დონის ყველაზე მაღალ მატებას და ყველაზე დიდ წყალდიდობას ამაზონში.

აგვისტო-სექტემბერში დონე დაბალია. ამაზონის წყლის მაქსიმალური მოხმარება აღწევს 300 ათას მ3/წმ და მეტს; ამ დროს მდინარის წყლის მოყვითალო ფერი შესამჩნევია ატლანტის ოკეანეში სანაპიროდან 300 კმ-მდე დაშორებით. დაბალი წყლით, ხარჯები ეცემა 70-80 ათას რუბლს.

როგორია მდინარე ამაზონის დინების ბუნება

მ3/წმ წყლის საშუალო ხარჯი დაახლოებით 175 ათასი მ3/წმ, საშუალო წლიური ხარჯი დაახლოებით 5520 კმ3. ამაზონზე მოდის მსოფლიოს ყველა მდინარის მთლიანი წლიური ნაკადის 15-17%. ყოველწლიურად ამაზონი/საშუალოდ ამოაქვს 1 მილიარდ ტონაზე მეტ წყალს თავისი/აუზიდან/.

ტონა მყარი მასალა. ქვედა წელში მდინარის რეჟიმზე მნიშვნელოვნად მოქმედებს ტალღები, რომლებიც ავრცელებენ მდინარეს 1400 კმ მანძილზე. პირის ნაწილში მოქცევას ახლავს პოროროკი („ჭექა-ქუხილი წყალი“), რომელიც წარმოადგენს ციცაბო ტალღას 4-5 მ სიმაღლეზე, რომელიც მდინარეზე მაღალი სიჩქარით და ძლიერი ღრიალით, წყალდიდობით და ღვარცოფით მიედინება. ბანკების განადგურება.

ერთ-ერთ ადგილობრივ ინდურ დიალექტზე პოროროკას უწოდებენ "ამაზუნუს" (ამ სიტყვიდან ზოგიერთი გეოგრაფი იღებს თავად მდინარის სახელს).

გამოდის, რომ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მდინარეებიჩვენმა პლანეტამ წარსულში არაერთხელ შეცვალა მისი დინების მიმართულება.

ჩრდილოეთ კაროლინას უნივერსიტეტის გეოლოგიის ამერიკელმა სპეციალისტებმა - კურსდამთავრებულმა რასელ Maps-მა და მისმა ხელმძღვანელმა დრიუ კოულმანმა - დაადგინეს, რომ ამაზონი ოდესღაც ატარებდა თავის წყლებს დღევანდელის საპირისპირო მიმართულებით.

ანუ ატლანტიკიდან წყნარ ოკეანეში.

Maps-მა კვლევა ჯერ კიდევ 2004 წელს დაიწყო. მაგრამ მისი თავდაპირველი მიზანი იყო იმის დადგენა, თუ რა სიჩქარით მოძრაობს დანალექი საბადოები ამაზონის აუზში, რომელიც ჩამორეცხილია ანდების მწვერვალების წყლებით.

თუმცა, ამაზონის აუზში დანალექი ქანებისგან წარმოქმნილი ქანების შესწავლამ მოულოდნელ შედეგებამდე მიიყვანა.

ფაქტია, რომ თუ ამაზონი გამუდმებით მიედინებოდა იმ მიმართულებით, რომლითაც ის ახლა ატარებს თავის წყლებს, მაშინ მეცნიერებს უნდა აღმოეჩინათ უძველესი კლდის ნაწილაკები, რომლებიც დენით ანდებიდან მოიტანეს.

მაგრამ ასე არ მოხდა. პირიქით, მდინარის აუზში აღმოჩენილ ნაწილაკებს, რომლებიც მილიონობით წლისაა, ძალიან სპეციფიკური წარმომავლობა ჰქონდათ.

რა არის მდინარე ამაზონის დინების ბუნება და მისი მიზეზები?

ეს ნაწილაკები წყლის ნაკადებმა მოიტანა აღმოსავლეთიდან, მთებიდან, რომლებიც წარმოიქმნა 65-145 მილიონი წლის წინ, როცა ტექტონიკური ფირფიტები – თანამედროვე სამხრეთ ამერიკისა და აფრიკის საძირკვლები ერთმანეთს დაშორდა. ამგვარად ჩამოყალიბებულმა მთის ქედმა გამოიწვია მომავალი ამაზონის დინება აღმოსავლეთიდან დასავლეთისკენ. შემდეგ, სწორედ კონტინენტის ცენტრში, ტექტონიკური ძვრების შედეგად, შედარებით დაბალია მთის ქედი- ე.წ პურუსის რკალი, რომელიც დღემდე არსებობს.

ჩრდილოეთიდან სამხრეთისკენ გადაჭიმული ქედი ძველ ამაზონს ორად ყოფდა, რომლის ერთი ნაწილი, შედეგად, აღმოსავლეთით მიემართებოდა ატლანტიკისკენ, მეორე კი დასავლეთით. შემდეგ ანდებმა, რომლებმაც დაიწყეს ზრდა, კვლავ შეუბრუნეს მდინარის დინებას - ახლა მთლიანად - პურუსის თაღისკენ.

ზოგადად, ის ფაქტი, რომ ამაზონმა ერთხელ შეცვალა დინების მიმართულება, ცნობილი იყო დიდი ხნის განმავლობაში, მაგრამ აქამდე ეს მხოლოდ მდინარის ცალკეულ მცირე მონაკვეთებზე იყო.

მაგრამ Maps-ისა და Coleman-ის მიერ გაკეთებულმა მოულოდნელმა აღმოჩენებმა არა მხოლოდ დაადასტურა ცნობილი ფაქტები, მაგრამ ასევე აჩვენა, რომ მდინარის დინებაში ცვლილებები მთელ სიგრძეზე ხდებოდა. ეს ყველაფერი მეცნიერებისთვის ნამდვილი სიურპრიზი იყო.